Как покрасить пятном на автомобиле металлик

Секреты покраски автомобиля пятном

Чтобы покрасить машину пятном однотонными эмалями, вам потребуется «разбавитель для перехода». Только с помощью этого волшебного средства границы краски полностью растекаются на переходах. Разбавитель для перехода наносится маленьким покрасочным пистолетом с круглым факелом диаметром сопла 0,6 – 0,8мм. Разбавитель крайне желательно наносить после каждого слоя (если есть опыт, то можно только на последнем), придерживаясь сушки между слоями в 20-30 секунд.

Чтобы покрасить автомобиль пятном металликом, в первую очередь, нужно сбить глянец со всей детали, обезжирить и обтереть антистатической салфеткой. Нанося нужное количество слоев краски, старайтесь не доставать металликом дальше середины детали, в том случае, если красится ее край. И пытайтесь не доставать краской до краев детали, если красится середина.

Сушите и обтирайте деталь салфеткой после каждого слоя краски, после чего вскройте лаком ее всю. На следующий день будет актуальна полировка автомобиля своими руками. Почему нужно поступать именно так? Дело в том, что металлик, очень тяжело идеально подобрать под цвет машины (один в один), поэтому следует избегать стыков деталей с родной краской.

Если у вас есть навыки маляра, то покрасить машину пятном не составит большего труда. А если вы новичок в этом творческом деле и хотите получать достойные гонорары, проявите настойчивость и терпение, чтобы вскоре пожать плоды успеха. Удачи во всех начинаниях!

Как повысить качество при локальной покраске?

Когда автомобиль красится не целиком, а только участком, то вероятность появления пятна, отличающегося по цвету довольно высока. Задача автомаляра покрасить так, чтобы не было видно никаких следов работы. В идеале, рассматривая автомобиль, мы не должны обнаружить места подкраски.

Нередко заказчики сразу приезжают со своим готовым решением. Они показывают небольшую вмятину или скол на двери или крыле и просят покрасить всю деталь, спрашивая, сколько это будет стоить. Каждому из них приходится разъяснять, что лучше покрасить пятном, так как в этом случае мы максимально сохраним родное лакокрасочное покрытие. Однако само слово «пятно» многих из них пугает, на самом же деле они просто не понимают, что это такое.

При качественной покраске пятном невозможно определить на вид, где именно находилось повреждение. Только самые опытные профессионалы способны рассмотреть крашеную деталь. Даже как-то смешно становится, когда клиент при слове «пятно» сразу начинает отказываться, предлагая покрасить всю деталь.

В принципе автомаляру по большому счету все равно, как красить. По логике вещей он должен просто исполнять заказы. Если клиент просит покрасить всю деталь целиком, то его желание – закон. На деле же не все так однозначно, поскольку переход все равно придется делать.

Если иметь дело с металликом, то покраска детали целиком чаще всего не решит проблемы. Подобрать ее в точности не способен даже компьютер, поскольку металлическая пудра обладает отражающими свойствами и искажает результаты сканирования. Разница в оттенке может быть очень незначительной, но если граница резкая, то отличия заметны.

При покраске пятном очень важно максимально точно подобрать краску. Тогда, возможно, не понадобится выполнять переход на соседнюю деталь в случаях, когда повреждения расположены близко к краю. Но так бывает очень редко. Тем не менее, чем точнее будет подобран оттенок, тем легче выполнить переход.

Качество покраски пятном также зависит от:

Этап выравнивания детали при покраске пятном чрезвычайно важен. Как бы качественно не был выполнен переход, если под краской имеются дефекты основания, то всю работу придется переделывать. Для профессионального автомаляра это недопустимо, поскольку он потеряет заработок, ведь ему придется покупать материалы за свой счет.

Чтобы удостовериться в том, что шпаклевка выведена идеально, необходимо нанести проявочный слой. Лучше потратить немного времени на проверку, чем потом тратить и время, и деньги на исправление «косяков» после покраски. Если проявка не показала недостатков, то можно переходить к следующим этапам.

Обезжиривать деталь нужно не только перед самой покраской. Первую обработку нужно выполнить еще до того, как с детали снимется глянец. Если этого не сделать, то жир будет затерт в риску, откуда его уже намного сложнее извлечь. Результат может сильно огорчить появлением кратеров после покраски.

При покраске пятном обезжиривать деталь лучше антисиликоном. Он не такой агрессивный, как 646-й, и не растворяет родной лак. Последнее обезжиривание необходимо производить непосредственно перед покраской. Работают при этом двумя салфетками: одна мокрая, вторая – сухая следом.

Зашпаклеванные участки лучше обезжиривать 646 растворителем, поскольку он быстро испаряется. Антисиликон, напротив, попадая в поры шпаклевки, долго выветривается. Если запереть его краской, то он может выйти пузырями.

В заключение следует напомнить, что при любой покраске важны условия. Если красить в гараже, то необходимо сделать там влажную уборку, оросить стены водой и постелить на пол новый полиэтилен.

Профессиональная покраска автомобиля

Сейчас нет проблем с тем, чтобы произвести ремонт кузова или восстановить его лакокрасочное покрытие на профессиональном уровне. Множество ремонтных и малярных мастерских предлагают такие услуги. Остается только выбрать лучшую. В этом хорошо помогает «сарафанное радио» и отзывы в Интернете.

Сначала вы должны определиться, что именно вам нужно в данный момент: полная или частичная покраска авто. Учтите, что выполнить частичную покраску так, чтобы она не выделялась на общем фоне, а искусно вписалась во внешний вид автомобиля без четких границ, сумеет далеко не каждый мастер. Здесь нужны навыки и определенный опыт.

Очень важно правильно подобрать тон краски. Крупные сервисы имеют компьютерные программы, которые помогут выбрать цвет идентичный колеру вашего автомобиля. Если вы обнаружили дефекты на лакокрасочном покрытии в виде сколов и царапин или требуется частичная покраска детали, обратитесь в автосервис с хорошей репутацией. Здесь автомобилю придадут новый стилистический образ и вернут ему былой блеск.

Частичная покраска автомобиля своими руками

В принципе, человеку все подвластно. Если вы уже имеете опыт покраски и есть страстное желание, то частичная покраска автомобиля своими руками вполне возможна. Процесс этот конечно трудоемкий и кропотливый, но терпение и мастерство помогут справиться с поставленной задачей. Всю работу можно разделить на три этапа:

Подготовка

Вымойте своего «железного коня». Затем внимательно обследуйте кузов на наличие дефектов. Обнаружив деталь со сколом или другим повреждением, тщательно подготовьте поверхность к покраске. В любом деле подготовительный период длится, как правило, дольше, чем основной процесс. Также обстоит дело и с покраской, но пренебрегать им нельзя, ведь от качества подготовки зависит прочность будущего покрытия. Максимально аккуратно уберите старое лакокрасочное покрытие. Это можно сделать специальными химическими смывками или с помощью насадки на электродрель. Затем поверхность следует обезжирить и загрунтовать для наилучшего сцепления всех слоев краски.

