Авто ремонт обмотки

Русских выдавливали отовсюду с любых должностей, где не надо руками работать. Открыто говорили, что лучше уезжай или будешь у нас, узбеков, рабом.

Исключения были в русских городах, где на начало 90-х преобладало русскоязычное население ( а такие были) или были большие русскоязычные районы.

Битье за национальность — норма. Но, тут надо отдать должное — доепывались до всех, кто не узбек. Таджики, казахи, татары — да, пох, не узбек — получи. И всегда толпой. Никогда один на один.

Если узбек шел один, все нормально — 100% не доепется. Вдвоем — тоже. Втроем — уже можно напрячся, тут 50/50. Вчетвером — доепутся, как пить дать.

Узбек всегда прикрывал узбека. Как только всех русских изгнали из МВД, у них появилась индульгенция на преступления совершаемые против русскоязычного населения.

Это беззаконие не было таким массовым, как в Чечне, но это было. У любого, кто жил в начале 90-х в Узбекистане, есть такие истории, случившиеся лично с ним.

Основными
неисправностями обмоток якорей являются
электрический пробой изоляции на корпус
или бандаж, замыкание между витками и
секциями, механические повреждения
паек. При подготовке якоря к ремонту с
заменой обмотки очищают его от грязи
масла, снимают старые бандажи и, распаяв
коллектор, удаляют старую обмотку,
предварительно записав все данные,
необходимые для ремонта.

В якорях с
миканитовой корпусной изоляцией часто
бывает очень трудно извлечь секции
обмотки из пазов. Если секции вынуть не
удается, нагревают якорь в сушильном
шкафу до 120 – 150 градусов, поддерживая
температуру в течение 40 – 45 минут, и
после этого их извлекают.

У электрических
машин постоянного тока, поступающих в
ремонт, чаще всего оказывается
поврежденными катушки дополнительных
полюсов, намотанные прямоугольной
медной шиной пламя или на ребро.
Повреждается не сама медная шина катушки,
а изоляция между ее витками. Ремонт
катушки сводится к восстановлению
междувитковой изоляции перемоткой
катушки.

Обмотки якоря из
круглого провода при ремонте, как
правило, заменяют. Обмотки якорей машин
малой мощности наматывают вручную
непосредственно в пазы сердечника.
Предварительно изолируют пазы, торцы
сердечника и участок вала, примыкающий
к сердечнику; фрезеруются пазы в
коллекторе.

Согласно разметке
устанавливают в шлиц коллекторной
пластины провод (начало секции) и вручную
заводят его в соответствующие пазы,
делая необходимое число витков. Конец
секции заводят в шлиц соответствующей
коллекторной пластины.

Катушечные обмотки
якорей электрических машин средней
мощности наматывают на шаблоны. Каждую
катушку наматывают отдельно. Если
катушка состоит из нескольких секций,
то наматывают сразу все секции.

На промышленных
предприятиях ремонт обмоток якоря из
прямоугольного повода, как правило,
включает ремонт отдельных или замену
одной или нескольких катушек, вышедших
из строя.

При ремонте обмоток
полюсов их, как правило, снимают с
полюсов. Для этого отворачивают болты,
крепящие полюса к корпусу, отнимают
полюса от корпуса и снимают их с обмотки.
При ремонте обмоток добавочных полюсов
находят место повреждения и, если это
пробой на корпус, очищают его от
поврежденной изоляции и наносят новую.
Если неповрежденная изоляция служила
довольно долго, то необходимо ее заменить.
При витковом замыкании с катушки снимают
корпусную изоляцию, раздвигают витки
и прокладывают между ними новую витковую
изоляцию. Как правило изоляцию промазывают
клеящими лаками и высушивают. Изолированную
обмотку несколько раз покрывают эмалью
и сушат.

Тема 3.3.
Ремонт
пускорегулирующей аппаратуры

Виды и причины
повреждений пускорегулирующей аппаратуры.
Ремонт контактов и механических деталей
контактора, пускателя, автоматического
выключателя. Ремонт катушек.

Пускорегулирующая
аппаратура имеет следующие виды
повреждений: чрезмерный нагрев катушек
пускателей, контакторов и автоматов,
межвитковые замыкания и замыкания на
корпус катушек; чрезмерный нагрев и
износ контактов; неудовлетворительная
изоляция; механические неполадки.
Причина опасного перегрева катушек
переменного тока – заклинивание якоря
электромагнита в его разомкнутом
положении и низкое напряжение питания
катушек. Межвитковые замыкания могут
произойти вследствие климатических
воздействий на катушку, а также из-за
плохой намотки катушек. Замыкание на
корпус происходит в случае неплотной
посадки бескаркасной катушки на железном
сердечнике, а также из-за вибраций. На
нагрев контактов влияет токовая нагрузка,
давление, размеры и раствор контактов,
условия охлаждения и окисление их
поверхности и механические дефекты в
контактной системе. Износ контактов
зависит от силы тока, напряжения и
продолжительности горения электрической
дуги между контактами, частоты и
продолжительности включений, качества
и твердости материала. Механические
неполадки в аппаратах возникают в
результате образования ржавчины,
механических поломок осей, пружин,
подшипников и других конструктивных
элементов.

