Современное дорожное движение очень трудно представить без ДТП. Каждый день на российских дорогах находятся тысячи автомобилей, которые иногда сталкиваются, врезаются в столбы и знаки. После этого требуется кузовной ремонт разной сложности.
Что это такое?
Стапели для кузовного ремонта автомобилей – это конструкция, которая позволяет восстановить изначальный вид кузова и вернуть его размеры за счет прочной фиксации на раме и воздействия равнонаправленного давления. При помощи многогранных усилий в растягивающем и сжимающем направлениях появляется возможность менять форму и размеры кузовных деталей. Структура металла при этом не изменяется.
Если говорить более кратко, то в процессе стапельных работ мастер выполняет моделирование удара, но в обратную сторону. Результаты таких восстановительных действий часто превосходят ожидания автовладельцев. Машины, которые, казалось бы, не подлежат ремонту, получают вторую жизнь и свой первозданный вид.
Пит-сто́п (англ. pit stop) — дословно «остановка в месте ремонта» ; остановка гонщика в боксах своей команды во время гонки для выполнения дозаправки, смены резины, изменения настроек или быстрого ремонта машины. Для успешного выполнения пит-стопов необходима согласованная работа всех членов команды, отточенная на многочисленных тренировках. В некоторых автоспортивных сериях выполнение обязательного пит-стопа является неотъемлемой частью гонки. Происхождение английского слова pits (от которого, собственно, и произошло «пит-стоп» ) произошло от английского «repair pit», то есть «ремонтная яма» (ранние автомобили приходилось обслуживать из-под низа — то есть, из ямы или с эстакады)
питстоп-это где болиды формула-1 заезжают для замены колес
В течение гонки команда может использовать произвольное количество пит-стопов для дозаправки болида и/или смены резины. С 2010 года дозаправка болидов в течение всей гонки запрещена, таким образом в болидах был увеличен топливный бак, что существенно сказалось на весе болида и его управляемости. Количество пит-стопов и то, как они будут распределены по ходу гонки, определяет стратегию гонки. Часто хорошая стратегия может привести к превосходству более слабой машины над более сильной. Чаще всего команды проводят от 1 до 3 пит-стопов для каждой машины, в зависимости от трассы и выбранной стратегии. Но в непредвиденных ситуациях количество пит-стопов может многократно увеличиваться. Это может быть связано с неисправностью или повреждением болида, либо с внезапно изменившимися погодными условиями. В последнем случае на машине нередко не только меняется резина, но и регулируются углы атаки антикрыльев. В случае повреждения машины на пит-стопе могут быть заменены некоторые её части, такие как передний обтекатель с антикрылом, руль и т. В момент пит-стопа особенно заметна командная работа в Формуле-1: механики действуют быстро и слаженно, обычно пит-стоп занимает менее 10 секунд.
есть такой автомагазин в новороссийске
Что такое «»стоп-учёт»» ?? может ты путаешь с «»Гоп-Стоп»»
разделе «Транспорт и вождение» выберите пункт «Регистрация транспортного средства». На следующей странице выберите раздел «Снятие ТС с учета при утилизации или вывозе за границы РФ». По смыслу данный пункт не подходит, однако именно за ним скрывается нужное нам меню:
4. На следующем шаге выберите пункт «Прекращение регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи, при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником»:
После этого Вы попадете непосредственно на страницу для заполнения заявления. Заполнение заявления на прекращение регистрации
6. Разделы заявления «Тип заявителя», «Персональные данные собственника ФЛ», «Документ, удостоверяющий личность» и «Адрес регистрации» заполняются автоматически на основе данных Вашего аккаунта. Если это необходимо, то внесите изменения в указанные поля. В разделе «Укажите регистрационные номера транспортного средства» следует ввести:
7. 1 номер автомобиля (без пробелов с кодом региона);
7. 2 серию и номер свидетельства о регистрации (если копия СТС не сохранилась, то данный номер можно посмотреть в договоре о продаже машины);
7. 3 дату продажи машины. В разделе «Сведения о новом собственнике» нужно записать данные покупателя автомобиля (их можно найти в договоре продажи машины):
стоп учёт (это на время) а не полностью прекращение!
qwerfqwe weqrfqwe, А я куда тебе ссылку кинул?)) Это же не на утилизацию, когда данные из базы удаляют.
Gotyk, ты мне кинул ссылку на прекращение реги полностью а не временную! сейчас новая услуга есть кто уезжает в командировку или тачка просто сломалась они временно снимают с учёта
qwerfqwe weqrfqwe, да ты бредишь. Любое прекращение регистрации временное, кроме утилизации
Gotyk, Приостановка учёта, он же стоп-учет — это достаточно новая услуга ГАИ. Она полезна, если вы решили не пользоваться транспортным средством на протяжении длительного срока (ремонт, командировка, лишение и т. ) либо вы продали авто по дкп, а новый владелец по какой либо причине не переоформил авто.
qwerfqwe weqrfqwe, иди в гаи пешком, если не понимаешь, там тебе прекратят, временно.
Gotyk, на каком основание прекратят?
qwerfqwe weqrfqwe, по заявлению. Не пользуешься авто, не хочешь платить налоги, имеешь право прекратить. На сайте правда удобнее, но ты в него не веришь)).
Gotyk, на сайте же нет такого типа временного или не хочу пользоваться, там же сразу снимают полностью не?
qwerfqwe weqrfqwe, полностью только на утилизацию и при продаже за границу с выдачей транзитов.
Gotyk, ты не понял, если я сделаю на госах то они снимут с учёта и потом мне надо будет снова ставить её на учёт по новой! а эта услуга временная!
qwerfqwe weqrfqwe, а по другому и не бывает. Снял на время, потом поставил так же.
Умельцы часто берутся за решение проблем, которые лишь на первый взгляд кажутся простыми, но в действительности требуют профессиональных навыков и опыта. Мы собрали 10 операций по ремонту машины, которые лучше доверить истинным профи. В России, как известно, немало автолюбителей, умеющих устранять самые разные неисправности автомобиля своими силами. Как правило, это мелкие поломки, не требующие сколько-нибудь серьёзных знаний об устройстве машины и особенностях материалов, из которых она сделана. Однако нередко берутся наши умельцы и за решение проблем, которые лишь на первый взгляд кажутся легко устранимыми, но в действительности требуют профессиональных навыков и опыта. Разумеется, прежде чем браться за такие вещи, рукастые автовладельцы вполне могут «покурить форумы» или приобрести специализированную литературу по своему автомобилю, а заодно прикупить множество профессионального (и недешёвого) оборудования и инструментов для ремонта. Однако если вы не планируете открывать собственную автомастерскую, эти траты могут попросту не окупиться. Кроме того, вас ждёт путь проб и ошибок, который совсем не обязательно приведёт к положительным результатам. А значит, велик шанс не только не устранить, но и усугубить поломку, а потом остаться вдалеке от цивилизации на рассыпавшемся автомобиле. Мы собрали 10 операций по ремонту машины, которые лучше доверить истинным профи. Кузовной ремонт и покраскаРемонт повреждённых кузовных панелей — это дорогостоящий, грязный, вредный и невероятно трудоёмкий процесс, требующий внушительной подготовительной работы, высококачественного инструмента и точного соблюдения всех технологий. Для исправления вмятин вам потребуется не только куча абразивов, шлифмашинок, шпаклёвок и растворителей, но и огромный опыт в данной сфере, без которого вывести все неровности вы просто не сможете. А покраска, выполненная «из баллончика» или дешёвого пистолета, едва ли порадует идеальным попаданием в цвет и фактурой. «Апельсиновая корка», вкрапления пыли и уступы — лишь немногие неприятности, которые вы гарантированно получите в результате экономии на малярке. Без покрасочной камеры, колеровки, а главное опыта вам никогда не удастся даже приблизиться к положительному результату в этой области. Перепрошивка «мозгов» автомобиляРоссийские автовладельцы в большинстве своём уверены, что собственными силами могут улучшить программу управления двигателем путём перепрошивки, то есть чип-тюнинга. Доподлинно неизвестно, почему наши автомобилисты (равно как и многочисленные подпольные «тюнеры») считают себя более компетентными в данном вопросе, чем профессионалы с многолетним стажем и мировым именем, но факт остаётся фактом. Естественным и ожидаемым результатом подобных вмешательств является уменьшение ресурса мотора, отказы блоков управления, ухудшение характеристик в различных режимах и отложенные поломки, которые не проявляют себя моментально, но обязательно вылезут позже. Если вы осознанно хотите поэкспериментировать с настройками и знаете правила игры, доверьте эту работу настоящим профессионалам, но ни в коем случае не пытайтесь сделать сами или силами гаражного мастера-самоучки без профильного образования и реальных знаний. Замена ветрового стеклаЗамена ветрового стекла на любом современном автомобиле весьма трудоёмка. На многих автозаводах эту операцию людям давно не доверяют: роботы равномернее наносят клей-герметик и точнее позиционируют стекло в проёме. Чтобы сменить треснувшее, разбитое или затёртое стекло, сегодня недостаточно просто вытащить уплотнительную ленту, как было раньше, а потом воспользоваться верёвкой для вставки нового стекла. Теперь для этого надо купить струну или резак, а также заручиться поддержкой помощника. Да и времени уйдёт немало — клей должен надёжно застыть. Вам понадобятся заведомо качественные материалы, всевозможные рамки и монтажные элементы. Уже этого достаточно, чтобы навсегда отбить желание менять стекло самостоятельно. Наконец, его просто можно разбить или вклеить криво либо негерметично. Ремонт электропроводкиНеисправности, связанные с проводкой и электрическими цепями, всегда нужно доверять только первоклассным специалистам. В современном автомобиле имеется огромное количество проводников, реле, датчиков, предохранителей и разъёмов, которые повреждаются, ломаются, окисляются, а то и просто таинственным образом перестают работать без видимых на то причин. Плавающие неисправности порой не могут устранить даже квалифицированные промышленные электрики. Не думайте, что вы компетентнее этих специалистов. Мультиплексная проводка автомобилей чрезвычайно сложна и капризна — все её модули должны общаться на одном языке, не подвластном дилетантам. Ремонт топливной системыРемонт топливной системы и всего, что связано с системой впрыска, также должны выполнять специалисты. Прежде всего, по соображениям безопасности. Это сфера, где любая ошибка грозит самовозгоранием автомобиля, травмами и даже летальным исходом горе-мастера. Вряд ли вам хочется получить ожоги третьей степени из-за брызнувшего на раскалённый выпускной коллектор топлива. В системе поддерживается высокое давление, а горючее — токсичное и легко воспламеняемое вещество, представляющее смертельную опасность для вашего здоровья. Оставьте ремонт форсунок, рампы, бензобака, топливных магистралей и насоса автосервисам. Замена пружин амортизаторов7. Ремонт коробки передачКоробка передач любого автомобиля — технологичное устройство, порой обгоняющее по сложности даже двигатель. Это десятки шестерёнок, подшипников, шпонок, штифтов, сальников и пружинок, которые отстреливают в разных направлениях при попытке вмешательства в конструкцию некомпетентного мастера. Именно по этой причине автолюбители (да и мастера) предпочитают не связываться с ремонтом этого устройства, а просто меняют его целиком на бывшее в употреблении или новое. Как бы то ни было, располовинив коробку передач, вы едва ли сможете её собрать обратно и уж тем более отремонтировать. Ремонт компрессора кондиционераКомпрессор кондиционера также доставляет немало проблем при поломке. Это ещё одна сложная деталь, которую бывалые автомобилисты предпочитают не разбирать и пытаться реанимировать, а просто менять на новую. При поломке и выходе из строя этого устройства в систему попадают многочисленные металлические осколки и стружка, которая забивает конденсатор и разрушает уплотнения фитингов. Ремонт компрессора трудоёмок, сложен, требователен к исполнителю и оборудованию. Не забывайте также, что система кондиционирования нуждается в опрессовке и заправке фреоном, которую невозможно нормально сделать в гаражных условиях. Ремонт тормозной системыРемонт тормозной системы — крайне ответственная операция. Даже неквалифицированная замена колодок может стать причиной поломки или ДТП. Не говоря уже о замене тормозной жидкости, шлангов, расширительного бачка, главного и рабочих тормозных цилиндров и вакуумного усилителя. Все работы с тормозной жидкостью требуют последующей прокачки системы. Завоздушивание магистрали и подсос воздуха приводят к плохой работе тормозов либо полному их отказу. Не рискуйте своей жизнью и безопасностью окружающих!10. Ремонт подушек безопасностиПодушки безопасности не менее опасны, чем уже упоминавшиеся пружины подвески. Сработавший аэрбэг может отбросить взрослого человека на несколько метров и стать причиной серьёзных травм или ожогов. Не пытайтесь самостоятельно заменить подушку безопасности, демонтировать её или починить электрический шлейф. Всё это может привести к срабатыванию устройства. А если всё же проводите какие-либо операции с этими устройствами, обязательно предварительно отключайте аккумуляторную батарею. Помните, что экономия на безопасности может выйти боком. Новости партнеров
Система автоматической остановки мотора «Старт-Стоп» сегодня применяется на большинстве автомобилей, доступных потребителям. При этом сами автомобилисты (по крайней мере, в нашей стране) уже успели причислить технологию к числу ненужных и безнадёжных, подкрепив своё решение всевозможными страшилками. Разбираемся в особенностях технологии и развенчиваем мифы о системе «Старт-Стоп».
Зачем нужен «Старт-Стоп»
Система автоматической остановки мотора была создана по вполне объяснимой причине — с её помощью можно минимизировать расход топлива, повысить комфорт нахождения в автомобиле и, одновременно, снизить объёмы вредных выбросов в атмосферу. Словом, мотивы, которыми руководствовались инженеры при её создании, абсолютно понятны. Особенно полезной она выглядит при движении в городской толчее, где машины часто останавливаются на светофорах или часами простаивают в пробках. По заверениям самих разработчиков, в таких режимах с помощью функционала «Старт-Стоп» можно сократить потребление топлива на добрый литр-полтора на каждую сотню километров пробега. И в этом нет никакого лукавства.
Как работает система
Суть работы системы автоматического отключения двигателя во время простоя, на первый взгляд, довольна тривиальна. Однако в действительности она намного сложнее, чем может показаться.
Водители видят лишь результат её деятельности, при этом в технические моменты функционирования, как правило, не вникают. Для обывателя алгоритм работы прост: едешь — двигатель «молотит», остановился на пару секунд — он заглох, отпустил педаль тормоза (на машине с «автоматом») или выжал сцепление (на «механике») — мотор снова завёлся. Вот и всё!
Между тем, при разработке этого функционала специалистам пришлось серьёзно потрудиться и учесть массу моментов, о которых владельцы машин могут лишь догадываться.
Начнём с того, что «Старт-Стопом» обыватели именуют все системы такого рода, хотя в действительности, в зависимости от марки и модели автомобилей, этот функционал устроен по-разному. Первые системы отключения двигателя появились ещё в 70-х годах прошлого века и впоследствии неоднократно успешно применялись на автомобилях Toyota, Volkswagen, Fiat и Citroen, пока не приобрели всеобщего признания.
Название функционала Start-Stop принадлежит небезызвестной компании Bosch, которая является разработчиком и поставщиком на конвейеры всевозможных электронных компонентов, включая системы управления электронными помощниками. Именно этот бренд поставляет «Старт-Стоп» на немецкие автомобили и машины многих других производителей.
Во время остановки система не просто глушит мотор, а делает это с учётом множества параметров и руководствуется чёткими алгоритмами. Для этого, в частности, снимаются показания с датчиков вращения коленчатого вала, учитывается энергопотребление и степень зарядки батареи, температура забортного воздуха. Питание электрических потребителей не отключается — у вас по-прежнему будут работать магнитола, климатическая система и всевозможные электронные «примочки». Как только уровень заряда аккумулятора упадёт до некоего значения, система автоматически перестанет функционировать, равно как и при слишком низкой температуре воздуха.
У компании Kia подобный функционал работает несколько по-другому и носит имя ISG (Idle Stop&Go). Он может отключать генератор во время пиковых нагрузок, что точно так же экономит горючее. При нажатии на педаль тормоза генератор напротив включается в работу, способствуя более эффективному торможению и заряжая аккумулятор. Когда заряд аккумулятора просаживается до 75%, генератор работает на подзарядку постоянно.
Конкурент Bosch, компания Valeo, создала свою систему STARS (Starter Alternator Reversible System), основным компонентом которой является реверсивный генератор. Это устройство попеременно выполняет работу как стартера, так и генератора. Запуск устройства осуществляется всего за 0,4 секунды (обычный стартер тратит на это 0,8 секунды). Управляется система специальными «мозгами», считывающими показатели с датчиков электронного блока управления мотором.
У японской Mazda подобную функцию исполняет система SISS (Smart Idle Stop System), основанная на впрыске топлива в соответствующий цилиндр и последующем запуске без использования стартера. Такой функционал встречается на бензиновых автомобилях с непосредственным впрыском топлива.
Словом, под термином «Старт-Стоп» скрывается множество высокотехнологичных разработок, связанных между собой лишь общими принципами работы и назначением. При этом эффективность их деятельности также может сильно варьироваться. Однако очевидная польза всё равно ставится под сомнение скептиками. Почему это происходит?
Страшилки и мифы
Против применения системы «Старт-Стоп» приводится великое множество аргументов, притом пугают простых автомобилистов не только сами обладатели транспортных средств, но и многочисленные «серые» автосервисы. Вот лишь основные из них.
— «Старт-Стоп» убивает аккумулятор
Многие уверены, что активация системы «Старт-Стоп» негативно влияет на срок службы аккумулятора. В действительности аккумулятор приходит в негодность вовсе не потому, что испытывает нагрузки (управляющая электроника не позволяет сильно разряжаться аккумулятору и автоматически отключает «Старт-Стоп» в холодном климате), а от старости, внутренних проблем с системой зарядки и глубокого разряда (обычно по вине самого автовладельца в период зимних морозов при попытке завести холодный мотор). Срок службы этого устройства на любом автомобиле, как правило, не превышает 3–7 лет. На машинах с функционалом «Старт-Стоп» применяются специальные, более ёмкие батареи, рассчитанные на частые и многократные пуски. Умная электроника просчитывает, когда вашей батарее требуется зарядка, и вовремя включает генератор либо частично или полностью деактивирует систему «Старт-Стоп».
— «Старт-Стоп» убивает стартер
То же самое относится к стартеру. Напомним, что некоторые системы для автоматического запуска двигателя вовсе не используют стартер, в других его конструкция кардинально переработана с учётом повышенных нагрузок. Вы можете быть уверены — производители сделали всё от них зависящее, чтобы срок службы данного устройства был идентичен сроку службы всего автомобиля. А значит, вам не стоит зацикливаться на подсчёте остановок и пусков мотора.
— Быстрее изнашивается генератор
Обыватели уверены, что дополнительная нагрузка сильнее изнашивает генератор. В действительности многие системы «Старт-Стоп» во время работы его вовсе на время отключают, благодаря чему устройство дольше сохраняет свой ресурс. Впрочем, это не касается электронных блоков управления и механических узлов. Иными словами, речь может идти скорее о погрешности, чем о реальном снижении ресурса. Срок службы генератора на автомобиле с системой «Старт-Стоп» мало чем отличается от срока его службы на автомобиле без такого функционала.
— Уменьшается ресурс двигателя и турбины
Любой автомобилист знает, что наибольший износ двигателя внутреннего сгорания происходит в момент его запуска, но забывают, почему именно это происходит. А связан он, в первую очередь, с отсутствием смазки в парах трения — масло накачивается не мгновенно и после остановки стекает в поддон картера. Разумеется, стоит учитывать и неоптимальную температуру компонентов мотора. Перезапуски с помощью системы «Старт-Стоп» происходят на прогретом двигателе, смазка в котором попросту не успевает стечь; риск преждевременного износа мотора фактически сведён к нулю. На ресурс двигателя это существенного влияния не оказывает.
Равно как не оказывает сильного влияния на ресурс турбины в наддувных моторах. Производители учли все риски, связанные с ней, и снабдили устройство температурными датчиками, влияющими на логику работы системы «Старт-Стоп»: при достижении определённой температуры турбины двигатель перестаёт отключаться, кроме того, на некоторых системах применяется специальный электромаслонасос, подающий смазку к турбине даже после остановки мотора.
— Ухудшается разгонная динамика
На пробуждение мотора от принудительного сна требуется время, а значит, автомобиль теряет на старте. Однако чтобы понять, насколько ничтожны потери, достаточно привести несколько цифр. При наличии самой «задумчивой» системы «Старт-Стоп» теряется не более полутора секунд. Продвинутые модели стартуют с ней хуже всего на 0,08 секунды. Для сравнения, идеальное время реакции водителя на включение зелёного света светофора — 0,2–0,3 секунды. Иными словами, о какой-то серьёзной потере динамики при разгоне с места речи не идёт. Кроме того, зная особенности работы «Старт-Стопа» на вашем конкретном автомобиле, вы легко сможете компенсировать эти потери.
— Приходится сильно переплачивать
Как известно, любая технология стоит денег. При этом далеко не всегда она окупается. В случае с системой «Старт-Стоп» на то, чтобы «отбить» её наличие, вам потребует отъездить на машине не одну сотню тысяч километров. Однако не стоит забывать, что эта технология сегодня есть на большинстве автомобилей, снабжённых системой запуска двигателя с кнопки вместо традиционного ключа. Покупатели нередко получают её, что называется, «по умолчанию», а значит, не пользоваться ей, как минимум, странно.
- Статьи
- Остановка по требованию: зачем нужны системы старт-стоп?
За все время существования двигателя внутреннего сгорания конструкторы пытались сделать его как можно экономичнее. Каких только технических ухищрений и новшеств они не использовали для достижения этой цели: многоклапанные головки, прямой впрыск топлива, турбина, изменяемая геометрия впуска, регулируемые фазы газораспределения, обеднённая смесь. Выход даже искали в отключении части цилиндров двигателя при определённых рабочих режимах!
Но потом инженеры пошли еще дальше. Максимальную экономию они увидели в. выключении двигателя. Ведь на практике около трети из всего времени мотор работает в режиме холостого хода — например, при «тянучках» в городских пробках или остановках на светофоре. При этом он не производит никакой полезной работы, но загрязняет окружающую среду и бесполезно потребляет горючее. Именно поэтому несколько десятилетий назад опытные водители «советской» эпохи нередко глушили мотор при остановках, чтобы сэкономить бензин. В наше время подобную функцию выполняет специальная система старт-стоп, которой оснащаются многие современные автомобили.
Немного истории
Первым серийным автомобилем с системой «старт-стоп» стал Volkswagen Polo Formel E образца 1983 года. Специальный таймер глушил двигатель через две секунды работы на «холостых», а для повторного запуска мотора нужно было качнуть рычаг коробки передач влево. Последующее развитие этой системы нашло практическое применение на немецких машинах.
В 1993 году Volkswagen предложил покупателям специальную модификацию «гольфа» третьего поколения с системой старт-стоп (Schwungnutzautomatic, сокращенно SNA). Она глушила 1,9-литровый турбодизель мощностью 64 л. при остановке на светофоре длительностью более 5 с. При включении первой либо задней передачи двигатель тут же запускался. Благодаря сервоприводу сцепления при езде накатом оно также автоматически выключалось, что снижало сопротивление качению. Для обеспечения нормального управления автомобилем при неработающем моторе гидроусилитель руля дополнили электронасосом. Однако такой «Экоматик» оказался слишком сложным и дорогим, а по эффективности уступал дизелю нового поколения.
В общем, еще двадцать лет назад подобные системы казались экзотикой не только потребителям, но и многим производителям автомобилей. Однако чуть позже они поняли, что отключение двигателя приводит к реальной экономии топлива, а также позволяет снижать паспортные выбросы углекислоты, что важно в большинстве европейских стран.
Именно поэтому в 2006 году французская компания Citroёn начала оснащать системой «Stop and Start» свои модели С2 и С3, причем она применила специальную технологию — интегрированный стартер-генератор (ISG), выполняющий функции обоих устройств.
В рамках новой программы Efficient Dynamics подобной системой начали оснащаться автомобили BMW и MINI. И не только они — функцией старт-стоп сегодня оснащены многие модели Toyota, Volkswagen, Mazda, Mercedes. А по прогнозам, через несколько лет количество автомобилей с такой системой увеличится с нынешних 10% до 50%! То есть старт-стопом будет оснащена каждая вторая новая машина.
Такие разные схемы
Система старт-стоп на разных автомобилях устроена неодинаково, хотя для водителя принцип её работы не отличается: достаточно остановиться, чтобы мотор выключился и нажать на педаль сцепления (механика) или педаль тормоза (автомат), чтобы он быстро завелся.
Первый вариант — усиленный стартер и специальный аккумулятор, позволяющие выдерживать большое количество запусков (до 150 000 циклов). Программа управления «зашита» в штатный блок управления двигателем и работает согласно полученным от датчиков данным по оборотам двигателя, положению педали тормоза или сцепления, состоянию АКБ и т.
Во втором варианте используется специальное устройство — стартер-генератор с отдельным блоком управления. Конструкция ротора позволяет не только вращаться ему от привода коленчатого вала, но и, наоборот, проворачивать мотор в режиме пуска. Это сложное технически устройство работает бесшумно и позволяет завести двигатель быстрее, чем с помощью стартера традиционной конструкции. Эта схема может быть также дополнена специальным конденсатором, который накапливает энергию при отпущенной педали газа путём её рекуперации.
Компания Mazda реализовала третью систему — SISS (Smart Idle Stop System). Она не требует наличия специальных узлов или блоков, поскольку штатный ЭБУ двигателя останавливает коленчатый вал в положении, способствующем легкому запуску. Когда водитель отпускает педаль тормоза, в цилиндр, находящийся на такте рабочего хода, подаются топливо и искра, благодаря чему он быстро заводится.
Классический свинцовый аккумулятор традиционной конструкции не сможет долго выдерживать десятки (если не сотни) пусков двигателя в день. Именно поэтому на машинах с системой старт-стоп в большинстве случаев применяют более совершенные батареи, изготовленные по технологии технологии AGM (Absorbent Glass Mat, «поглощающее стекловолокно»). Они имеют низкий саморазряд (всего на 15—20% за год простоя), не требуют какого-либо обслуживания, не боятся глубоких разрядов и способны быстро и отдавать, и принимать большое количество энергии. Благодаря особенностям конструкции AGM-батарея не деградирует при частых циклах разрядов-зарядов и способна прослужить примерно вчетверо дольше обычной АКБ. Но и стоимость усиленного аккумулятора заметно выше, поэтому использовать его на обычных автомобилях экономически нецелесообразно.
Особенности работы
Чтобы система старт-стоп заработала, необходимо выполнение ряда условий. К примеру, скорость движения должна превышать 4 км/ч, водитель должен быть пристёгнут, а водительская дверь — закрыта. Система также не будет работать в случае, если обороты вращения коленчатого вала не соответствуют уровню холостого хода, работают обогревы стёкол, зеркал, сидений, в случае неисправности генератора или разряженности аккумуляторной батареи, а также при активации «внедорожных» режимов трансмиссии. Еще система не будет глушить непрогретый мотор, а также не активируется при температурах ниже +4С и выше +35С. Это значит, что в наших условиях зимой и летом она будет регулярно бездействовать.
Есть ли экономия?
Водитель может отключить систему принудительно, нажав на кнопку. При этом автомобиль будет вести себя точно так же, как любой другой – мотор будет работать постоянно, однако при последующем запуске система вновь активируется. Такой алгоритм раздражает некоторых водителей, которые хотели бы отключить «глушилку» вовсе.
Запуск двигателя после остановки происходит быстро — в зависимости от особенностей реализации конкретной схемы, он занимает примерно 400-500 мс. Экономия же может достичь от 2% до 10%, но она зависит от множества факторов — температуры окружающей среды, стиля езды, плотности потока, нагрузки на бортовую сеть, количества включенных энергопотребителей и т.
Нужно помнить, что «теоретические» цифры экономии топлива получены при испытаниях автомобиля по так называемому европейскому ездовому циклу NEDC (New European Driving Cycle), действующему с 2000 года. При этом тестовый заезд проводится на стенде — имитируется езда на беговых барабанах. Это занимает 780 секунд, за которые машина успевает тронуться и остановиться 12 раз, а скорость движения не превышает 50 км/ч. Вторая часть испытаний — имитация загородной езды длительностью 400 секунд.
На практике использование системы старт-стоп позволяет сэкономить примерно 0,5-0,8 л топлива на 100 километров пробега. Цифра, казалось бы, небольшая, но в случае постоянной работы системы за среднестатистические 15 000 км водитель сможет сэкономить только благодаря этой функции 75-180 литров топлива!
Правда, бесплатных пирожных не бывает. За возможность экономии нужно заплатить, причем такая система практически не предлагается в качестве отдельной опции — она «включена» в стоимость определенной модификации, а на других её нельзя дозаказать вовсе. В любом случае, усиленные стартер и АКБ, а также генератор специальной конструкции обойдутся потребителю в несколько десятков тысяч дополнительных рублей. Причем не только при покупке машины — в случае замены той же аккумуляторной батареи она будет дороже стандартного ОЕМ-аккумулятора примерно на 30-40%.
Система старт-стоп будет эффективно работать в случае, если автомобиль движется по полупустому городу и останавливается на светофорах, либо долго стоит в пробке. Если же движение, хоть и вяло, но происходит (так называемые заторы-«тянучки»), это экономия топлива от работы системы будет небольшой. Чем короче остановка, тем меньше практической пользы от постоянных включений-выключений двигателя. Работа системы также во многом зависит от количества включенных потребителей, ведь при этом вся нагрузка ложится на аккумуляторную батарею, а при разрядке до определённого уровня двигатель вынужденно заведется.
Чтобы увеличить эффект от применения системы старт-стоп, конструкторы используют рекуперацию: полученная при торможении или работе мотора без нагрузки (на холостых оборотах) энергия преобразуется в электричество, аккумулирующееся в конденсаторе. Благодаря этому повышается степень заряженности АКБ, которая впоследствии может питать электрические потребители без генератора.
Старт-стоп на ходу
Компания Bosch работает над новым поколением системы старт-стоп. Её главное отличие будет в том, что она сможет глушить двигатель при движении накатом. Умная электроника будет анализировать уклон дороги и если он окажется достаточным для того, чтобы автомобиль продолжил движение без снижения скорости, мотор будет отключен. Как и ранее, для последующего пуска двигателя водителю будет достаточно дотронуться до педали газа. При этом конструктивно разработка близка к серийным системам (например, микрогибридам Valeo) и отличается от них только более «продвинутым» программным обеспечением и несколькими дополнительными датчиками, в то время как основная техника все та же – стартер-генератор, усиленная батарея и блок управления.
Что в итоге?
В сухом остатке имеем следующее. В пробочных режимах старт-стоп действительно экономит топливо, а в масштабах мегаполиса снижает темпы загрязнения атмосферы. Впрочем, реальная экономия в денежном выражении – под вопросом, так как обслуживание машин с такой системой будет явно дороже.
Данная статья написана в рамках Конкурса авторов — 2015. Лучшие работы читайте здесь.
Организаторы конкурса
Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.
Что такое тормозной суппорт?
Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.
Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.
В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.
Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.
Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.
В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.
Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.
Коррозия металла
Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.
Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?
Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.
Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.
Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?
В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.
Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.
Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.
Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.
Последствия перегрева колодки
Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости. На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.
Локальный перегрев диска
Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.
Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.
На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.
Главное — смазка!
Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.
По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.
Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.
При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.
Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.
В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.
Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?
Беречь и защищать
Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.
Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.
Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.
Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.
Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.
Стапели кузовного ремонта авто
Если автомобиль деформирован, то исправить ситуацию можно с использованием специального приспособления. Это стапели для кузовного ремонта. Такое оборудование можно найти на специализированной станции технического обслуживания. Сейчас многие устанавливают стапели у себя в гаражах. Рассмотрим, что это за устройства, какими они бывают, на какие виды подразделяются.
Виды стапелей
У всех существующих видов стапелей одинаковый принцип действия. Кузов фиксируется; к одной либо же нескольким точкам, которые требуют выправления и рихтовки, прикладывается усилие при помощи вытяжного устройства. Простые стапели для кузовного ремонта предполагают только одно вытяжное устройство. Более сложные системы оснащены двумя, тремя и более элементами.
Существует четыре вида таких приспособлений. Так, различают напольные и подкатные конструкции, системы типа «рамный стенд», платформенное оборудование. Каждый из них имеет свои особенности, о которых следует знать.
Подкатной
Подкатной стапель для кузовного ремонта имеет достаточно большой список преимуществ и возможностей, зачастую применяется для выполнения сравнительно простых ремонтных работ. Такие приспособления могут использоваться для работы с различными типами автомобилей.
Модели оснащены специальными системами для крепежа машин без отбортовки порогов. Имеется возможность применять подкатной стапель в режиме ограниченного пространства. Это актуально, если работы ведутся в гаражных условиях. Можно достаточно точно настроить оборудование под любые типы кузовов. Подкатные системы оснащены уникальными по конструкции зажимами за отбортовку порогов автомобилей.
Но какими бы преимуществами ни обладали эти конструкции, на самом деле возможности их не так уж и безграничны. Например, подкатная техника не подойдет для регулирования сложных случаев, когда нужно исправлять перекосы и серьезные геометрические нарушения.
В то же время, если разобраться в особенностях подкатных стапелей и выяснить, для каких целей они предназначены, можно прийти к выводу, что это оборудование чрезвычайно полезно в ремонтах панелей, лонжеронов, стоек и других жестких кузовных элементов.
Главный (однако не единственный) плюс указанных конструкций – эффективность, универсальность, надежность, что делает приобретение подкатных стапелей выгодным вложением средств.
Напольные модели
Наряду с подкатными существуют и стационарные решения. Например, это напольный стапель для кузовного ремонта. Такая система представляет собой рельсы, анкеры и крепления для фиксации автомобиля и оснащена специальными стойками, вмонтированными в пол.
Среди главных плюсов напольных моделей нужно выделить низкую цену, простоту монтажа в гараже или мастерской, легкость установки машины. Прежде чем приобретать напольную модель, необходимо учитывать особенность размещения такого стапеля и компактность его размеров. С этой техникой можно сэкономить пространство в мастерской. Если стапель стал не нужен, то рельсы, вмонтированные в пол, можно применить для других задач.
Недостатком такого приспособления считается возможное возникновение небольших сложностей в выполнении замеров.
Рамные
Такие стапели для кузовного ремонта, считающиеся среди профессионалов самыми эффективными в использовании, представляют собой более сложную конструкцию по сравнению с остальными. С помощью рамных моделей фиксация автомобиля характеризуется особенной прочностью, а незначительные кузовные деформации отлично вытягиваются, причем тянуть можно в любых направлениях.
Специалисты советуют приобретать лишь те конструкции, которые оснащены подъемником для автомобиля. Это поможет сэкономить место в помещении сервиса, в гараже или мастерской.
Платформенные конструкции
Все вышеперечисленные виды стапелей для кузовного ремонта по возможностям не смогут сравниться с платформенным оборудованием. Но эти приспособления также самые дорогие. Их применяют для правки повреждений на кузове любых автомобилей и даже рамных внедорожников.
Комплекс обычно состоит из рельсов, а также въездного моста-основы, на которую поврежденный автомобиль затягивается либо заезжает самостоятельно. На платформе, позволяющей устанавливать самые разные устройства и имеющей множество точек, машина крепко и надежно фиксируется при помощи специальных крепежных механизмов. Это значительно облегчает процесс восстановления кузова.
Платформенные стапели для кузовного ремонта оснащены лебедкой, подвижными блоками для автомобилей, которые после ДТП не могут эксплуатироваться. Опорные стойки оборудованы гидравлическими механизмами, гарантирующими надежность и долгий срок эксплуатации установки. Такие стойки можно свободно перемещать вокруг платформы, что позволяет осуществлять процесс вытягивания в любой точке.
Балки приспособления способствуют перемещению в любых направлениях даже очень тяжелых конструкций. Более того, такие модели за счет телескопической шкалы позволяют делать точные расчеты и измерения. Значительно облегчается процесс определения погрешностей.
Производитель может включать в комплектацию различные дополнительные аксессуары, за счет которых возможности стапеля существенно расширяются. Зачастую такое оборудование, установка которого требует наличия большого пространства, можно встретить на больших СТО. Крупные размеры стапеля для кузовного ремонта (более 5 метров) – это единственный минус.
Самодельное оборудование
Специалисты не рекомендуют использовать для кузовного ремонта самодельное оборудование, однако не всем по карману покупка дорогих стапелей. А если дорого, значит нужно делать конструкцию своими руками. Первым делом необходимо отыскать походящие чертежи.
На подготовительном этапе осуществляется подбор необходимых инструментов, а также материла. Для гаражного стапеля следует приобрести швеллер для изготовления основания, продольные профили для стоек, уголки в качестве усилителя. Дополнительно понадобятся гайки и болты, специальный крепеж, мощные крюки и цепи.
Необходима и силовая стойка с возможностью движения в любую точку. Именно за счет нее и выполняется процесс восстановления геометрии кузова. Оборудование должно устанавливаться на основание и обладать высокой прочностью. Чтобы зафиксировать автомобиль, нужно разработать или приобрести готовые крепежные системы. Лучше всего изготавливать крепеж с функцией замеров высоты.
Размеры – это очень важный фактор. Так, если самодельный стапель для кузовного ремонта имеет раму 180×80 см, то она устанавливается между колес по всей длине машины. Но она вряд ли поможет восстановить значительные деформации. Если нужно ремонтировать пороги, стойки или что-то подобное, то такая модель вполне подойдет. Можно взять схемы и размеры от готовых заводских изделий. Некоторые конструкции идеальны для гаражного использования.