Выравнивание поверхности

Удаление вмятин, шероховатостей и т. производят при помощи шпатлевания. Специальным шпателем наносят шпатлевку тонким и ровным слоем. После ее высыхания поверхность следует зашкурить.

Чтобы окрашенный участок не выглядел как заплатка, нужно тщательно подобрать цвет краски. И уж здесь не следует экономить – все-таки доверьте это дело специалистам автосервиса. Благодаря своим замечательным свойствам самой популярной автомобильной краской стала акриловая эмаль. Наносить ее следует методом распыления в несколько слоев. После каждого нанесения следует давать выдержку для просушки. Первая просушка не менее пяти минут. Второй и следующие слои нужно наносить более жидкой краской. Завершают процесс полировкой или нанесением защитных составов.

Важные моменты покраски автомобиля пятном

Существует еще один способ обновить поврежденный участок – покраска автомобиля пятном. Это, разумеется, не в прямом смысле, что вы можете сделать новой краской пятно на поверхности. Наоборот, способ предполагает равномерные, незаметные переходы краски. Как же это возможно?

Покраска авто пятном краской «металлик» еще более сложна, поскольку этот цвет тяжело подобрать тон в тон, и потому нужно избегать стыка детали с родной краской. Изначально нужно избавиться от глянца по всей детали. Потом ее обезжирить и протереть антистатической салфеткой. Если нужно подкрасить край детали, то металликом не доставайте дальше середины и наоборот: если красите средину, не доводите краску до самого края детали. Просушивать и обтирать салфеткой нужно каждый слой краски. Покраска заканчивается нанесением лака на всю поверхность детали. И только на следующий день производится полировка автомобиля.

Покраска пятном на видео, которое мы предлагаем для автолюбителей, поможет вам правильно воспользоваться методом. Будьте терпеливы и настойчивы и у вас все получится.

Технология покраски автомобиля пятном с переходом

Небольшие притертости на кузове автомобиля хоть и не представляют никакой опасности для его технического состояния, но сильно портят внешний вид и являются лишним поводом для торга при последующей продаже. При этом красить целый элемент – процедура довольно дорогая и зачастую нецелесообразная, поскольку эти затраты не окупаются. Более подходящий выход в такой ситуации – покраска автомобиля пятном. На многочисленных фото и видео видно, что при правильно выполненной работе место ремонта практически незаметно. Конечно, опытный специалист без труда разглядит место ремонта, каким бы способом не производилась покраска – пятном или весь элемент целиком.

Это более быстрый и менее затратный метод, подразумевающий ремонт поврежденных участков лакокрасочного покрытия авто, с небольшим переходом на неповрежденную поверхность. Его разумно применять в следующих случаях:

Что потребуется для работы

Для покраски пятном, во-первых, необходим компрессор с достаточно объемным ресивером и комплектом гибких шлангов. Необходимо помнить, что чем больше воздуха может вместить ресивер, тем более стабильным будет давление на выходе. Также понадобится краскопульт. Диаметр дюзы краскопульта должен быть 1,2 – 1,5 мм.

Из инструментов нужно запастись автомобильными шпателями, шлифовальными брусками и различным абразивным материалом от Р60 для грубой зачистки до Р5000 для шлифовки лака и краски.

Расходные материалы, необходимые для работы – шпатлевка, грунтовка, краска, лак, малярный скотч, обезжириватель.

Технология покраски авто пятном

Особой сложностью технология покраски пятном поврежденных участков не отличается. Изначально желательно посмотреть весь процесс на видео. Вся работа проводится в несколько этапов. Предварительно машину целиком надо тщательно вымыть и просушить. Место, которое будет окрашиваться, требуется дополнительно обезжирить. » alt=»»>

Подготовительный этап

После этого можно приступать к подготовке окрашиваемой поверхности. При помощи грубого абразива (например, Р180) необходимо удалить остатки старой краски с поврежденного места. При этом нужно как можно меньше затрагивать неповрежденные участки, оставляя лишь переходную зону небольшой ширины. Этот переходный участок потребуется обработать абразивом Р1000 или Р1200. После того, как поверхность полностью обработана, в нее нужно удалить пыль и еще раз обезжирить.

Чтобы покраска автомобиля пятном дала наилучший результат, окрашиваемый участок должен быть совершенно ровным. Добиться этого можно при помощи шпатлевки. Выбирать ее нужно, исходя из характера повреждений:

Перед нанесением на деталь авто, шпатлевку надо смешать с отвердителем. Примерные пропорции всегда указываются на банке со шпатлевкой. От этих пропорций можно немного отступить как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения доли отвердителя. При этом изменится скорость застывания материала: чем меньше отвердителя, тем дольше шпатлевка сохранит пластичность, но будет дольше сохнуть, чем больше – тем она быстрее застынет, но нанести ее нужно будет в течение нескольких минут.

Наносится шпатлевка поперек царапин и вмятин, а выравнивается вдоль. Если в процессе нанесения начали появляться комочки, это говорит о том, что она начала схватываться, и продолжать работу с ней уже нельзя. Нанесенная шпатлевка высыхает примерно за полчаса при температуре 20 градусов. После высыхания ее нужно обработать абразивом Р60 или Р180. необходимо помнить, что стекловолоконная шпатлевка дает некоторую усадку, поэтому ее нужно оставить на сутки, и только затем продолжать покраску авто.

На застывшую шпатлевку тонким слоем наносится мягкая, которая после затвердевания шлифуется любым абразивом от Р280 до Р600. Поверх нее наносится финишная нитрошпатлевка.

Процесс нанесения и шлифовки шпатлевки, вначале желательно посмотреть на видео, чтобы избежать наиболее характерных ошибок. » alt=»»>

Грунтование

Иногда автовладельцы обнаруживают, что после покраски автомобиля появились пятна на свежеокрашенной поверхности (для наглядности можно посмотреть видео). Это говорит о том, что была нарушена технология работ. Шпатлевка была плохо прогрунтована, в результате чего краска местами впиталась в слой шпатлевки – отсюда и пятна. Поэтому к нанесению грунта нужно подойти со всей ответственностью.

Чтобы качественно нанести грунт, необходимо, чтобы давление в краскопульте составляло 3-4 атмосферы. При помощи регуляторов на ручке пистолета надо добиться, чтобы высота пятна была примерно вчетверо больше ширины. После этого можно приступать к нанесению.

Угол между струей и поверхностью детали должен составлять от 45 до 60 градусов. Каждый следующий проход должен наполовину перекрывать предыдущий. Всего необходимо нанести три слоя грунта, каждый из которых должен подсохнуть в течение 15 минут. Полосы последующих слоев наносятся перпендикулярно полосам предыдущих. Когда грунт полностью высохнет, поверхность нужно зашлифовать наждачной бумагой Р400 или Р500. На видео показано, как производится настройка и наносится грунт. » alt=»»>

Покраска и лакирование

Как правило, покраска авто пятном осуществляется в три захода. Каждый слой краски сушится в течение нескольких минут. Количество слоев можно увеличить, если грунт и краска сильно отличаются по тону (например, светлый грунт и темная краска).