Перед ремонтом
осматривают все основные части контактора,
чтобы установить, какие детали подлежат
замене и восстановлению. При небольшом
обгорании контактной поверхности ее
очищают от копоти и наплывов обычным
личным напильником и стеклянной бумагой.
При замене контактов их изготавливают
из медных цилиндрических или фасонных
прутков из твердой меди марки М-1.

При ремонте
контакторов придерживаются паспортных
величин нажатия контактов. Отклонение
от них в ту или иную сторону может
привести к неустойчивой работе контактора,
вызывая его перегрев и сваривание
контактов.

Особенность ремонта
магнитных пускателей – смена неисправных
катушек и тепловых элементов. При
изготовлении новой катушки необходимо
сохранять ее конструкцию. Тепловые
элементу пускателей, как правило,
заменяют новым, заводским, т.к. их в
условиях мастерской отремонтировать
трудно.

У автоматических
выключателей серии А и других конструктивно
аналогичных выключателей повреждаются
преимущественно контакты, отключающие
механизм и механических пружин. В
зависимости от характера повреждения
ремонтируют автоматические выключатели
в электроремонтном цехе или на месте
их установки. Закопченные стальные
омедненные пластины решетки осторожно
очищают деревянной палочкой или мягкой
стальной щеткой, освобождая их от слоя
нагара, а затем протирают чистыми
тряпками и промывают.

Технологический
процесс изготовления катушек состоит
из операций намотки, изолировки, пропитки,
сушки и контроля катушки можно наматывать
на намоточный шаблон, на каркас или
непосредственно на изолированный полюс.

В данном посте расскажу и покажу как легко и не принужденно можно самому откапиталить генератор без больших усилий.

Авто ремонт обмотки

Ну вот, подкрался пушистый полярный лис к моему генератору, он у меня изначально жизнью замучен был 🙂 Токосъемные кольца были на последней стадии, я года 3 назад заглядывал внутрь, два года назад начал не много какой то подшипник подшумливать но гена не сдавался, помер только сейчас, перестал зарядку давать 🙂 А раз все в нем подошло к концу то решил полный кап ремонт провести. Заменить токосъемные кольца, поставить правильные подшипники и щетки новые. То есть буду менять все что движется и изнашивается в генераторе.

Немного хочу сказать про подшипники. Продают и ставят зачастую не те, точнее по геометрическому размеру те, а по назначению НЕТ. А потом расстраиваются что они ходят мало или на левак грешат 🙂 Подшипники, кроме размеров, имеют еще много параметров, не буду все это описывать, кому надо почитает в справочниках. Заострю внимание только на одном параметре, важном именно в генераторах – Внутренний (тепловой) зазор! Генератор это высокообортистый теплонагруженный узел и подшипники должны быть рассчитаны на это, иметь нужный зазор под нагрев. На генератор нужны подшипники с окончанием в маркировке C3 , или минимум CM. С3 это увеличенный тепловой зазор, CM зазор тоже увеличенный, но он нечто среднее между стандартным, который не маркируется, и увеличенным С3 . Если на генератор поставить передний подшипник не С3 , то он быстро сдыхает. Причина как раз в этом самом увеличенном тепловом зазоре, плюс смазка и пыльники должны быть для высоких оборотов 11000-12000. CM это для электродвигателей, поэтому и для генератора тоже пойдёт, но лучше С3. Вот в принципе все что вам нужно знать про подшипники для генератора.

Вот фото зашумевшего, «не правильного», и фото правильного подшипника.

Авто ремонт обмотки

С самым важным, с подшипниками, разобрались, купили правильные подшипники, можно приступать к капиталке гены.

Берем генератор и на операционный стол его. В идеале надо заскочить на любой сервис или шиномонтаж и открутить шкив пневмогайковертом, сее ну очень настоятельно рекомендую!!!. Но дело было вечером и ехать было лениво куда либо, а по сему я по старинке 🙂

Снимаем заднюю крышку, снимаем «таблетку», «реле регулятор», «регулятор напряжения» ну как только не называют их 🙂

Аккуратно откусываем шесть выводов обмотки от диодного моста.

Авто ремонт обмотки

Откусывая обмотки имейте ввиду, что придется их паять обратно, а по сему «кусайте» вдоль провода-контакта, по середине между ними, ну на фото видно 🙂

Теперь убираем изоляционные вставки, они вверх выщелкиваются. У меня они страшненькие и местами подломанные, кто то его уже капиталил не аккуратно, но сее не страшно, функцию они свою выполняют и в таком виде. А вот и виновник пропавшего заряда, полностью изношенное нижнее токосъемное кольцо.

Читайте также:  В Спб работает более 2 300 000 специалистов

Авто ремонт обмотки

Теперь выкрутим четыре винта по периметру и легенькими ударами молотка располовиним генератор.

Авто ремонт обмотки

Далее надо снять задний подшипник. К сожалению мои съемники не подлезли под него а по сему я его по простому снял, вот так. В генераторе подшипники без сильного натяга стоят, отвертками легко снимаются.

Авто ремонт обмотки

Теперь надо ротор вынуть из переднего подшипника. Навинчиваете гайку и через нее, легкими ударами, выбиваете его из подшипника.