Поскольку покраска пятном делается с переходом на заводской слой краски, нужно добиться минимальной заметности пятна. Для этого каждый новый слой краски должен немного выходить за границы предыдущего.

Через 20 минут после нанесения последнего слоя краска полностью высыхает, и покраска пятном переходит к завершающему этапу – нанесению лака. Делается это следующим образом:

После того, как лак полностью отвердеет, поверхность полируется и шлифуется. Если все проделано правильно, в результате получится восстановленное лакокрасочное покрытие автомобиля с практически незаметным переходом. В общей сложности покраска авто пятном занимает двое-трое суток.

Покраска автомобиля пятном своими руками

Когда площадь повреждения небольшая и неглубокая многие автолюбители предпочитают полной покраске автомобиля произвести покраску автомобиля пятном. Так как этот метод менее затратный и более быстро выполняется. Этот метод окраски рационально использовать в таких случаях:

Большинство случаев применения данного метода окрашивания приходится на вертикальные поверхности.

Инструменты, необходимые для покраски автомобиля пятном

Для проведения покраски автомобиля пятном вам необходимы такие инструменты и материалы:

Пулер (краскопульт или пистолет) наиболее подойдет для покраски автомобиля пятном пулер с дюзой на 1. 2-1. 5 мм и верхним месторасположением бачка. Размер дюзы зависит от работ, которые выполняются больший для грунтов, меньший для мелких работ.

Полную и поэтапную методику покраски автомобиля пятном вы можете узнать, просмотрев данный видео ролик.

А далее опишем вам то, что вы увидели при его просмотре и акцентировать ваше внимание на некоторых немаловажных моментах. Перед покраской автомобиль необходимо тщательно вымыть, используя для этого моющие средства и высушить, место покраски дополнительно обезжирить. Покраска автомобиля проводится в несколько этапов:

— эксцентриковой машинкой абразивом Р400-Р500. Поверхность, примыкающую к участку ремонта, матуем скотч-брайтом Type S (серого цвета) с матирующей пастой, или абразивом Р1000-1200.

— шпаклёвка на основе стекловолокна для вмятин любой глубины вмятин.

— мягкая шпаклёвка для вмятин, глубина которых не превышает 0. 5 — 1 мм.

-финишная шпаклевка для сглаживания мелких царапин.

Если вмятина на корпусе глубокая, то перед покраской автомобиля пятном ее нужно шпаклевать вот по таким основным правилам:

Обезжириваем поверхность обычным растворителем. Перед тем как обезжирить обязательно смахните тщательно пыль с поверхности.

Приготовление шпаклевки. Берём шпаклевку на основе стекловолокна и добавляем к ней отвердитель. Он прилагается к каждой баночке шпаклёвки. Для приготовления правильной шпаклевки добавляем его в количестве 2-4% от массы шпаклевки, ту которую мы наложили на шпатель. Если изменять количество загустителя в ту или иную сторону можно изменить и условия работы. Так если мы возьмём меньше загустителя, шпаклевка будет дольше засыхать, таким образом, увеличится время работы с ней. А если взять отвердителя больше, то шпаклевка засохнет быстрее, что позволит увеличить скорость работ. Но если вы впервые производите эти манипуляции, то лучше не экспериментировать, потому как это черева-то испорченной работой. Ведь при добавлении слишком малого количества отвердителя шпаклевка будет сохнуть долго, и возможно она перемешается неравномерно, в результате чего некоторые участки не засохнут. А если добавить сильно много загустителя, то шпаклевка очень быстро засохнет на шпателе, В результате чего вы не успеете ее нанести.

Берем шпаклевку на шпатель в том количестве, которое необходимо для выполнения работы. Наилучшее количество шпаклевки на шпателе составляет четверть от всей площади шпателя. Размешиваем шпаклевку с отвердителем другим шпателем, как тесто. Для этого раз пять снимаем с того шпателя, на каком размешиваем тем, которым размешиваем всю шпаклевку, а потом возвращаем её на первый шпатель. Это способствует равномерному перемешиванию даже нижнего слоя. Это действие нужно проводить максимум в течение минуты, так как время работы со шпаклевкой смешанной с отвердителем 5-7 минут.

Шпаклевание поврежденного места

Наносить шпаклевку надо начинать поперёк вмятины, а разравнивать шпаклевку вдоль направления вмятины. Если во время покрытия вы заметили, что шпаклевка стала покрываться, то это значит, что она начинает твердеть и нужно прекратить процесс ее наложения сейчас. Попытка разровнять, начавшую застывать шпаклевку, приведёт к ещё более плачевным результатам.

Сушим шпаклевку25-30 минут при температуре 20-25 градусах.

Зачищаем шпаклевку наждачкой от 60 до 180, или 240. После чего надо оставить стекловолокно ещё на сутки.

Вторым слоем наносится мягкая шпаклевка. Которая наносится тем же способом. Затирают её наждачной бумагой 280 – 600.

Третий слой шпаклевки можно делать или доводочной шпаклевкой или жидкой, которую можно нанести с помощью распылителя.

Толщина слоя шпатлевки на ремонтном участке не должна быть больше 1. 5-2. 0 мм. Если слой будет толще, то она может лопнуть, уже под лаком. Наносить шпатлевку нужно до полного выравнивания.

Шлифование поврежденного места

Шлифуем шпаклевку наждачной бумагой. Поверхность после шпатлевания и шлифования должна быть совершенно гладкой со всем ремонтным элементом. Если поверхность не идеальная, значит или шпатлевки не доложили — тогда нужно доложить, или слишком много шпаклевки наложили тогда нужно сточить шкуркой на бруске. Шлифовать шпатлевку нужно шкуркой с абразивом Р240 на плоском бруске.

Следующим этапом покраски автомобиля пятном есть грунтование.

Начинать грунтовать поверхность нужно с подготовки грунтовки. Сначала подвешиваем или устанавливаем деталь в положении с максимальным доступом ко всем местам, которые собираемся грунтовать. После этого готовим грунт. Перемешиваем грунт в банке. В ёмкость вливаем грунт, добавляем к нему отвердитель и растворитель. Пропорции смеси написаны на пиктограммах. Теперь скрупулезно размешиваем грунт чистой палочкой. Всё грунтовка готова к нанесению. Приготовленный грунт годен только 3-4 часа, по этому не надо готовить про запас, а только необходимое количество грунта.

Следующий этап убрать остатки пыли с поверхности. Для этого используем пыле сборные салфетки. Выделяют два вида салфеток сухие и мокрые. Сухие перед протиранием, необходимо смочить обезжиривателем. Мокрые салфетки уже пропитаны специальным клейким составом и ими очень удобно убирать пыль с поверхности. Специальные салфетки сделаны из материала, который не оставляет частиц волокон. Так что не будет необходимости дополнительно убирать волокна ткани с поверхности. После того как подготовили поверхность под грунтовку заливаем грунтовку в пулер берём его в руки и идем к стене, или куску фанеры. На котором регулируем факел.