Авто ремонт обмотки

Откручиваем четыре винта, снимаем крышку переднего подшипника, и через оправку, в моем случае головку, выбиваем подшипник из передней части корпуса генератора. Еще раз скажу что сее очень легко, так как подшипники в генераторе сидят без больших натягов и снимаются легко.

Ну и завершающий этап разборки это снятия обмотки статора, она на четырех винтах держится, выкручиваем и снимаем. Не забудьте маркером пометить ее положение относительно корпуса

Все, генератор полностью разобран и готов к капиталке.

Авто ремонт обмотки

Пришло время переднего подшипника, берем правильные новые подшипники, правильные, конце маркировки С3!

Авто ремонт обмотки

Берем подшипник, не сильно смазываем его снаружи, что б сел легче, и используя старый подшипник как оправку сажаем его на место.

Вот так, через какую либо деревяшку. Завинчиваем крышку.

Устанавливаем ротор на место. Роль оправки играет высокая головка по размеру внутреннего кольца подшипника.

Авто ремонт обмотки

Теперь поставлю шкив, самое время, удобно ротор зафиксировать. Мажу фиксатором резьбы, стопорю ротор мощной отверткой и с помощью динамометрического ключа затягиваю с моментом 110Nm.

Авто ремонт обмотки

Авто ремонт обмотки

Теперь займемся токосъемными кольцами.

Сначала надо кусачками и отверткой удалить пластмаску и убрать клей с контактов, они залиты чем то типа смолы. Далее аккуратно откусить провода, откусывать так что б они как можно более длинные остались. Теперь можно снять кольца. Просто так они не слезут, сидят мертво, а по сему делаем пропил чем либо. Далее легким движением отвертки удаляем их. Потом чистим посадочное место.

Авто ремонт обмотки

Теперь возьмем новые токосъемные кольца. У них лапки загнуты вниз, сее удобно если мы их прессовать будем, но мы их паять будем, а по сему выгнем их вверх, вот так.

Авто ремонт обмотки

Теперь ставим колечки на место, через резинку осаживаем легкими ударами молотка. Когда кольца полностью сели подпаиваем контакты.

Авто ремонт обмотки

К стати, если случайно оборвете проводок на кольца то ничего страшного, там запас есть, можно легко нарастить. Ну и используйте хорошо нагретый паяльник 🙂 После пайки надо прозвонить тестером обмотку ротора, прям с колечек. Сопротивление должно быть очень маленькое, несколько Ом и она не должна на массу замыкать.

Авто ремонт обмотки

Теперь надо передний подшипник поставить. Как всегда надо немного смазать и через оправку легенькими ударами осадить на место до конца. В роли оправки обычный трубчатый ключ удобно использовать.

Чуть не забыл, а точнее забыл сфоткать. Контакты запаянные надо залить или клеем эпоксидным или «моментальным» клеем с содой. Вон он беленький виднеется из под подшипника.

Авто ремонт обмотки

Теперь надо привести в порядок выводы обмоток статора. Как я выше писал, этот генератор кто то уже разбирал и собирал. Мастер был не очень, он не только поставил не правильные подшипники но еще хреново обмотки запаял. Паял он не правильно. Вместо того что б нормально зачистить концы и нормально облудить их, он использовал самый хреновый «гаражный» метод – Нифига на чистим – капаем паяльной кислоты – паяем –не промываем – собираем. В итоге пайка долго не живет и в определенное время разваливается и генератор выходит из строя. Надо зачищать, облуживать с нейтральным флюсом, и с ним же паять. Только так получается надежное соединение.

Вот на фото что было у меня. Первое фото это то что было, в руках развалилось, обратите внимание к чему «гаражный» метод пайки приводит 🙂 Ну далее нормально зачистил и облудил, подготовил обмотки к пайке к диодному мосту.

Авто ремонт обмотки

Теперь, перед окончательной сборкой генератора, надо прозвонить и проверить обмотки, их три штуки и прозвонить диодный мост.

Обмотки должны звонится

С маленьким сопротивлением, несколько Ом. И не должны на корпус замыкать.

Авто ремонт обмотки

Приступим к сборке.

Устанавливаем и привинчиваем обмотку статора, ставим ее по меткам, которые нанесли при разборке. Устанавливаем заднюю крышку и свинчиваем генератор. При установке аккуратней с выводами обмоток.

Авто ремонт обмотки

Ставим изолирующие вставочки на место, соединяем контакты диодного моста и обмоток, сверху накладываем бандаж из луженого провода диаметром 0.5мм. Контакты диодного моста, предварительно, приводим в порядок так же как и концы обмоток, не сфоткал, забыл. Но все тоже самое.

Авто ремонт обмотки

Запаиваем и сверху покрываем лаком. Сее не обязательно но не помешает.

При пайке используем припой ПОС-61 и любой нейтральный флюс, не требующий смывания, хоть канифоль.

Авто ремонт обмотки

Ну вот, генератор практически готов.

Теперь вот такой шаг, его обычно никто в домашних и гаражных условиях не делает, посему можете пропустить. Я не пропущу. Надо замерить радиальное биение токосъемных колец и устранить его. Максимальное биение для колец такого диаметра 0.04мм. Подробно как это делается не буду расписывать, на фото все видно.

Авто ремонт обмотки

Осталось заменить щетки в «таблетке», поставить ее на место, и закрыть крышку.