Для грунтования используется давление 3-4 атмосферы. В результате у нас получится пятно, в форме вытянутого овала, шириной раза в 3-4 меньше чем в высотой. Регуляторы отношения высоты и ширины пятна расположены сбоку на ручке пистолете, а количества подаваемого расположены сзади в торце. Если получилась требуемая форма, переходим к деревяшке. На нее нужно наложить один слой грунта, проводя пулером из стороны в сторону. В результате не должно быть интервалов в подаче грунта, слой должен получиться равномерным и хорошо растекаться. Если получилось, справится и с этой задачей, то переходим непосредственно к автомобилю.

Грунтовать начинаем от края, понемногу продвигаясь вперёд. При этом скорость перемещения пулера должна быть неизменной, а струя направлена под углом 45-60 градусов к поверхности детали в направлении не загрунтованной поверхности. При грунтовании необходимо перекрывать слои наполовину, т. следующая полоска грунта перекрывает предыдущую на половину. Если сразу не получилось равномерно, то не нужно возвращаться повторно, лучше покрыть вторым слоем. Второй слой лучше наносить перпендикулярно, наносимые полоски размещаются под углом 90 к уже наложенным. Между слоями нужно делать перерыв в 10-15 минут. Не нужно ложить более 3-х слоев, потому что такой грунт будет долго сохнуть.

Грунты делятся в зависимости от схем 3+1, 5+1, однокомпонентники. Чем ниже индекс грунтовки, тем толще получится слой, т. у однокомпонентников он максимальная толщина слоя, и тем ниже крепость получаемого покрытия.

После высушивания грунта, перед покрытием базовой краски, его рекомендуется отшлифовать шлифовальной бумагой с абразивом 400-500.

Процесс покраски

Перед тем, как приступать к покраске автомобиля пятном, необходимо подобрать цвет, который точно соответствует вашему цвету автомобиля. В этом вам поможет колорист. Колорист, посмотрев на бирку на кузове автомобиля, выяснит код краски, которой он был окрашен. Далее, с помощью набора стандартов цветов красок, выясняет – есть ли у этого цвета альтернатива, то есть – если код краски вашего автомобиля, к примеру «рубин 110», то по оттенкам цвета (чуть голубее, светлее и темнее) — может быть несколько вариантов.

После того, как колорист выбрал наиболее подходящий оттенок, он вводит код, альтернативу, и необходимое для конкретной покраски количество краски. В результате получается рецепт для приготовления необходимого количества краски заданного цвета, для заданного участка покраски. После этого колорист при помощи весов отмеряет каждый компонент соответственно рецепту, и, в конце концов, получает краску для ремонтной покраски автомобиля. Эту краску, составленную по индивидуальному рецепту, наносят на готовую поверхность.

Начинаем покраску автомобиля пятном с нанесения краски первого покрытия (пигмент для металликов). Обычно краску наносят в 2-3 слоя, но если вы использовали грунт, например светлый, а краска темная, или наоборот, то для хорошей окраски может понадобиться большее количество слоев. Отсюда делаем вывод, что желательно подложку, то есть грунт подбирать под тон пигмента. Светлый к светлому, и наоборот.

Нанесение прозрачного лака производится тем же пистолетом, о котором раньше производилась покраска, соответственно, соплами тех же размеров какими производили покраску. Рабочее давление для подачи лака при этом должно быть в пределах 1. 0 – 1. 5 атм. При отсутствии такого давления используем аэрозоль. Для локальной покраски автомобиля рекомендуется использование растворителя «быстрый» или «норм», которым разводят лак до рабочей консистенции. Каждый последующий слой лака накладывается так чтоб он слегка заходил за границы предыдущего.

После того как нанесены два слоя лака, в него следует добавить специальный размывочный растворитель для «метода переходов» примерно в соотношении один к одному, в тот лак который находится в пистолете. При этом соотношении лака с растворителем достигается отличное растекание лака по поверхности. Приготовленная таким образом смесь наносится краем «факела» только на зону перехода.

После того как нанесен последний слой лака к оставшемуся в краскопульте лаку прибавить еще 100% размывочного разбавителя. Нанести слой переразбавленного лака на границу участка перехода окрашенной поверхности на старую краску. Нанесенное покрытие лака не должно выходить за границы пятна (на не заматованный участок).

После этого промойте краскопульт и залейте в него чистый растворитель для размывки. Смочите при помощи пистолета поверхность зоны перехода тонким одинарным слоем чистого растворителя. Оставьте растворитель на поверхности подсохнуть. Через 15 секунд после нанесения первого слоя растворителя размойте границу перехода еще большим количеством растворителя.

Те, кто выполняют данную операцию впервые, рекомендуется сначала потренироваться на каком-либо старом крыле или двери, и только потом работать начисто, а то подтеков (соплей) не избежать. После этого следует сушка.

Теперь покрашенная деталь автомобиля готова к сушке. Сушка происходит в три этапа:

В зависимости от полученного результата, в дальнейшем, после сушки (2-3 суток), отшлифовать и отполировать данный участок.

Полирование поверхности. Произвести полирование поверхности после покраски автомобиля пятном можно несколькими видами полиролей:

Так же полироли для полировки поверхности делятся по абразивности на:

Тот или иной вид полироли наносится на поролоновый полировальник для новых покрытий с числом оборотов полировального диска 900 об/мин. , а потом сменить режим вращения диска на 1200-1500 об/мин. На низких оборотах машинки производится полировка среднеабразивными полиролями для сглаживания мельчайших дефектов покраски, а уже после этого проводится полировка безабразивными полиролями, которые придают блеск.

Автомобильная базовая эмаль, что к чему.

Краска металлик это однокомпонентный состав, который не требует добавления специального отвердителя. И разбавляется специальным разбавителем для металликов. Своё название они получили благодаря находящийся в ней алюминиевой пудры. Эти мелкие частицы отражают свет и создают различные цветовые переливания. При разных углах обзора цвет, оттенок, яркость, насыщенность могут отличатся.

Покраска металликом автомобиля своими руками достаточна сложна и требует правильного нанесения. Так как способность краски отражать свет во многом зависит от того как она нанесена на окрашиваемую поверхность. Если она нанесена не равномерно, то может появляться дефект покраски «пятнистость или полосатость» из за разной толщины слоя. Данный факт очень затрудняет технологический процесс покраски металликом, особенно для новичков.

Покраска металликом относится к двухслойным покрытиям. Так как поверх наносится прозрачный лак, который придаёт блеск и защиту поверхности.

База и металлик, в чём отличие? Отличия здесь практически нет. Базовая краска это «Основа» куда добавляют зерно металлика, для получения необходимых оттенков и переливов. Вы наверное слышали выражение «Чистая база». Это базовая краска без добавления зерна типа цвет: Белое облако, которым окрашивают наши Ваз, приоры, гранты и т. фирмы Мобихел. Существует большое множество оттенков, самые популярные это: серый металлик, синий, зелёный, золотой, черный, белый, серебро, графитовый.

Подготовка к окраске

Подготовка поверхности под нанесение металлика практически не отличается от подготовки к покраске акриловой или алкидной двухкомпонентной эмалью, но всё же имеет свои нюансы и особенности.

Дефекты от плохо подготовленной поверхности на таких цветах, заметны в разы сильнее нежели на тёмных (сколы, неровности, царапины, темный мусор и другие).

Краска металлик разбавляется специальным растворителем для базовых красок. Также можно использовать любой фирменный акриловый разбавитель. Разбавляется по стандарту 50-60% разбавителя. Также это значение можно увеличить или уменьшить по своему усмотрению.

Процесс нанесения

Для качественной покраски автомобиля металликом Вы должны иметь хороший краскопульт с ровным и правильным распылом. От этого будет зависеть многое. Настройки пистолета обычно производят по своему усмотрению. Но следует помнить для покраски металликом не требуется большое давление, так для пистолета Hvlp среднее значение где то от 1-1. 8 бара. Перед нанесением сделайте пробный окрас на какой нибудь поверхности.

Покраска металликом автомобиля редко происходит в один слой. Их количество зависит от укрывистости материала и от вида ремонта.

Первый слой рекомендуется делать не мокрый «жирный». А полу сухой «припыльный». Так Вы сможете увидеть всё ли идёт нормально и не возникает ли дефектов и избежите подрыва краски если есть протиры до старого лакокрасочного материала.

Второй и последующие наносятся полу-мокро, полу глянцевый слой.

Главным фактором является межслойная сушка. Следующий слой можно наносить только после полного матовения предыдущего. Не следует спешить, дайте растворителям выпарится из материала.

Между слоями необходимо проходиться липкой салфеткой, что бы снять налетевший опыл или мелкий сор.

Не следует мотылять краскопультом в разный стороны туду-сюда. Ваши движения должны быть плавными и равномерными. Так краска ляжет равномерно и правильно и вы избежите перепылов, опылов и разности в толщине.

Но также нельзя наносить все слоя напылом (сухими). Так вы получите сильный «ёжик» шершавую поверхность как наждачная бумага. Лак на такой базе плохо разольётся и будет иметь некрасивую шагрень и зёрна металлика могут пробиваться через лак после сушки.

Шагрень на лаке также зависит от того как нанесена база, этот момент необходимо учитывать.

Технология покраски авто металликом заканчивается нанесением лака. Лак должен наноситься на полностью заматовевшую базовую краску. Примерно 20-30 минут, всё зависит от температуры окружающей среды и нюансов проводимых работ.

Покраска серебром, яблочность и полосы

Покраска серебром, выделим этот подраздел и рассмотрим какие проблемы могут возникнуть при нанесении серебра и как их избежать.

Окрасить автомобиль тёмными цветами гораздо проще, в плане нанесения. Это достаточно хорошо может сделать и не сильно опытный маляр. А вот покраска серебристыми металиками светлыми и некоторыми другими цветами, допустим золотистый, требует опыта нанесения таких эмалей. При работе с серебром у многих возникают проблемы.

Основными дефектами появляющиеся при покраске светлыми металиками являются: пятна (яблочность) и полосы. С этим думаю сталкивался каждый начинающий маляр.

Основными причинами яблочности и полос при покраске металликом являются:

В следствии всего выше сказанного происходят такие дефекты.

То есть, Вы нанесли неравномерный слой серебра, где то жирнее где то суше, от этого и получаются пятна и полосы.

Как же убрать яблочность при покраске металликом?

Только не перестарайтесь, излишнего опыла не должно быть. Все настройки выше упомянутые могут быть изменены (по ситуации) за исключением расстояния до окрашиваемой детали.

Зная все эти тонкости и нюансы покраска металликом кузова автомобиля для Вас станет лёгкой задачей и вся работа пройдёт качественно и без дефектов.

Напоследок видео о покраске красным металликом, крыльев и бамперов.

Крас­ки с эффек­том «метал­лик» содер­жат части­цы алю­ми­ния (чешуй­ки), кото­рые при­да­ют ей харак­тер­ный вид и блеск.

Крас­ки «метал­лик» име­ют повы­шен­ное содер­жа­ние бин­де­ра (про­зрач­ной осно­вы без пиг­мен­та), что­бы алю­ми­ни­е­вые части­цы были вид­ны, а не сли­ва­лись с пиг­мен­том. Из-за это­го укры­ви­стость таких кра­сок хуже. Неко­то­рые оттен­ки кра­сок «метал­лик» явля­ют­ся наи­бо­лее слож­ны­ми в окра­ши­ва­нии. К таким оттен­кам мож­но отне­сти свет­лые «метал­ли­ки». При покрас­ке такой крас­кой, при непра­виль­ном рас­пы­ле­нии, могут появ­лять­ся такие дефек­ты, как «поло­сы» и «пят­на». На появ­ле­ние таких дефек­тов вли­я­ет как покра­соч­ный писто­лет и непра­виль­ная тех­ни­ка рас­пы­ле­ния, так и каче­ство краски.

В этой ста­тье рас­смот­рим, как кра­сить метал­ли­ком, какие фак­то­ры нуж­но учесть, что­бы избе­жать дефектов.

Разбавитель

Для раз­бав­ле­ния крас­ки “метал­лик” дол­жен исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель для базы. Уни­вер­саль­ный раз­ба­ви­тель для акри­ло­вых про­дук­тов или раз­ные рас­тво­ри­те­ли не подой­дут. Ско­рость испа­ре­ния раз­ба­ви­те­ля долж­на соот­вет­ство­вать тем­пе­ра­ту­ре в мастер­ской. Быст­рый раз­ба­ви­тель будет испа­рять­ся слиш­ком быст­ро и части­цы «метал­ли­ка» не будут успе­вать ложить­ся как надо, что будет давать более свет­лый отте­нок. При слиш­ком мед­лен­ном раз­ба­ви­те­ли части­цы «метал­ли­ка» будут тонуть в крас­ке, делая отте­нок крас­ки тем­нее. Кро­ме того, слиш­ком мед­лен­ный раз­ба­ви­тель может стать при­чи­ной появ­ле­ния пятен и полос, так как части­цы «метал­ли­ка» будут дол­го пла­вать в крас­ке и рас­по­ла­гать­ся хаотично.

Одна из про­блем, кото­рая воз­ни­ка­ет с крас­ка­ми, име­ю­щи­ми высо­кое содер­жа­ние метал­ли­че­ских частиц (к при­ме­ру, сереб­ри­стый «метал­лик»), заклю­ча­ет­ся в том, что метал­ли­че­ские чешуй­ки могут соби­рать­ся даже в малень­ких цара­пи­нах окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. Это может отра­зить­ся на конеч­ном резуль­та­те. Ино­гда, до покры­тия лаком, пере­ход выгля­дит хоро­шо. После лаки­ро­ва­ния части­цы «метал­ли­ка» могут про­сесть в мел­кие цара­пи­ны, и это будет заметно.