Все готово, генератор готов к дальнейший и плодотворной жизни 🙂

Авто ремонт обмотки

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂

Способы удаления поврежденных обмоток и намотка новой обмотки, применяемые материалы.

На
ряде ремонтных предприятий лобовые
части пов­режденных обмоток не
обрезают, а обмотки только об­жигают
— термический способ удаления обмотки.
Но при этом обмотку из пазов удаляют
после обжига толь­ко вручную.

Равномерное
тепловое поле получить в обжиговой печи
очень трудно. Нередко в печи происходит
возго­рание изоляции обмотки, приводящее
к местным пере­гревам. Последнее, в
свою очередь, может привести к ухудшению
структуры обмоточной меди и невозмож­ности
в дальнейшем восстановить обмоточный
провод, а также к короблению алюминиевых
корпусов электро­двигателей. Поэтому
для электродвигателей с алюми­ниевыми
корпусами такой способ удаления обмотки
практически неприменим.

Изоляция
поврежденной обмотки может быть уда­лена
(разрушена) химическим методом при
помощи моющей жидкости типа МЖ-70.
Технология при этом такова: загрузка
ремонтируемых машин с поврежден­ными
обмотками в емкость, герметизация
емкости, за­полнение ее моющей жидкостью
МЖ-70, процесс реак­ции (обычно в ночное
нерабочее время), удаление жид­кости,
продувка емкости чистым воздухом,
разгерметизация и от­крытие емкости,
выемка машин и удаление обмотки из
пазов. Не­обходимо соблюдать правила
техники безопасности, так как жидкость
летучая и токсичная.

Изоляцию
поврежденной об­мотки можно обжечь
и индукци­онным способом, помещая
статор с поврежденной обмоткой в
нагреватель (на стержень однофазного
трансформатора с подъемным верхним
ярмом), в котором он является практически
вторич­ным замкнутым накоротко
кон­туром — витком трансформатора
(рис. 1). Протекающий по актив­ной стали
и корпусу статора ток нагревает их,
выжигая при этом пазовую и витковую
изоляцию.

Авто ремонт обмотки

Индукцнонный
нагрев изоляции обмоток статоров:

1 –
откидное ярмо; 2 —
сменный стержень, 3
—изоляционный цилиндр;
4 —обмотка 5 — неподвижное Г — образное
ярмо; 6 — статор; 7 — подставки корпуса
двигателя 8 — выводы
обмотки; 9 — корпус двигателя.

Эта
установка работает следующим образом.
По внутреннему диаметру статора подбирают
сменный стержень с таким расчетом, чтобы
между внутренним диаметром статора и
стержнем был минимальный за­зор.

Для
увеличения коэффициента мощности и КПД
желательно иметь одинаковые длины
обмоток стержня, нагревателя и корпуса
двигателя. В некоторых случа­ях для
этой цели на стержень надевают два или
нес­колько одинаковых корпусов.
Подобрав сменный стер­жень, его
устанавливают на неподвижное ярмо так,
чтобы размеры магнитной цепи были
минимальными (стержень двигают по
неподвижному ярму, сокращая размеры
магнитной цепи, и фиксируют в нужном
поло­жении). Затем на сменный стержень
надевают один или несколько одинаковых
статоров двигателей, и от­кидное ярмо
закрывают, образуя замкнутую магнит­ную
цепь. На обмотку нагревателя подают
напряже­ние, процесс выжига длится
от 60 до 120 мин. Темпе­ратура выжига при
индукционном способе достигает 500 °С.
Этот способ безопасно применять и для
двига­телей с алюминиевым корпусом,
так как самовоспла­менений изоляции
не наблюдается.

После
обжига изоляции статор промывают в
моеч­ной машине. Для замены обмотки
из пазов статора из­влекают старую
обмотку и продувают пазы сухим сжатым
воздухом при помощи шланга со специальной
насадкой.

Намотка
и укладка новой обмотки. .
После
извлечения старой обмотки из пазов и
их обработки (продувка сжатым воздухом),
в пазы укладывают заранее подготовленную
главную изоляцию (гильзование пазов) и
обмотку, одновременно междуфазную
изоляцию и фазовые клинья.
Затем соединяют обмотку статора в
соответствии со схемой, сваривают с
помощью
графитового электрода и трансформатора.

Обмотки
статора асинхронных электродвигателей,
состоящие из катушек, укладывают
(«всыпают») в полузакрытые пазы в один
или два слоя. Катушки из мягкой
проволоки наматывают на универсальные
шаблоны, а затем укладывают в пазы,
формируют лобовые части
бандажи вручную.

Читайте также:  Автоэлектрик honda красноярск

Чтобы
не повредить изоляцию катушек при их
укладке, необходим специальный
инструмент: деревянные молотки, фибровые
или текстолитовые доски
и клинья.

Авто ремонт обмотки

1
— молоточек;
2,4
и
5 —сапожки; 3 и 6

оправки; 7— специальный нож
для обрезки
изоляции в пазах машины; 8
и
9 — монтерские ножи..

В
асинхронных двигателях с фазным ротором
применяют катушечные обмотки
(«всыпные и с укладкой в протяжку»)
и стержневые. В машинах небольшой
мощности
используют «всыпные» обмотки; технология
их изготовления такая же, как
статорных.

Перед
двух, трехкратной пропиткой изоляцию
обмоток испытывают повышенным
напряжением относительно корпуса и
между фазами, проверяют, нет ли
межвитковых замыканий и правильно ли
собрана схема.

Обмотку
сушат в электропечи с автоматическим
регулированием температуры.

Температура
и продолжительность сушки зависит от
марки применяемых лаков
и класса нагревостойкости изоляции
двигателя. Для ускорения сушки в печи
должна
быть циркуляция воздуха.

После
укладки, соединения, пропитки и сушки
проводят межоперационный контроль
обмоток.

В
качестве главной межфазной изоляции в
настоящее время применяется
пленкоэлектрокартон,
пленкоасбокартон, стекломеканит или
синтетические пленки (трацетные
или полиэтилентермоталатные) типа ПЭТФ
толщиной 0,2-0,35 мм с высокими
диэлектрическими и механическими
характеристиками.

Обмотки
выполняют проводами ПЭВ2, ПЭМ2, ПЭТВ и
ПЭТ 11 с высокопрочной
изоляцией. У них высокая электрическая
прочность при очень малой
толщине изоляции (максимальная до
0,09мм, у провода ПБД 0,17-0,44мм).

В
машинах небольшой мощности пленочную
изоляцию применяют даже вместо
пазового клина (в электродвигателях с
изоляцией класса нагревостойкости Е
— буковый пазовый клин, классов В, F
— стеклотекстолитовый).

Обмотки
бандажируют электроизоляционными
чулками типа АСЭЧ. Для выводных
концов используют высококачественные
установочные провода марок ПТЛ200,
РКГМ и др.; для изоляции выводов катушек,
соединений внутри машин и мест
паек — электроизоляционные трубки ТЭЧ
и ТКС.

Для
пропитки обмоток применяют высококачественные
лаки МЛ-92, ПЭ-933, а электроизоляционные
эмали ГФ-92ГС, ЭП91 используют в качестве
защитного покрытия.
Это повышает электрическую и механическую
прочность, влаго-, химо- и
теплостойкость и теплопроводность
обмоток.

Ремонт магнитопровода

Магнитопроводы,
поступающие в ремонт, нуждаются
преиму­щественно в частичном ремонте,
реже — в ремонте с полной раз­боркой
и перешихтовкой активной стали. При
частичном ремонте магнитопровода не
требуется его полная разборка.

Частичный ремонт
выполняют при незначительных поврежде­ниях
активной стали или отдельных деталей
магнитопровода, на­пример при местных
замыканиях и небольших оплавлениях
лис­тов активной стали, повреждениях
изоляционных деталей, ослаб­лении
крепления ярмовых балок, забоинах и т.
д.

При прогаре и
оплавлении
активной стали очаги расчищают, сни­мая
образовавшиеся наплывы металла. После
этого частично распрессовывают пластины
магнитопровода на этом участке, отделяют
сварившиеся кромками пластины друг от
друга, снимают заусени­цы с кромки
пластин и, очистив участок от остатков
старой изоля­ции и металлических
опилок, изолируют пластины, прокладывая
между ними листы телефонной или кабельной
бумаги.

При забоинах
в стержнях активной стали магнитопровода
пластины такого стержня распрессовывают
(ослабляют прессовку стержня, отворачивая
на несколько оборотов гайку прессующей
шпильки), а затем с помощью деревянных
клиньев разводят плас­тины и после
выпрямления плоскогубцами загнутых
кромок плас­тин прокладывают между
ними листы изоляции из кабельной или
телефонной бумаги и с помощью прессующей
шпильки вновь I
спрессовывают стержень.

Нередко в
ремонтируемых магнитопроводах полностью
по­вреждены бумажно-бакелитовые
трубки, изолирующие стяжные шпильки
от активной стали. Если нет
бумажно-бакелитовых тру­бок требуемых
размеров, что часто случается при
ремонте транс­форматоров старых
конструкций, изготавливают новые трубки
из кабельной бумаги или электрокартона.

Ремонт с полной
разборкой и перешихтовкой
выполняют при та­ком тяжелом
повреждении, как «пожар стали», при
котором мо­жет выйти из строя
значительная часть пластин активной
стали магнитопровода и изоляционных
деталей. Ремонт магнитопрово­да с
поврежденными пластинами активной
стали состоит из сле­дующих основных
работ: подготовки к ремонту, разборки
магни­топровода, очистки и изоляции
пластин и др.

Подготовка к
ремонту. В
объем работ по подготовке к ремонту
входят: подготовка рабочей площадки
(освещение рабочего мес­та, расстановка
необходимого инвентаря и вспомогательного
оборудования, удобная для работы
раскладка инструмента и ма­териалов,
обеспечение средствами безопасности
труда и оказа­ние первой медицинской
помощи и др.); подбор инструментов и
приспособлений, заготовка основных и
вспомогательных мате­риалов; проверка
обеспечения работ оборудованием и
необходи­мой оснасткой.

Снятые с
магнитопровода пластины сортируют:
исправные связывают пакетами и укладывают
на одни переносные лотки, а повреждённые,
требующие восстановления изоляции, —
на другие лотки. Непригодные пластины
(оплавление с изломами и прожо­гами)
отбраковывают. Пластины с поврежденной
межлистовой

изоляцией, снятые
с магнитопровода, ремонтируют, очищая
от старой изоляции и покрывая новой.