Для борь­бы с такой про­сад­кой, а так­же с оре­о­ла­ми, види­мой лини­ей пере­хо­да мож­но исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (бин­дер). Это может быть как раз­бав­лен­ный бин­дер (по теку­че­сти как база), так и очень жид­ко раз­бав­лен­ный лак. Этот слой запол­ня­ет мел­кие цара­пи­ны и даст «метал­ли­ку» более глад­кую поверх­ность для нане­се­ния. К тому же полу­ча­ет­ся что-то вро­де мок­рой под­лож­ки, при нане­се­нии на кото­рую части­цы «метал­ли­ка» ложат­ся как надо. Про­из­во­ди­те­ли на англий­ском язы­ке назы­ва­ют этот слой «orientation coat» (ори­ен­та­ци­он­ный слой), так как он помо­га­ет пра­виль­но рас­пре­де­лить части­цы «метал­ли­ка» (сори­ен­ти­ро­вать). Такой слой может при­ме­нять­ся как при окра­ши­ва­ни­ем плав­ным пере­хо­дом, так и при про­стом окра­ши­ва­нии панели.

Ори­ен­та­ци­он­ный слой рас­пы­ля­ет­ся на всю окра­ши­ва­е­мую панель перед нане­се­ни­ем крас­ки. Нано­сить­ся дол­жен пол­но­цен­ный мок­рый слой. Несмот­ря на исполь­зо­ва­ние ори­ен­та­ци­он­но­го слоя, под­го­тов­ка поверх­но­сти по-преж­не­му долж­на быть тща­тель­ной. Такой слой не явля­ет­ся обя­за­тель­ным и может при­ме­нять­ся по усмот­ре­нию маляра.

Красим серебром!

26 января 2021, Денис ОКОПНЮК

Покраска серебром порой идет не по плану, особенно если ее проводит неопытный или начинающий маляр. Чтобы осуществить ремонт качественно, мы переместимся в нашу кузовную лабораторию, где Павел Никифоров, руководитель учебного центра «Европроект Групп», подробно разберет особенности нанесения серебристой базы и лака. В качестве примера будет использоваться краска с кодом KY0 — один из самых сложных цветов, так как в большинстве случаев он наносится пятнами, полосами и «яблоками». Но обо всем по порядку.

Подготовка к работе

В данном случае мы наносим краску на капот от автомобиля Peugeot. Во-первых, для правильной качественной покраски нам понадобится краскопульт DeVILBISS с дюзой 1. 3 и воздушной головой HV30. Это классический вариант для нанесения базового покрытия.

Во-вторых, выходное давление для этой головы составляет 0,7 бара. Чтобы создать такое давление на выходе, на входе необходимо установить давление 1,75 бара (стандартный параметр, характерный для этой головы). Изменение давления в краскопульте напрямую влияет на качество покраски детали.

Третье, на что следует обратить внимание, — это правильное положение краскопульта относительно детали и, в свою очередь, правильное расстояние от детали до краскопульта. Важно отметить: изменение угла краскопульта во время процесса покраски будет ошибкой и приведет к полосам или пятнам.

Перед покраской на капот был нанесен мокрый грунт серого цвета Green Line Smart Filler. Серый цвет здесь тоже неслучайно, мы его подобрали под серебристый цвет краски для экономии базового покрытия.

Мы рекомендуем наносить базовое покрытие Green Line двумя способами. Первый вариант: половинчатый слой — 50 %, затем полный слой, затем эффектный финишный. Второй способ: первый слой укрывистый — 100 %, второй слой — 80 % и третий слой — эффектный, выравнивающий. Оба способа хороши, поэтому перед началом работы рекомендуем выбрать наиболее удобный непосредственно для вас. Мы же будем красить капот Peugeot вторым способом. Для удобства перед покраской необходимо закрепить деталь в вертикальном положении.

После нанесения первого слоя краски на мокрую мы видим, что наш капот покрыт пятнами. На этом этапе может появиться паника, вам может показаться, что вы неправильно наносите эту эмаль и с появившимися пятнами нужно срочно что-то делать (забегая вперед — страшного здесь ничего нет). Многие после этого сразу начинают наносить следующие слои базы так называемыми сухими слоями, что еще больше усугубит ситуацию, при этом те самые «яблоки» остаются видимыми. Таким образом базовое покрытие может набрать избыточную толщину, но ситуация не поменяется. В итоге вы будете грешить на краскопульт или на само базовое покрытие эмали.

Как не испортить покрытие? Нужно не паниковать, а соблюдать стандартную технологию покраски и следовать рекомендациям изготовителей лакокрасочных материалов. А именно: перед нанесением второго слоя необходимо дождаться, когда растворитель испарится и первый слой подсохнет.

После нанесения второго восьмидесятипроцентного слоя на поверхности должна получиться так называемая «апельсиновая корочка».

Сразу после нанесения на еще мокром слое пятна будут все еще видны, но, по сравнению с первым слоем, их станет заметно меньше. Необходимо дождаться, когда подсохнет второй слой («яблоки» на этот момент уже пропадут), после чего приступить к нанесению третьего корректирующего слоя.

Перед его нанесением хотелось бы уточнить, что наносить его можно двумя способами. Первый: понижаете давление на входе краскопульта до 1 бара и, не меняя расстояния от детали и положения краскопульта, «капельно» наносите третий слой. Второй способ: не меняя давления в краскопульте, в два раза увеличиваете расстояние от него до капота. Наша задача, что в перовом, что во втором случае, — сформировать красивый равномерный слой на поверхности детали. Более мокрые слои делают деталь более темной. Для осветления детали нам необходимо развернуть «зерно». Но, чтобы понять, нужно это делать или нет, необходимо проконсультироваться с колористом. Ведь за счет специальных флоп-добавок «зерно» уже может быть развернуто.

Итак, после нанесения третьего слоя поверхность нашей детали получилась ровной и красивой. Однако увидеть окончательную картину того, как у нас все получилось, мы сможем после покрытия капота лаком. Если до этого капот от автомобиля Peugeot для нашего удобства был закреплен в вертикальном положении, то теперь мы переводим его в горизонтальное. Таким образом мы исключим риск подтеков. Лак наносим стандартно в два полных слоя с интервалом между нанесением в 5–7 минут.

После высыхания второго слоя лака капот снова возвращаем в вертикальное положение. Если на капоте вы не увидите пятен, полос и прочих «яблок», значит, деталь в достаточно сложный цвет KY0 покрашена правильно! Отличного результата нам удалось достичь благодаря тому, что мы не меняли технологию окраски, не меняли настройки краскопульта (давление на входе и выходе), не меняли расстояние от детали и положение краскопульта. Окраска проходила стандартным способом.

Подводим итоги. Резюмируя все сказанное выше, хотим дать несколько рекомендаций:

А покрашенный нами капот тем временем уже высох и готов к установке на автомобиль.

Любой автомаляр знает, что сложней всего покрасить автомобиль в серебристый металлик. Однако, если изучить технологию и ознакомиться с основными «подводными камнями» этого процесса, то добиться эффекта «заводской покраски» по силам даже новичкам. Поэтому предлагаем далее ознакомиться со всеми тонкостями этого дела.

2 Подготовительные работы – от чего зависит качество работ

Большой ошибкой всех новичков является то, что они недостаточно уделяют внимания подготовке кузова, а ведь от нее во многом зависит успех любых автомалярных работ. Поэтому подходим к данному этапу ответственно. Начинается он с демонтажа всех навесных элементов кузова – бамперов, зеркал, молдингов, поворотников, фар и пр. Если покраска будет локальной, к примеру, нужно реставрировать лакокрасочное покрытие крыла, то, соответственно, демонтируем навесные элементы, расположенные только на крыле и смежных с ним деталях. Части, которые невозможно снять, заклеиваем малярным скотчем и газетами, либо пленкой.

Затем автомобиль моем. Даже если покраска будет локальной моем авто полностью и очень тщательно, чтобы на нем не было пыли. Также подготавливаем и сам гараж – смываем всю пыль с пола. Участок возле автомобиля застилаем пленкой или, к примеру, старым линолеумом, чтобы при ходьбе не поднималась пыль.

По завершении этой работы переходим к подготовке поверхности, которую будем окрашивать. Прежде всего нужно удалить старое лакокрасочное покрытие и ржавчину, если она имеется. Для этого следует использовать наждачную бумагу P120 и P150. Более грубую наждачку, чем P120 использовать не стоит, так как она оставит на поверхности металла глубокие царапины, которые придется зашлифовывать. Чтобы ускорить работу, можно воспользоваться шлифмашинкой.

После подготовки участка обязательно обрабатываем его преобразователем ржавчины. Это специальный растворитель, который удаляет остатки коррозии химическим способом. Для нанесения состава используем влажные салфетки или чистую тряпку. После высыхания обработанного участка чистим его жесткой щеткой, чтобы удалить остатки ржавчины, вступившие в реакцию с преобразователем. Затем, для достижения наибольшего эффекта, наносим средство еще раз. После этого смываем остатки средства чистой водой.

Имеющиеся на поверхности дефекты необходимо зашпатлевать и затем ошлифовать наждачкой P320-P500. Если вы собираетесь красить какую-либо деталь не полностью, заматовываем старую краску вокруг участка, который будет окрашиваться. Для этого используем скоч-брайт. Он отлично справляется с поставленной задачей.

Прежде чем приступать к шпатлеванию поверхности, нанесите несколько слоев эпоксидной шпаклевки с обязательной межслойной просушкой.

Завершающим этапом является продувка автомобиля. Для этих целей можно использовать компрессор или даже строительный фен. Единственное, обдувать поверхность кузова необходимо очень аккуратно, чтобы не поднять пыль с пола. По завершении обдувки обезжириваем участки, которые будут окрашиваться. Для этого используем специальное средство, которое так и называется – «обезжириватель», и салфетки. Применять для этих целей Уайт-Спирит либо другой растворитель не стоит, так как он может прореагировать с лакокрасочным покрытием и привести к непредсказуемому результату.

После обезжиривания автомобиль необходимо насухо вытереть антистатической салфеткой и еще раз обдуть во избежание попадания пыли на свежие ЛКП.

3 Нюансы покраски – как избежать яблочности

Все дефекты на поверхности грунта удаляем при помощи наждачной бумаги P500, если работа будет осуществляться всухую, и P800 для мокрой затирки. По завершении шлифовки поверхность обязательно моем и тщательно высушиваем. После этого приступаем к нанесению акриловой грунтовки. Покрываем ею поверхность два-три раза.

Шлифовать акриловый грунт не нужно, поэтому после его просыхания сразу приступаем к лакокрасочным работам. Технология покраски автомобиля серебристым металликом, как мы уже говорили, включает в себя три этапа. Первый этап – это нанесение подложки. В этой процедуре нет ничего сложного. Вначале наносим тонкий слой, затем полностью укрываем поверхность вторым и третьим слоем.

Если вы красите не весь автомобиль, а отдельный участок, учтите, что каждый последующий слой подложки должен перекрывать предыдущий, т. с каждым слоем окрашиваемую площадь увеличиваем. Еще один важный нюанс – это обязательная межслойная сушка, поэтому не спешим. Кроме того, наносим краску тонким слоем, чтобы не возникло разводов.

После окрашивания поверхности подложкой и ее просушивания приступаем к нанесению базы. Но, предварительно краску тщательно перемешиваем, чтобы мелкие частички алюминиевой пудры или других декоративных элементов были равномерно распределены. Затем наносим краску средним факелом с расстояния сантиметров в 30. Совершаем плавные и ровные движения пистолетом или баллончиком. Краска должна ложиться полосами, перекрывающими друг друга.

Скорость перемещения факела должна быть равномерной. Это очень важно, так как в противном случае краска будет ложиться пятнами.

После нанесения первого слоя допускается наличие пятен и полос, так как он лишь незначительно укрывает подложку. Второй слой должен укрыть поверхность, т. дать желаемый цвет, процентов на 70. Третьим слоем полностью укрываем кузов, получая таким образом желаемый цвет. Если подложка точно совпадает с цветом кузова, достаточно даже двух слоев.

Как мы уже говорили, красить авто в серебристый металлик достаточно сложно, потому что на окрашенной поверхности хорошо видны все изъяны, в том числе так называемая «яблочность», т. округлые разводы. Чтобы устранить эти недостатки наносим четвертый слой, как бы ретушируя окрашенную поверхность машины. Для этого наносим краску с большего расстояния, чтобы она ложилась равномерно и лишь слегка укрывала нижние слои. Кроме того, чтобы избежать «яблочности», не забываем просушивать каждый слой не менее 15 минут. В противном случае разводы на поверхности будут образовываться на сырой краске от давления воздуха или лака.

После просыхания краски приступаем к нанесению лака. Этот процесс не содержит никаких «подводных камней», как и нанесение подложки. Наша задача заключается лишь в том, чтобы получить несколько равномерных тонких слоев. Как и все предыдущие лакокрасочные материалы, покрытие наносится с межслойной просушкой.

Если вы реставрируете определенный участок, первым слоем перекройте старый лак. Все последующие слои должны быть по площади несколько меньше предыдущих. Кроме того, на стык обязательно надо нанести растворитель перехода. Как красить с переходом вы можете почитать здесь.

На этом покраска авто завершена. Теперь остался завершающий этап – полировка.

4 Полируем финишный слой – как увидеть свое отражение

Опытный автомаляр может покрыть поверхность лаком так, что последующая полировка даже не понадобится. Но для этого нужен большой опыт. Поэтому обязательно полируем лак. Нам для работы понадобится:

Начинаем работать жестким кругом и абразивной пастой. На этом этапе удаляем все шероховатости лака, если они имеются, и другие мелкие изъяны. В результате должен появиться глянец. Как только замечаем на поверхности блеск, меняем круг на более мягкий и используем безабразивную пасту. С ее помощью добиваемся идеальной поверхности, т. «зеркала». В целом процесс полировки достаточно простой, единственное, он имеет один важный нюанс – ни в коем случае нельзя перегревать поверхность. В противном случае вы испортите краску, и придется выполнять работу с самого начала. Подробней о нюансах полировки вы можете узнать здесь.