Очистка и изоляция
пластин.
Листы стали (пластин) магнито­провода
очищают от старой изоляции механическим
и химичес­ким способами, а также
отжигом и отпариванием в горячей воде.
Способ очистки зависит от вида
поврежденной изоляции.

Механический
способ используют для очистки пластин
горячекатаной стали обычно на станках
с вращающимися сталь­ными кардолентными
щетками. При этом пластины устанавлива­ют
по отношению к щеткам под углом 45°.

Удаление изоляции
механическим путем стальными щетками
на станке — наиболее распространенный
и простой способ, обес­печивающий
быструю очистку стали. Однако в результате
ударов стальных проволок по листу при
вращении кардолентных щеток происходит
нагартовка стали, а кроме того, шлифовка
поверхнос­ти пластин, из-за чего
дополнительно увеличиваются потери в
стали. Поэтому ряд ремонтных предприятий
использует химичес­кий способ очистки
пластин от изоляции.

При добавлении в
воду дополнительного раствора едкого
натра пластины, вынутые из ванны, следует
промыть в теплой проточ­ной воде.

После очистки
пластин любым из перечисленных способов
не­обходимо тщательно проверить, не
осталась ли на пластинах ста­рая
изоляция. Пластины, не имеющие дефектов,
изолируют, по­крывая с обеих сторон
однократно или двукратно пленкой лака
и запекая ее. Для этого используют
лакировальные станки. На электроремонтных
предприятиях применяют около десяти
типов ручных и электрифицированных
лакировальных станков с оди­наковым
принципом действия, но отличающихся
только конст­руктивным исполнением
отдельных сборочных единиц и дета­лей.
Во всех лакировальных станках,
используемых в настоящее время, лак
наносится при прохождении листа или
пластин стали между двумя встречно
вращающимися валиками с маслобензостойким
резиновым покрытием, непрерывно
смачиваемым изоляционным лаком.

Проверенные и
испытанные изолированные пластины на
лот­ках или тележках доставляют к
месту сборки магнитопровода. Погрузку,
транспортировку и выгрузку пластин
необходимо осу­ществлять с
предосторожностью во избежание
повреждения самих пластин и их изоляции.

Порядок разборки
каждой ремонтируемой электрической
ма­шины определяется ее конструкцией
и необходимостью сохране­ния имеющихся
исправных частей, а степень разборки
— объе­мом и характером предстоящего
ремонта. Если предварительные осмотр
и испытания позволяют судить о характере
предстояще­го ремонта электрической
машины, то до начала ее разборки проверяют
наличие требуемых для ремонта материалов,
изде­лий и запасных деталей
соответствующих размеров, марок и
ха­рактеристик.

Полная разборка
электрической машины состоит из двух
ос­новных этапов: общей разборки, при
которой машину разби­рают по основным
сборочным единицам, и детальной
раз­борки, при которой сборочные
единицы машины разбирают по­детально.
При ремонте машин, попадающих в ремонтный
цех впервые, разборку и сборку их обычно
поручают одной и той же бригаде
электрослесарей.

В процессе разборки
таких машин делают пометки, упрощаю­щие
процесс сборки. Это в первую очередь
относится к электри­ческим соединениям.
При их разборке на разъединяемые провода
вешают картонные бирки с буквенными
или цифровыми обозна­чениями обоих
проводов. В машинах постоянного тока
и синх­ронных машинах перенумеровывают
полюса с катушками и от­мечают их
положение на роторе или в станине, а
также располо­жение и количество
прокладок под полюсами. Ниже приведены
описания последовательности и способов
выполнения основных операций разборки
асинхронных электродвигателей, машин
по­стоянного тока и синхронных машин
единых серий наиболее рас­пространенных
конструкций. Предлагаемые способы их
разборки применимы к большинству
электрических машин, выпускаемых в
настоящее время и выпускавшихся ранее.

Разборка асинхронных
электрических машин мощностью до 100
кВт происходит в такой последовательности:

снимают кожух
наружного вентилятора и вентилятор (у
элект­родвигателей закрытого
обдуваемого исполнения);

отвертывают болты,
которыми прикреплены к станине пере­дний
(расположенный со стороны, противоположной
приводу) и задний (расположенный со
стороны привода) щиты, а также бол­ты,
крепящие крышку подшипников, расположенную
со стороны привода;

снимают задний
щит легкими ударами молотка по надставке
из дерева, алюминия или меди;

вынимают ротор
из статора, для чего подают ротор в
сторону переднего щита и выводят щит
из замка; затем, поддерживая ро­тор,
выводят его из статора, стараясь не
повредить лобовых частей обмотки,
вентилятора и других деталей;

снимают передний
щит с подшипника ротора, насаженного
на вал, легкими ударами молотка по
надставке, предварительно от­вернув
болты, крепящие подшипниковую крышку;
у электродви­гателя с контактными
кольцами (АК, АК2) предварительно сни­мают
кожух контактных колец, вынимают щетки
из щеткодержа­телей, отвертывают
болты, крепящие корпус кожуха контактных
колец, и снимают кожух;

Читайте также:  Закрытые на ремонт авто

снимают съемником
подшипники качения с вала; у
электро­двигателей с фазным ротором
предварительно снимают контакт­ные
кольца, для чего распаивают соединительные
хомутики от выводных концов, отвертывают
болты, крепящие отвододержатель (при
его наличии), вынимают из канавки вала
стопорное кольцо; снимают подшипники
только при необходимости их за­мены.

При съеме
подшипниковых щитов машин мощностью
50 кВт и выше щиты равномерно отводят
отжимными болтами, пока они не выйдут
из центрирующей заточки станины. Если
по конструк­ции отжимные болты не
предусмотрены, щиты снимают ручными
или гидравлическими приспособлениями
для съема.

Вывод ротора из
расточки статора
является ответственной опе­рацией,
поскольку задевание ротора за сердечник
или обмотку статора может привести к
серьезным повреждениям. Масса рото­ров
отдельных машин достигает нескольких
сотен килограммов, поэтому до начала
вывода ротора необходимо проверять
подъем­ные приспособления, а работу
по выводу ротора выполнять при строгом
соблюдении правил техники безопасности.
Вынимают роторы и якори машин малой
мощности вручную (без использо­вания
каких-либо приспособлений).

Снятие подшипников
качения с вала
осуществляют с помощью съемников. При
съеме следует принять меры предосторожности,
исключающие повреждение самого
подшипника и вала машины. У большинства
электрических машин посадка подшипника
на вал выполнена с натягом его внутреннего
кольца, поэтому усилие при снятии
подшипника должно прикладываться к
торцу этого коль­ца. Подшипники,
насаженные на вал с большим натягом и
не поддающиеся съему ручными съемниками,
демонтируют с помо­щью гидравлического
съемника.

Снятие контактных
колец с вала
фазного ротора осуществляют (после
отсоединения от них выводов обмотки)
с помощью съем­ников.

Снятие вентилятора
с вала
осуществляют при необходимости ремонта
или замены вентилятора, вала или обмотки.
Снимают вентилятор обычными съемниками.
При посадке втулки вентиля­тора с
натягом ее предварительно подогревают.

Выпрессовку
вала из
сердечника ротора (якоря) выполняют
при необходимости перешихтовки
сердечника, ремонта или замены вала.
Эта операция, требующая больших усилий,
осуществляется с помощью гидравлических
прессов или домкратов. При выпрессовке
вала необходимо соблюдать следующие
требования:

опорная поверхность
пресса должна быть строго перпендику­лярна
оси вала;

направление
усилия, создаваемого прессом, должно
быть со­вмещено с осью вала;

давление на
сердечник с чугунными нажимными шайбами
дол­жно передаваться через сменную
опорную втулку.

Выпрессовку
подшипников скольжения
из корпуса проводят с по­мощью
вертикального пресса в случае замены,
а чаще всего при необходимости перезаливки
вкладышей. Подшипники электри­ческих
машин небольшой мощности выпрессовывают
ударами молотка по деревянной надставке,
стараясь не повредить корпус подшипника.
Подшипники качения и скольжения,
вентилятор, вал и другие детали
механической части машины очищают,
про­мывают синтетическими моющими
средствами и обтирают чисты­ми
салфетками или ветошью.

Детали электрической
части машины тщательно очищают от пыли,
грязи и смазочного масла. При необходимости
промывки обмоток их обдувают сжатым
воздухом, обтирают, а затем промы­вают
синтетическими моющими жидкостями,
наносимыми на обмотку с помощью
пульверизатора. Все очищенные и пригодные
для повторного использования детали
электрических машин мар­кируют и
сохраняют, а неисправные отправляют в
отделения электроремонтного цеха для
ремонта, восстановления или изго­товления
новых деталей.

Существуют
следующие способы удаления старой
обмотки электродвигателей: механический,
термомеханический, термохи­мический,
химический и электромагнитный. Рассмотрим
их более подробно.

При механическом
способе
проводят обрезку лобовых соедине­ний.
Для этого статор устанавливают на
станок для обрезки так, чтобы схема
соединения была со стороны режущего
инструмен­та. При обрезке нельзя
допускать задевания режущего инстру­мента
за активную сталь пакета статора. После
обрезки статор подают на стол для
удаления обмотки. Ее удаляют при помощи
крюков. Можно отметить следующие
недостатки этого способа: трудоемкость,
дополнительные затраты времени на
чистку пазов статора.

Часто на ремонтных
предприятиях АПК используют печи
соб­ственной конструкции. При этом
статор охлаждают на воздухе или
принудительно вместе с отключенной
печью. Все это может привести к тому,
что скорость охлаждения статора будет
колебать­ся в широких пределах и
появляется опасность в одном случае —
снижения пропускной способности печи,
а в другом — ухудшения магнитных
характеристик стали статора. Последнее
возможно при резком охлаждении статора,
в результате которого происходит
ко­лебание листов пакета стали и
появляются механические напря­жения.

Методики высоко-
и низкотемпературного отжига были
разра­ботаны в Челябинске и заключаются
в следующем.

Отжиг в расплаве
солей (каустической соды, щелочи)
проводят при температуре 300 °С (для
электродвигателей с алюминиевыми
корпусами) и 480 °С (для электродвигателей
с чугунными корпуса­ми) в течение
нескольких минут без доступа воздуха.