Вот и вся информация относительно покраски авто металликом. Конечно, это процедура гораздо более сложная, чем покраска обычными эмалями, но, если вы будете придерживаться изложенных выше рекомендаций и не нарушите технологию, то вполне сможете добиться качественного результата.

Как известно, цветовые характеристики металликов напрямую зависят от ориентации алюминиевых частиц и глубины их залегания в лакокрасочном слое. Чем глубже в слое краски «утонуло» зерно, тем более темным будет выглядеть этот слой. И наоборот: чем выше осталось зерно — тем светлее оттенок покрытия. Нетрудно понять, что «ноги» у сегодняшнего дефекта растут именно отсюда.

В силу тех или иных причин, зерна в лакокрасочном слое распределились неравномерно — где-то выше, где-то ниже, и, как следствие, окрашенная поверхность обладает неравномерным визуальным эффектом — мы видим полосы и «облака».

Чаще всего этот дефект обязан своим появлением ошибкам распыления. Например, неравномерный (неправильно отрегулированный) окрасочный факел или недостаточная степень перекрытия факела при нанесении.

Вот и получается, что где-то эмаль ложится более мокро (толще), а где-то более сухо (тоньше). А мы знаем, что чем толще нанесен слой металлика, тем больше в нем содержится растворителя. Значит испаряться он будет дольше, алюминиевые зерна успеют утонуть глубже и покрытие в этой части слоя будет выглядеть темнее. Рядом, где слой получился более сухим — обратная ситуация. Растворителя здесь меньше, испаряется он быстрее и зерна остаются в слое выше, отражая больше света, и оттенок в этом месте выглядит светлее.

То же самое происходит, если маляр в процессе нанесения наклоняет пистолет или описывает им дугу. Опять же, в одной части окрасочного факела расстояние до поверхности получается больше (эмаль ложится тоньше), в другом — меньше (эмаль ложится толще). Как результат — зерна ориентируются неравномерно и возникает дисбаланс отражения света.

Неправильная техника нанесения приводит к неравномерной ориентации алюминиевых частиц в слое краски и возникновению полос и «облаков»

Поэтому техника распыления при работе с металликами критически важна. Если она страдает — полос и «яблок» не миновать.

Вместе с тем, ошибки в технике нанесения — далеко не единственная причина появления «облаков». Не менее важным фактором является выбор разбавителя для базы и температурный режим при ее нанесении.

Понятно, что если красить серебристым металликом при +30 °С, да еще и с использованием стандартного или быстрого (боже упаси) разбавителя, то, как бы мы ни старались, вряд ли удастся избежать «облаков». Растворитель будет испарятся слишком быстро, и алюминиевые частицы, лишенные возможности «плавать», будут распределяться в слое неравномерно.

При использовании слишком медленного разбавителя также возможны зоны неравномерной укладки зерна. Как и при замене фирменных разбавителей жидкостями других фирм. Нужно понимать, что оригинальные разбавители для металликов специально подобраны так, чтобы за время их испарения зерна утонули на положенную глубину. Поэтому экономия и эксперименты здесь неуместны.

Поводом для «яблочности» также может послужить недостаточная выдержка между слоями базовой эмали или перед нанесением прозрачного лака. Чаще это наблюдается при низких температурах окраски, когда при нанесении лака на еще сырую базу зерна металлика собираются вместе и неравномерно отражают свет.

Эти и другие причины, а также методы предотвращения данного дефекта представлены ниже в виде таблицы.

Устранение

Если яблочность возникает в процессе нанесения базы, проанализируйте причины и попробуйте устранить ее нанесением «эффектного» слоя. Для этого рекомендуется немного снизить давление на входе в пистолет (до 1-1,5 атм) и с немного увеличенного расстояния плавно распылить полумокрый слой базы. Такая техника способствует равномерному разложению зерна.

Если «яблочность» проявилась уже после нанесения лака, единственный вариант устранения дефекта — перекрашивание. Высушите лак, отшлифуйте его (абразивом P400-P500 для сухого метода шлифования и P800-P1000 для мокрого) и нанесите базу и лак заново, используя правильную технологию, описанную в одной из статей на этом сайте.

Подготовка поверхности под покраску «переходом»

При выполнении окраски методом плавного перехода подготовке поверхности нужно уделить максимальное внимание, так как ошибки на данном этапе в дальнейшем могут привести к скалыванию покрытия и проявлению границы между старым и новым ЛКП.

Одной из таких ошибок является слишком малая зона подготовки под нанесение новой краски и лака, когда для завершения перехода (может даже и хорошо начатого) просто не остается места. В итоге слой лака ложится на неподготовленную область и в дальнейшем «отваливается».

Нужно учитывать, что создание корректного перехода требует под себя достаточно большой площади. Если вам трудно визуально определить ремонтные зоны, можете обозначить их фломастером на скотче по контуру элемента.

Не вдаваясь в подробности по удалению вмятины, условимся на том, что она выровнена шпатлевкой и загрунтована 2K акриловым грунтом. А значит подготовку поверхности нам следовало бы начать с обработки места грунтования. Для этого воспользуемся шлифовальной бумагой P400-P500, если работаем по-сухому или P800-P1000, если по-мокрому.

При работе по-сухому рекомендуется использовать эксцентриковую шлифмашинку с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкий шлифовальный диск (либо специальный мягкий диск-переходник). Качество выведения плоскости можно контролировать с помощью сухого проявочного покрытия.

Далее необходимо обработать зону, примыкающую к отремонтированному участку. В случае, если переход по лаку не выполняется, то обрабатываем весь остальной элемент. В нашем случае нам необходимо заматировать участок между зоной грунтования и зоной перехода по лаку, то есть участок №2.

Для матирования идеально подходит материал Scotch-Brite фирмы 3M. На данном этапе следует использовать скотч-брайт серого цвета (ultrafine). Быстрее, эффективнее и веселее дело пойдет с применением пасты для матирования (например Prep and Blend фирмы 3M) и небольшого количества воды. В этом случае подготовка поверхности будет проводиться не только за счет абразива скотч-брайта, но и за счет пасты. То есть не только механическим, но и химическим способом.

Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при шлифовке шлифмашинкой по-сухому, или же материал градации P1200-P1500 при работе вручную по-мокрому.

При матировании особое внимание уделите профилям и кромкам детали. Если они будут плохо обработаны, ЛКП в этих местах в дальнейшем может скалываться.

Если элемент будет покрываться лаком полностью, то на его обработке серым скотч-брайтом подготовку можно считать завершенной. Остается только удалить остатки пасты, промыв деталь водой, высушить и обезжирить элемент.

Если же будет выполняться переход до лаку, как в нашем случае, то зону, в которой будет располагаться этот переход, необходимо заматировать медным скотч-брайтом (extrafine) с матирующей пастой, либо просто губкой с матирующей пастой.

После матирования не забудьте тщательно промыть деталь водой, удалив остатки пасты (так как они могут препятствовать адгезии нового покрытия со старым), затем высушите и обезжирьте элемент.

Последний штрих — удаление пыли с помощью обдува сжатым воздухом и липкой салфетки. И теперь можно приступить к выполнению перехода «по базе».