При химическом
способе
удаления обмотки статоры опускают в
емкость с жидкостью МЖ-70. Эта жидкость
очень токсичная и ле­тучая, поэтому
емкость для нее должна быть герметичной.

Электромагнитный
способ.
Статор электродвигателя нагревается
за счет потерь в стали. Изготавливают
трансформатор со съемным якорем, на
незаменяемый стержень наматывают
обмотку, а на за­меняемый стержень
надевают несколько статоров (рис. 15.2).
При этом между стержнем и статором
расстояние должно быть не бо­лее 5
мм. Достоинством этого способа является
то, что можно ре­гулировать температуру
нагрева путем изменения подводимого
напряжения.

Многолетняя
практика эксплуатации отремонтированных
электрических машин с частично
замененными обмотками пока­зала, что
они, как правило, выходят из строя после
непродолжи­тельного времени работы.
Вызвано это рядом причин, в том числе

нарушением при
ремонте целостности изоляции
неповрежденной части обмоток, а также
несоответствием качества и срока службы
изоляции новой и старой частей обмоток.
При ремонте электри­ческих машин с
поврежденными обмотками наиболее
целесооб­разна замена всей обмотки
с полным или частичным использова­нием
ее проводов. Поэтому в настоящем разделе
приведено опи­сание ремонтов, при
которых поврежденные всыпные обмотки
статоров, роторов и якорей заменяют
полностью вновь изготов­ленными на
ремонтном предприятии.

Изготовление
всыпных обмоток начинают с заготовки
отдель­ных катушек на шаблоне. Для
правильного выбора размера шаб­лона
необходимо знать основные размеры
катушек, главным обра­зом их
прямолинейной и лобовой частей. Размеры
катушек об­мотки ремонтируемых машин
могут быть определены замером старой
обмотки.

Намотка катушек.
Катушки всыпных обмоток наматывают на
простых или универсальных шаблонах с
ручным или механичес­ким приводом.
Ручная намотка катушек на простом
шаблоне требует больших затрат труда
и времени. Чтобы ускорить про­цесс
намотки, а также уменьшить количество
паек и соединений, применяют
механизированную намотку катушек на
станках со специальными шарнирными
шаблонами, позволяющими после­довательно
наматывать все катушки, приходящиеся
на одну кату­шечную группу или всю
фазу.

Перед намоткой
катушек или катушечных групп следует
тща­тельно ознакомиться с
обмоточно-расчетной запиской
ремонти­руемой электрической машины,
в которой указаны: мощность, номинальное
напряжение и частота вращения ротора
электричес­кой машины; тип и
конструктивные особенности обмотки;
число витков в катушке и проводов в
каждом витке; марка и диаметр об­моточного
провода; шаг обмотки; количество
параллельных вет­вей в фазе; число
катушек в группе; порядок чередования
кату­шек; класс применяемой изоляции
по нагревостойкости, а также различные
сведения, относящиеся к конструкции и
способу изго­товления обмотки.

Нередко при ремонте
обмоток двигателей приходится заменять
отсутствующие провода требуемых марок
и сечений имеющимися проводами. По этим
же причинам намотку катушки одним
прово­дом заменяют намоткой двумя
(и более) параллельными провода­ми,
суммарное сечение которых эквивалентно
требуемому. При замене проводов обмоток
ремонтируемых электродвигателей
предварительно (до намотки катушек)
проверяют коэффициент заполнения паза,
который должен соответствовать значению,
ис­пользуемому при расчете обмотки.

Расклиновка
обмотки.
Провода обмотки, лежащие в пазу, долж­ны
прочно удерживаться в нем, для чего
применяют пазовые кли­нья, изготовляемые
главным образом из сухого бука или
березы.

Сборка схемы
обмотки.
Окончив укладку катушек в пазы и
расклиновку обмотки, собирают схему.
Если фаза обмотки намотана отдельными
катушками, сборку схемы начинают с
последователь­ного соединения катушек
в катушечные группы. За начала фазы
принимают выводы катушечных групп,
выходящие из пазов, кото­рые расположены
вблизи выводного щитка. Эти выводы
отгибают к корпусу и предварительно
соединяют катушечные группы каж­дой
фазы, скручивая зачищенные от изоляции
концы проводов катушечных групп.

Проверка сборки
схемы. После
сборки схемы обмотки проверя­ют
электрическую прочность изоляции между
фазами и на корпус путем приложения
напряжения, а также правильность
соединения схемы. Для проверки сборки
схемы используют самый простой способ
— кратковременно подключают статор к
сети 127 или 220 В, а затем к поверхности
его расточки прикладывают стальной
ша­рик (от шарикоподшипника) и отпускают
его. Если шарик враща­ется по окружности
расточки — схема собрана верно. Эту
провер­ку можно провести также с
помощью вертушки.

Для проверки
правильности сборки схемы и отсутствия
витковых замыканий в обмотках
ремонтируемых машин применяют ап­парат
типа ЕЛ, который служит также для
нахождения паза с короткозамкнутыми
витками в обмотках статоров, роторов
и якорей, проверки правильности
соединения обмоток по схеме и марки­ровки
выводных концов фазных обмоток машин.
Он обладает вы­сокой чувствительностью,
позволяющей выявлять наличие одного
короткозамкнутого витка на каждые 2000
витков.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *