Почему после хорошего кузовного ремонта шпаклевка все еще имеет трещины?

На боковине имеется хорошая такая трещина в шпаклевке. Ездить не мешает, смущает только то, что в трещину постоянно попадает вода и процесс гниения там идет во всю.

Снимать шпаклю и делать заново не буду, ибо долго и дорого. Хочу только хоть немного приостановить процесс ржавения.Думаю для начала хорошо трещину просушу, брызну туда грунтовки и замажу либо шпаклевкой либо просто автопластилином.А может сначала преобразователя ржавчины туда ливнуть?Что думаете друзья?

25 мар 2004

13.171

Карачаево-Черкессия респ.

100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L

Вобщем пощупал, гуляет, и очень прилично гуляет. Решил вскрывать. Реально сейчас не до этого, но думаю, в течении лета разберусь. Пришел к выводу — сдирать! А там, что будет…
12 май 2004

6.568

AUDI A6C4Q2,6

Там и без влаги все хорошо работает, пробовал пару участков вышкуривать, но каверны оставлись, покрывал кислотником и акрилом, через неделю пятна пролезают наружу, если укрывать эпоксидом сверху не видно, но через сезон под грунтом еще хуже стало чем было. Короче вывод такой, либо все выбирать до чистого метала, либо если маленькие точки остаются перекрывать цинкором, у меня сейчас есть пара тройка мест по максимуму вычищенных и зацинкованных, даже без грунта 2 недели полет нормальный.
25 мар 2004

13.171

Карачаево-Черкессия респ.

100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L

Вскрыл. Явно видны следы болгарки. Только не понятно, почему не поржавело? Не уж то металл на столько оцинкован, что даже болгарка не содрала?
Что за хрень, где купить, дорого стоит?
25 мар 2004

13.171

Карачаево-Черкессия респ.

100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L

Нет, тут совсем не вариант, поднятая шпаклёвка в этом месте у меня уже года как три. Метал тупо не ржавеет, однозначно.Всё, спасибо, нафиг, не мой метод. Рублей 200 ещё бы испоганил, а так на куй эти движухи, не стоит оно того, дешевле шпаклёвку купить.
12 май 2004

6.568

AUDI A6C4Q2,6

Значит цинк либо не содрали, либо покрыли по новой.Ну тут хозяин-барин, за 200 рублей нынче и шампунь от блох не купишь
18 сен 2009

34.003

Пензенская обл.

узкоглазая

Этот цинкарь самостоятельно ща три копейки делают
12 май 2004

6.568

AUDI A6C4Q2,6
18 сен 2009

34.003

Пензенская обл.

узкоглазая

Да я про именно ээлектрохимический метод
2 янв 2016

152

90/b3 2,3 NG мкпп
2 янв 2016

152

90/b3 2,3 NG мкпп
12 май 2004

6.568

AUDI A6C4Q2,6

Модный хамелеон у меня выгорел не крышке люка в унылое гавно, лучше бы черным закатал.
2 янв 2016

152

90/b3 2,3 NG мкпп
2 янв 2016

152

90/b3 2,3 NG мкпп
12 май 2004

6.568

AUDI A6C4Q2,6

А, то есть у него хороший, ежели он раз в пару месяцев меняет?

Шпаклевка — обязательная, основная, фактически, часть работы по восстановлению кузовной детали автомобиля. Однако в последние годы этот процесс вызывает слишком много скептицизма на просторах всемирной паутины. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, откуда «растут ноги» народного разочарования.

Итак, на двери, крыле, крыше и далее по списку образовалась вмятина, которую хитрыми железками не вытянуть. Значит, надо ремонтировать по полному циклу: убрать старое покрытие, положить свежее, выровнять и покрасить. Вроде, ничего нового — машины так чинят последние лет 50—60.

Однако все чаще можно найти отзывы, подкрепленные фотодоказательствами, в которых описываются последствия такого ремонта: шпаклевка вместе с краской треснули, а на месте проведенных работ образовался провал, глубиной с озеро Байкал. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно разобраться с теорией.

Итак, шпаклевка. Во-первых, она бывает очень разной. Если деталь большая, а в месте повреждения ее можно прогнуть пальцем (например, капот или крыло), то простой шпаклей тут не обойтись. Нужно использовать материал с алюминиевой стружкой, который будет «играть» вместе с металлическим элементом: на жаре расширяться, а на холоде — сжиматься. Если же мастер решил схалтурить и сэкономить, используя простую шпаклевку, то она, конечно же, лопнет от напряжения.

Почему после хорошего кузовного ремонта шпаклевка все еще имеет трещины?

Во-вторых, любой опытный маляр скажет, что лучше положить десять тонких слоев, чем один толстый. Однако на такую операцию требуется в 10 раз больше времени — каждый из слоев должен сохнуть не менее 20 минут.

Поэтому в гаражных рембазах, где за качеством не следят, а единственный фактор, интересующий владельца, это количество отремонтированных машин, автослесарь не сможет объяснить низкую скорость работ. Клади толще, шкурь реже. Но стоит помнить, что только нанесение тонких слоев шпаклевки, один за другим, гарантирует, что материал не просядет, не лопнет и не отвалится.

Третий «тонкий момент» — проявочная пудра. Для того чтобы «вывести в идеал», нужно наносить специальный сыпучий материал, действительно напоминающий пудру, который попадает в каждый шов и трещину, демонстрируя недоработку в шлифовке. Увы, найти мастера, который работает именно так, трудно. С другой стороны, проявочная пудра является одним из индикаторов профессионала.

Пункт под номером 4 следует посвятить порядку наложения материалов: грунт, армированная шпаклевка, грунт, финишная. Рассказы про то, что «этому новомодному сверхсовременному материалу грунт не нужен» — лишь рассказы.

Перед каждой сменой нужно прогрунтовать поверхность. После шлифовки — обезжирить. Тогда и только тогда шпаклевка продержится долго, а не отпадет на первой кочке.

Хорошо зашпаклеванная и качественно покрашенная деталь ничем не отличается от новой — она прослужит столько же и будет радовать глаз долгие годы. Но для этого мастеру необходимо провести многие часы, нанося и выводя. Поэтому работа качественного профессионального маляра просто не может стоить дешево.

25 мар 2004

13.171

Карачаево-Черкессия респ.

100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L

Вобщем капот явно леченый, шпаклёвки слой 2 мм, пошли трещины. Основательно лечить не хочу, нет смысла. Нужно защитить металл от коррозии. Если я трещины по заливаю эпоксидкой, нормально будет?
Если ржавчина пошла, то хрен ты её так остановишь таким способом. Либо полное вскрытие и ремонт, либо новый или б/у…либо залей сколько проходит.
25 мар 2004

13.171

Карачаево-Черкессия респ.

100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L

Большой ржавчины там нет, только лёгкий налёт, стираемый пальцем. Лет 5 уже так езжу. По своему криворукому опыту знаю — если тронешь, ржавчина попрёт.

Такими паутинами весь капот усеян, ну нет желания всё это отдирать, шпаклевать, красить.
Al-wagen

Захожу поудивляться

27 май 2013

5.542

Алтайский край

Красненькая

В принципе, супротив ржи можно попроливать по щелям преобразователя ржи, когда все прореагирует и хорошенечко высохнет, залить хоть лаком для ногтей, исключив подвод воздуха в каверны. Навсегда это не защитит, а на пару лет может и получиццо. Вообще, влага вездессуща, даже летом колebания температуры около выпадания росы даёт ржавчине достаточно сил и энергии в борьбе с металлом. А уж дожди+погодка около нуля как способствуют и содействуют…
19 ноя 2012

962

Липецкая обл.

100 2.0E AAD 91г.

Вскрыть трещины, зашпаклевать,затереть и под пленку.
20 янв 2016

549

Краснодарский край

100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО

Делал так. После преобразователя три раза задул краской из баллончика. Хватило меньше чем на год.
25 мар 2004

13.171

Карачаево-Черкессия респ.

100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L

Пробовал так с крыльями, после крылья стремительно начали гнить. Там вроде как оксид железа имеет свойства сдерживать процесс, а преобразователем мы его смоем и получим голый металл.
19 окт 2015

598

Ауди 100 С3 2.0RT

Жень здорова, если не хочешь ни чего делать то можно купить балончик с мовилем, с тоненькой трубочкой и пролить, а процедуру повторять с постоянной периодичностью в сухую погоду осенью, и после зимы весной или летом, смотрется будет конечно стремно, но не стремней чем просто трещины.
18 сен 2009

34.003

Пензенская обл.

узкоглазая

Это кажется что нет там ржи.
Она под этими трещинами в стороны может на несколько сантиметров уходить.
По уму два варианта — все сниматьи переделывать с перекрасом, но ооднозначно взять бу капот с разбора дешевле.
Либо забить.
Мовилями и прочей шнягой все равно не пропитать под шпаклей, слишком тонкая трещина.
25 мар 2004

13.171

Карачаево-Черкессия респ.

100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L

А если пролить и законсервировать сверху эпоксидкой? Что он из себя на ощупь представляет? Даст эпоксидке схватиться?
19 окт 2015

598

Ауди 100 С3 2.0RT

Да зачем с эпоксидкой заморачиваться, смола+ отвердитель, время жизни раствора очень короткое, вонючая гадость которая неизвестно как еще прольется в эти щели, начнешь все равно шпателем туды ее толкать, а мовиль плохо сохнущая жирная субстания, на солнышке в трещины на горячем капоте пролезет в микротрещинки, и даст отличный слой консервации, Жень тушенку армейскую помнишь в банках металлических?? вот чем банки были измазаны , тоже самое почти и в трещинах будет.
19 окт 2015

598

Ауди 100 С3 2.0RT

Мовиль который в балончике как ВДшка почти ,везде лезет, а на горячую и вовсе))))
25 мар 2004

13.171

Карачаево-Черкессия респ.

100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L

Да не, эпоксидка вполне себе текучая, а если нагреть, то вообще как вода. А время до застывания больше часа, да и не нужно его столько..
18 сен 2009

34.003

Пензенская обл.

узкоглазая

Имхо в обеих случаях замена капота с перекрасом либо забить
18 сен 2009

34.003

Пензенская обл.

узкоглазая

Макс ты трещины зальешь. Те пустоты под шпаклей толщиной в несколько микрон фиг с два она пропитает.
12 май 2004

6.568

AUDI A6C4Q2,6

Либо вычищать всю ржу и грунтовать- красить , либо не трогать. Пока трещина вскрыта вода там не скапливается, капот хорошо греется и вентилируется. Как только чем нибудь прикроешь, вода попадать не перестанет, а выходить будет хуже, ржа пойдет вглубь. Преобразователи тоже не сильно помогают, чаще даже вредят. Так что рецепт один все вычистить и грунтануть, можно цинкором еще покрыть. Иначе никак, ржа даже под герметичным слоем сверху распространяется, причем быстрее 🙁
7 ноя 2010

4.514

Audi A4 1,8 ADR 1996

Эпоксидка, даже если туда и затечёт, то она там и отвалится.
Просто отслоится от металла и/или шпакли.
Тогда уж лучше цианакрилатом залить. Он хоть как-то держаться будет. Крупные трещины перед этим содой засыпать. Затем, то что получилось зашкурить и брызнуть краской.

Я бы просто сменил капот. Возни будет много, а результат — говно.
27 янв 2007

6.075

Audi 100/45 2.6ABC

Думаю там шпатлёвка уже достаточно пропиталась влагой, если это всё залить лаками, эпоксидкой без доступа воздуха, то такой парничёк получится, что через год всё это можно будет с обратной стороны ловить. Вообще такие вещи это приговор, ничем ты ржу не остановишь, в большинстве случаев она идёт изнутри.

Содержание

- - - Опции темы
    - Поиск по теме

Ахтунг. Треснула шпатлёвка.
- 1. Слишком много отвердителя
- 2. Неправильная температура
- 3. Нанесение шпатлевки на поверхность без адгезивной риски
- 4. Слишком толстый слой или почему шпатлевка лопнула
- 5. Работа без респиратора и перчаток

Автомобильный рынок полон всевозможными товарами для ремонта кузова, среди которых: различные эпоксидные и полиэфирные 2-х компонентные шпаклевки, то есть те, которые используются с отвердителем. Для того чтобы высохнуть полиэфирным шпаклевкам требуется 15-20 минут, после чего их смело можно шлифовать, что до эпоксидных шпаклевок с отвердителем, то им для высыхания требуется около получаса и температура +20°.

Специалисты для шпаклевки автомобилей предпочитают полиэфирные двухкомпонентные шпаклевки, их еще называют «скоростными».

Итак, шпаклевка автомобиля: подготовка к грунтовке и покраске.

Начнем с того, что поверхность тщательно подготовлена и зачищена от коррозии, заматована и подготовлена к шпаклеванию. Прежде чем приступать необходимо знать главное правило — толщина слоя шпаклевки должна быть не более 2-3 мм, при необходимости нанесения более толстого лучше обратиться к рихтовщику или самостоятельно исправить кузовные недоработки. Толстый слой ассоциируется с неминуемой трещиной, которая возникнет из-за больших внутренних напряжений. Перед тем как наносите каждый новый слой, убедитесь в том, что предыдущий полностью высох.

Шпаклевка авто выполняется при помощи шпателя под углом 30°-40° к поверхности, движениями напоминающими вдавливание, притирание смеси к поверхности. Выполняя шпаклевку царапины, помните о необходимости ее растачивания. V-образная остроугольная царапина не будет заполнена полностью, как бы вы не старались, в конце концов спустя какое-то время на свежеокрашенном кузове станет видна некрасивая просадка. Перед тем как шпаклевать машину придайте царапине полукруглой формы см. рисунок ниже.

Шпаклевка глубоких царапин.

Некоторые начинающие мастера пытаются с первого раза добиться 100% заполнения глубоких впадин и царапин на кузове, что крайне нежелательно и вредно для кузова!

Внимание! Следует понимать, что в этом деле чем больше будет тонких слоев (проходов), тем меньшим будет в дальнейшем внутреннее напряжение в отвердевшей шпаклевке, следовательно, вероятность вздутия или провала будет минимальной.

Шпаклевка авто своими руками: инструмент и расходные материалы.

1)Набор шпателей.2)Два вида двухкомпонентной шпаклевки: основная и финишная.3)Наждачная бумага с номер: Р120, Р180, Р220-240.4)Рубанок с зажимами для «наждачки», можно на липучках.5)Проявочный порошок.6)Уайт-Спирит, а лучше — антисиликоновый обезжириватель.7)Шиф-машинка со сменными абразивными кружками разных номеров от Р180 до Р400.8)Скотч. Темно-бордовый для обычной краски и серый для цвета «металлик».Замешиваем шпаклевку.

Для того чтобы развести шпаклевку лучше взять не один, а два шпателя — большой и маленький. Самой шпаклевки много не берите (основной), чтобы не пришлось потом выбрасывать, добавьте отвердитель розового цвета из тюбика, в пропорции 1:20. Затем тщательнейшим образом принимайтесь за вымешивание, используя для этого маленький шпатель, мешайте до тех пор пока не исчезнут розовые полоски до образования однородной массы.

Теперь, что касается нанесения, то есть как шпаклевать машину.

1. Наносить первый слой шпаклевки следует максимально аккуратно с усилием на шпатель, это необходимо для того чтобы масса могла заполнить неровности и царапины поверхности.2. Позвольте первому слою подсохнуть, если в помещении прохладно используйте бытовой фен или обогреватель.

Важно! При сушке соблюдать температурный режим, перегрев крайне нежелателен, проверьте температуру рукой между сохнущей поверхностью и обогревателем. Поставьте руку, если рука не терпит, значит температура слишком высокая, шпаклевка может подняться, а нам это не нужно.

3. Таким же способом нанесите второй, а также третий и все последующие слои, до тех пор пока поверхность не выровняется до необходимой вам толщины, то есть когда пошпаклеванная поверхность станет вровень с окрашенной поверхностью, можно чтобы шпаклевка немного выступала.

Шлифовка шпаклевки — 70% успеха!

Ходит мнение, что в малярских работах процесс шлифовки решает очень много, неправильное выполнение или небрежное отношение к этому этапу может свести на нет все ваши усилия.

Шлифовка с использованием проявочного порошка требует применение рубанка, если шлифовать придется крышу или капот, то есть большую ровную поверхность. Закрепите на рубанке «наждачку» Р120, и слегка прижимая, начинайте шлифовать. Тереть необходимо до тех пор пока потертости не начнут проявляться, при необходимости можно добавлять шпаклевку. В общем на словах объяснить как и сколько нужно шлифовать довольно сложно, здесь надо чувствовать, при чем чувствовать ладонью. Закройте глаза и проведите пальцами по поверхности, если на ощупь переходов и стыков не чувствуется — поверхность действительно ровная. Глаза при всем своем совершенстве нередко могут обманывать, а вот прикосновение работает с 99% точностью. Увидеть неровности можно также приложив металлическую линейку, неровная поверхность под ребром линейки очень прекрасно просматривается.

В случае обнаружения неровностей необходимо либо поработать рубанком, либо наоборот добавить шпаклевки. Для этого часто применяют проявляющую протирку, которая представляет собой самый обычный порошок черного цвета. Его наносят на поверхность и при помощи спонжика (поролоновая мочалка) наносят легкими движениями.

После того как проявочный порошок нанесен на шпаклевку, поверхность снова обрабатывают рубанком. Смысл в том, чтобы стирая верхний слой шпаклевки с проявочным порошком, отслеживать неровные места, поскольку во впадины ровная поверхность рубанка не войдет, и они останутся темными, точно также и с выпуклостями, если они будут, то рубанок их сточит, а по стертому порошку вы сможете увидеть сколько сняли и где.

Работая рубанком или шлифмашинкой будьте предельно внимательны, чтобы не снять лишнего, учитывайте, что шпаклевка шлифуется легче и быстрее железа, в результате поверхность может стать неровной, а волнообразной.

По мере выравнивания поверхности необходимо будет добавлять все меньше шпаклевки, вместе с тем придется уменьшать зерно абразива «наждачки«, от более крупного спускайтесь к более мелкому P120 → P180 → P240. Такое чередование позволит уменьшить абразивную риску, которую оставили более грубые абразивы.

Важное примечание! Обязательно учитывайте правило «100 единиц», то есть при шлифовке нельзя перепрыгивать больше чем через 100 единиц.

К примеру: поработав с шлифовальной бумагой P80, нельзя сразу перепрыгивать на P180, после P80 возьмите 120-150, и только после этого P180.

По мере приближения к финишу, переходите на «финишную» шпаклевку, эта более пластичная, двухкомпонентная шпаклевка с мелким зерном, точно также разводится с отвердителем. Шлифуется она при помощи шлифовальной бумаги P220-240. На финишном этапе следует применять орбитально-шлифовальную машинку, с абразивными кругами на липкой основе. Шлиф-машинка позволяет намного быстрее и эффективнее затереть риску. Вот и все на этом, шпаклевка авто завершена, осталось загрунтовать и покрасить.

Поиск по теме

Итак,где-то в конце лета сам шпатлевал небольшой участок задней крышки универсала(под надписью Passat).Там была трещина.Все было снято с помощью отвертки и молотка.Зачистил как мог от ржавчины.Там уже до меня делали,так как видны вмятины на металле(наверное было ДТП).Нанес эпоксидный грунт в один слой(2К),через день нанес шпатлевку NOVOL UNI,слой был максимум миллиметра 3 в самых замятых местах.Постояло еще пару дней.Далее грунт с баллона и с баллона краска.Стало лучше чем было.
Прошла неделя или чуть больше и я заметил тонюсенькую трещинку практически по границе между моим покрытием и старым.По прошествии уже двух-трех месяцев она превратилась просто в трещину(там где раньше трещина была — там все нормально).Длина сантиметров 10.
Где я неправильно сделал? Сначала думал,что краска треснула,но теперь видно,что трещина глубокая,шпатлевка также треснула.У меня пока вариант,что Novol UNI нельзя было ложить столь толстым слоем( около 2-3 мм).Хотя в спецификации не указано про толщину слоя ничего.
И как поступить? Можно ли вдоль трещины замазать чем либо?Опять же той же шатлевкой? Или снять слой вдоль трещины и замазать какой-то другой(какой именно)?

на эпоксидник не шпаклюй.накрой его гр.наполнителем после чего шлифуй для адгезии.только эпок. не пересуши,читай время сушки на банке.трещина это нарушение технологии.

БОБ 3 написал(а):

В спецификации нет запрета на такое действие.

БОБ 3 написал(а):

.только эпок. не пересуши,читай время сушки на банке

В смысле «не пересуши»??? Он высох и все,я ж не «по мокрому» накладываю шпатлевку.

Снимай весь пирог.Смотри на метал внимательнее.
Может есть микротрещина в нем уже-вот и итог.

Когда счищал,то чистил как смог наждаком.Местами,конечно осталось чернота.У нижней кромки крышки метал немного разошелся(оттуда и была первая(«родная»)трещина.На эту трещину я наложил стекловолокно,пропитанное смолой(Novol Plus 710 ремкомплект).В этом месте трещины уже нету.А трещина пошла теперь уже выше на несколько сантиметров(тянется горизонтально).
Изнутри достать,чтобы замазать довольно проблемно даже на разобранной крышке.Поэтому я как смог изнутри зачистил ножом от ржавчины(а изнутри она тоже была),обработал преобразователем и мвиль нанес с помощью длинной кисти.
Наверное надо было стекловолокно по всей»ране» накладывать,а я только частично.
Именно ЗАЛИВАТЬ мовилем не хочу,а то в жару поетчет из вент отверстий и запачкает мне весь багажник,да и сам запачкаюсь.
А может надо было использовать Novol Unisoft,она,как пишется,эластичная после застывания и может наносится толстым слоем.

Не заморачивайся названиями материалов.Смотри железо.Была трещина-вари,иначе скоро опять себя проявит от езды(вибраций кузова).Снимай все и фоткай на макросъемку.Приблизишь на компе и все поймешь.Заодно и сюда скинешь-посмотрим.
Материалы бери свежие и именитые(у сервисменов поузнавай).

3мм многовато. Надо металл лучше выстукивать или стекловолокном сначала. Ещё может слишком много отвердителя надавил в шпаклю-она от этого хрупкой становится и перемешивать надо тщательнее.

а я бы тщательно выбрал всю ржу- реагентов сейчас немерено потом кислотный грунт и по возможности стекловолокно. Но а самое главное разберись сначала с металлом не исключено, что надо будет сварка.Может надо усилить метал, на задней крышке он -играет- от хлопков

Ржу по возможности пескоструить, далее все по технологии

Эпоксидные шпатлевки это полнейшая ерунда- проверено многими годами. Если трещина или дыра в металле и нет возможности варить или не хочется расширять деффектное место, то можно в неответственных местах использовать пайку с применением ортофосфорки и заплаты. Использовать полиэфирную шпатлевку. B)

Дайте ка ссылку на эпоксидную шпатлевку!!!!!!!!!!!
Заинтересовался аж!!!!

Стекло дает усадку,причем приличную!
Сам крыло делал,просела-мама не горюй!

Чтоб не «усаживалась» первый слой пополам стекловолокно с жёлтой (Body), потом жёлтой, груна минимум, чтоб только проявились раковины.

Не хочу
Объясню почему(все почерпнуто из малярных форумов).Шпаклевка не является барьером для воды,то есть обладает некоторой гигроскопичностью,а значит когда мы кладем на голый металл и оставляем на несколько дней(а у меня машина на улице),то влага проникает до этого металаа и делает свое черное дело,а мы сверху еще и красим и закрываем влаге путь на выход.А эпоксидный грунт это пленка — барьер для воды.То есть шпатлевку поверх эпоксидки можно долго не красить,металл под прикрытием.Вот как-то так.Может я неправильно мыслю? Тогда расскажите,где я ошибся.
Все же пока,думаю,проблема в неправильно подобранной мною шпатлевке.
Это,наверное,все равно что стык в панелях заделывать Ротбандом,ведь треснет все равно.А надо Фугенфюллером(или даже Унифлотом).

Очисти все и изнутри.Пролей чем-нить изнутри жидким(обезжиркой например).Сделай так,чтобы обезжирка побулькала в том месте,где треснула шпатля.Если увидишь,что обезжирка проникает на внешнюю сторону двери,то тут и микротрещинка.
Шпатля гигроскопична.Грунт порозаполнитель-тоже гигроскопичен.
Ложи эпоксидник.Суши.Далее шпатля и снова эпоксидник.Все просушивай.Эпоксидник текуч и его много не лей.Далее,сбив глянец на эпоксиднике,если нужно то грунтуй обычным.Перетирай его под покраску и крась.
Можешь опустить позицию грунтования эпоксидником после шпатли.По шпатле грунтуй порозаполнителем.Суши,перетирай грунт и крась.
Примерно все!!!

Прошу подсказать отчего? купил машинку 2,5 года назад,тогда уже накузове на задней стойке на левом заднем боку а также заднем правом боку были трещинки шпаклёвки ,атеперь по прошествии времени эта шпакля треснула ёщё больше и внекоторых местах опять же сзади красочка при мойке и вообще покидает кузов машинки.Тогда я не интересовался этим небыло возможности времени,теперь хочу сделать сам корпусной ремонт ипоэтому хочу Ваш совет! Что же всётаки сделали тогда «кузовщики»неправильно не по технологии,что шпакля на машинке начала трескаться, вздуваться икрасочка облазить,хотелось бы самому при ремонте не лопухнуться.

лопается шпатля из-за очень большого слоя или из-за того,что неправильно замешана!!!а ржавеет под ней из-за того,что расшкуривали её с водой,чего нельзя нелать вообще!!!

спасибо за совет,хоть ктото подсзказал.вот вфоруме писали,что шпаклю необходимо ложить на загрунтованную поверхность,этого требует любая шпакля??,ну вот вчастности полиэфирная(так называемая пластмассовая),её можно ложить на голый металл или тоже необходимо загрунтовать перед этим.И вот ещё,один приятель мне сказал ,что у golfa2 такой металл,что кнему плохо прилипает шпакля,правда это или нет???????

Шпатлю вздувает из-за того,что под ней ржавеет или гниет металл.Ее вздувает и она лопает со временем.Есть шпатля по пластмассе(только по пластику).Есть стекловолокно(волосатая),ей часто закладывают ямки большие и ржавые(иногда гнилые) места на кузове.И простая полиэфирная шпатлевка-та,которой чаще пользуются для придания формы на кузове авто.Много нюансов по этой теме.Да и не всегда шпатля ложится на грунтовую поверхность.И на гольфе друг может ложил шпатлю на глянец???

спасибо за совет,хоть ктото подсзказал.вот вфоруме писали,что шпаклю необходимо ложить на загрунтованную поверхность,этого требует любая шпакля??,ну вот вчастности полиэфирная(так называемая пластмассовая),её можно ложить на голый металл или тоже необходимо загрунтовать перед этим.И вот ещё,один приятель мне сказал ,что у golfa2 такой металл,что кнему плохо прилипает шпакля,правда это или нет???????

не знаю где это написано,что шпатлю надо класть на грунт!обычно это делается на голый металл!!на Фольксваген Гольф 2 обычный металл,всё держится изумительно!!

Есть и такой грунт,820R по нему можно шпатлевать.Есть еще 830-эпоксидный,вот по нему уже нельзя.Мы стараемся наносить шпатлю на голый метал,перед нанесением порозаполнителя проходимся 820 по шпатле и там,где есть голый метал(для новых и целых деталей).820 служит как кислотник и как усилитель адгезии.Шпатлю выравниваем 80,перетираем риски 180,после 320 орбиталкой с проявкой и без фанатизма(только чтоб ушло рисьё).После в грунт.
У кого какие еще способы работы с материалами в процессе подготовки?

Виноват.Вчера обманул всех.На эпоксидный 830 грунт можно шпатлевать,а на 820 крайне не желательно.Pupok,после 80,если ложить еще слой шпатли,перетираешь риски более мелкой наждачкой или по 80 шпатлюете? ?

Виноват.Вчера обманул всех.На эпоксидный 830 грунт можно шпатлевать,а на 820 крайне не желательно.Pupok,после 80,если ложить еще слой шпатли,перетираешь риски более мелкой наждачкой или по 80 шпатлюете? ?

ТОже поначалу так делал.После приезжали и я видел свои косяки-риски от 80(грубые такие).Вот уже с 2 года перед нанесением 2 слоя шпатли, перетираю рисьё от 80 180-й(рубанком),а после машинкой 240 моно.Иногда 80 перетираю 180 кругом и шпатлюю.Главное риски убрать грубые,иначе просядут со временем.Раньше делали все с водой под покрас,сейчас все на сухую.Загрунтованную поверхность(если новая и ровная) проходимся машинкой 3-ий номер с 320 кругом( 3М),после перетираем риски 500 кругом с мягкой подложкой все тем же 3 номером машинки.Иногда после 500 прохожусь серым скотчбрайтом и в покрас.Бампера делаю с водой-удобнее.

обычно рисок практически нет,т.к. слой шпатли сводится к минимуму(вся светится)!а новые детали проходим 180 (снимает транспортировочный грунт),потом под грунт и т.д., грунт расшкуриваем всегда с водой и вручную(машинке как-то не доверяю),а сухую,если тока новые бампера перед грунтом (по новому пластику)!

тему надо в ФАК запехнуть,много полезного мы рассказали)))

Много чего еще не рассказали.Согласен с тобой.
Кстати,транспортировочный грунт снимаем только с наших авто(отеч),на остальных матовим и в путь.Машинку не стоит бояться,просто привыкнуть нужно.Процесс упрощается и скорость возрастает.Тоже вначале боялся,теперь не знаю,как и в ручную все выводил бы

Сейчас тоже занимаюсь похожыми проблемами. Тоже были мысли как лучше/хуже, для себя выявил такую последовательность действий:
1. Выгрызаю подозрительные места болгаркой с металлической щеткой №125. Вырывает почти мгновенно краску, шпатлевку, ржавчину. Таким макаром кромсаю все трещины, ржавые подтеки, вздутия. Очищаю потемневший металл в горизонтальной плоскости (это и есть собственно паук).
2. Комбинируя попеременно щетку и насадку-наждачный лепесток для болгарки, очищаю металл до блеска. Пауки, уходящие вглубь, требуется высверливать или дольше выдирать щеткой. В труднодоступных местах можно применять реверсивную дрель с насадкой-щеткой, правда очищать будет много хуже чем болгаркой — обороты вращения не те.
3. Металл вроде блестит — да нет! Покрываю преобразователем ржавчины (ортофосфорной кислотой) — пораженные кородой места тут же меняют цвет с якобы металличеких на черные. После подсыхания снова выдираю щеткой. Если есть время то повторяю сей процесс.
4. Глубина поражения пауками может быть такова, что дотрем до дыр. В таком случае можно либо вырезать отрезной болгаркой пораженный участок и вварить латку, либо (если не несущий элемент и дырка небольшая) можно будет зашпатлевать «волосатой» шпаклей со стекловолокном.
5. Если есть возможность, то операцию такую же провести с обратной стороны металла
6. Шпатлевку буду наносить только на огрунтованные поверхности. Использую антикороззийный грунт (а не гф-24). Предыдущий слой преобразователя должен быть удален, снимаю щеткой или лепестком. Грунтовать надо сразу после очистки, пока металл не нахватался воздуха (быстро образуется невидимый глазу оксид железа). Шпакля на грунт ляжет хорошо, а сам грунт обеспечит надежную хватку с металлом.

p.s. Я не специалист-кузовщик, я обычный человек. Все вышеперечисленное выяснил у добросовестных людей, понимающих в этих вопросах, и буду действовать по такой схеме. Просто надоели сторонние разводящие, после работы которых корода вылазит через полгода

Шпатлю нужно ложить на заматованную поверхность. На упаковках некоторых производителей это даже написанно. начинаю с 80ки.

В 90 процентов случаев она стреляет именно из-за того, что не заматована поверхность.

Также нужно знать область применения и свойства шпаклевки.
Нельзя закидывать глубокие впадины\вмятины средней шпаклей, для этого есть шпаклевки с наполнителем (алюминий, стеклоткань) и тд.

Кстати допустимая глубина(толщина слоя) заполнения и область применения тоже пишется на упаковке, если нет, то в каталогах фирмы — производителя, которые есть практически в каждом магазинчике, который торгует этими материалами.

Не стоит также забывать о том, что элементарно нужно очистить\обезжирить поверхноть перед нанесением, нужно соблюдать пропорции смешивания с отвердителем, и хорошо вымешивать шпаклю с отвердителем.

Шпатлю нужно ложить на заматованную поверхность. На упаковках некоторых производителей это даже написанно. начинаю с 80ки.

В 90 процентов случаев она стреляет именно из-за того, что не заматована поверхность.

Также нужно знать область применения и свойства шпаклевки.
Нельзя закидывать глубокие впадины\вмятины средней шпаклей, для этого есть шпаклевки с наполнителем (алюминий, стеклоткань) и тд.

Кстати допустимая глубина(толщина слоя) заполнения и область применения тоже пишется на упаковке, если нет, то в каталогах фирмы — производителя, которые есть практически в каждом магазинчике, который торгует этими материалами.

Не стоит также забывать о том, что элементарно нужно очистить\обезжирить поверхноть перед нанесением, нужно соблюдать пропорции смешивания с отвердителем, и хорошо вымешивать шпаклю с отвердителем.

ааабсолютно точно!! +1

Серёга-87:не,мы всегда транспортировочный грунт снимаем,конечно не до конца(эт нереально физическим путём,ток химией!),но чем больше ,чем лучше!

Даже из услышанного от АвтоВаза разрешено красить «по мокрому» по их транспортировочному грунту.Завтра уточню.Сегодня красили фолькса Б5.На дверях все просело от предыдущего ремонта(не у нас),от бруска с крупной наждачкой и от машинки с неменее крупным кругом.ПРИМЕР: Когда вышкурил первый слой шпатли 80 (не вышло то,что хотел),перетираю180 бруском или машинкой(можно и 240 пробежаться).Протянул 2 слой,вышкуриваю 80.Вроде форма и плоскость около дела.Чтобы не нарушить все это,беру брусок и 180 наждачку и перетираю риски от 80.Далее проявку нанес,взял 240 и бруском прошелся по 180.Риски остаются от 240.Далее можно и 320 с бруском или бегло машинкой(круговая с 320 кругом).Да и движения бруска при терке-крест накрест и вдоль плоскости.Далее все в грунты.

Ахтунг. Треснула шпатлёвка.

На заднем крыле треснула шпатлёвка (сантиметра 3 трещина), как решить эту проблему? не красить же всю бочину? и как убрать царапины от ногтей собаки на бампере.

Вскрываешь трещину, отколупываешь всё, что сможешь. Если толщина шпакли более 1 мм- жестянишь. Это по правильному. А по-другому- на выбор. Пластилин, баллончик, и т.д.

Если толщина шпакли более 1 мм- жестянишь. Это что я не понял

А что понимать-то? По технологии нанесения шпатлёвок толщина слоя до 1 мм. Всё, что более- доводится молоткои и иже с ним. Есть ещё чудо-изобретение стеклошпатлёвка для бестолковых жестянщиков, но пользоваться не рекомендую. Толстые слоя сначала дают усадку(прожухают) , потом трещины.

Так что делать мне слой явно привышает 1мм

По хорошему с помощью молотка и пр. добиться более ровной поверхности. Но можно и стеклошпатлёвкой- она хоть не треснет. Но провалится через время.

Это какое же это время должно пройти когда она провалится?

Тебе придется перекрашивать весь элемент, лучше в нормальном сервисе. Не справишься же ты сам, если слово «жестянить» для тебя новое. Хотя всё бывает в первый раз 🙂

Уж лучше спецам. Цена очень вырастает, когда сам пробовал, а им переделывать. И матов больше)))

Это процесс длительный ;-))) Проявляются первые признаки через неделю примерно. И, самое поганое, не прекращается вплоть до образования трещин. Поэтому подождать-подмазать не канает ;-)))

Все это лечитца новым ремонтом как сказал ММХ и на проверенном сто. пусть возможно дороже чем у кого либо, зато потом гемора меньше будет.

Все верно! Отодрать всю шпаклю, что только удасться при максимуме усилий, а потом еще края ремонтной зоны как минимум на 5 см обработать шлиф кругом для придания ровной грани шпаклюемого участка. После этого нанести слой жесткой шпакли, потом основной и сверху доводочной. грунт покраска

Но как прально тут сказали толщина более 1 мм – недоджелана жестянка Но опять же переделка старого ремонта и ремонт – 2 большие разницы.

Так что – полный вперед в мастерню и либо замена заднего крыла (что дорого), либо как выше описано.

Подготовка кузова автомобиля к покраске наиважнейший этап. Никто не будет спорить, что от качества проведения этой работы, будет зависеть и конечный результат.

Давайте вместе попытаемся разобраться и, исходя из полученной информации, выделим 5 самых распространенных и главных ошибок при работе со шпатлевкой.

Слишком много отвердителя

Это является, пожалуй, самой распространенной ошибкой при работе со шпатлевкой. Сам наполнитель представляет собой сложную смесь и среди прочих элементов содержит полиэфирные смолы и тальк. Смола нужна для адгезии (прилипания), а тальк служит для придания составу мягкости (пастообразности), удобству нанесения и способности принимать нужную форму. Роль растворителя в массе шпатлевки играет стирол, который испаряется по мере отверждения смеси.

Если в смеси присутствует слишком много отвердителя, то застывая, она не дает растворителю полностью выйти из слоя, образуя внутри пористую структуру. Что в свою очередь делает шпатлевку хрупкой и способствует появлению трещин и просадок.

Неправильная температура

Слишком холодно или жарко. Температура является очень важным фактором химической реакции при отверждении шпатлевки. При температуре ниже 17 градусов процесс резко замедляется, а при более низких температурах он может затянуться вплоть до нескольких дней.

Самый комфортный диапазон для правильного отверждения от 21 до 26 градусов. Не стоит также наносить шпатлевку на холодный или горячий металл, например нагревшийся на солнце. Если во втором случае мы получим процесс похожий на описанный в варианте, где мы переборщили с отвердителем, то при шпатлевании на холодный металл мы можем запечатать конденсируемую влагу с его поверхности. А это, в дальнейшем приведет к ржавлению и отваливанию пласта. Для исключения этой ошибки лучше «голый» металл загрунтовать, сначала кислотным грунтом, а затем акриловым.

Главное правило – поверхность при шпаклевании должна быть сухой и иметь ту же температуру, что и сама шпатлевка.

Нанесение шпатлевки на поверхность без адгезивной риски

Недостаточная или отсутствующая заматованность ремонтных участков под шпатлевание – частая ошибка начинающих автомаляров. Секрет успеха или неудачи кроется именно в подготовки поверхности перед нанесением шпатлевки.

Впоследствии при шлифовании в тех местах, где шпатлевка переходит в обрабатываемое покрытие, может образоваться ступенька и что еще хуже – просто отковырнуться.

Также, многие автомастера пренебрегают наносить адгезивную риску на голый и гладкий металл, а зря. Шпакля, конечно, пристанет, но впоследствии может выдать неприятный «фокус». Следует помнить, что высохшая шпатлевка держится на поверхности лишь за счет механической адгезии, поэтому, нанесенные абразивной шкуркой риски способствуют лучшему сцеплению. Ведь ничего не стоит, одеть на орбиталку кружок с Р80-Р120 и пробежать ремонтную зону перед шпаклеванием.

Слишком толстый слой или почему шпатлевка лопнула

До сих пор нет четкого ответа, какой слой шпатлевки является максимально допустимым, у каждого свой взгляд на эту величину. Обычно рекомендуется класть слой толщиной не более 1см. Но мне в работу попадались автомобили, где в ремонтных зонах были достаточно толстые «пироги», и на удивление дожившие до следующего ремонта, так и не лопнув. Где здесь ошибка, каждый решает на основании своего опыта. Моё мнение, что на это влияет способ нанесения, ведь такую толщину можно нанести за один раз или несколькими тонкими слоями. Так вот, по моему мнению, толстый слой не лопнет, если его наносить в несколько заходов, а также в качестве первого-второго слоя наносить шпатлевку с наполнителем из стекловолокна.

И еще, любое движение металла в конструкции будет ломать как толстый, так и тонкий слой шпатлевки. Поэтому, все трещины и отверстия должны быть предварительно заварены.

Работа без респиратора и перчаток

Химический состав шпатлевки довольно сложный и наполнители, составляющие её основную массу, являются материалами, которым нужен катализатор для отверждения. Обычно это тюбик с розовато-красным, реже синим содержимым, который является опасным для здоровья химическим элементом. И поэтому, игнорировать предупреждение изготовителя, что работать со шпатлевкой следует как минимум в хорошо проветриваемом помещении или в респираторе, а также в перчатках довольно глупо, если вам, конечно, не наплевать на свое здоровье.

А теперь несколько советов, простое выполнение которых позволит избежать сложных проблем в дальнейшем.

Ошибка многих новичков – смешать шпатлевку на картонке, фанерке или какой-либо другой впитывающей поверхности. Впитывая растворитель из смеси, химический процесс нарушается – как результат некачественная адгезия.

Перед началом работы следует тщательно перемешать шпатлевку (наполнитель) прямо в банке, т.к. тяжелый наполнитель опускается на дно.

Перед нанесением состава следует обязательно высушить и обезжирить ремонтную зону.

Наносите тонкие слои с промежуточной сушкой, не старайтесь за один раз перекрыть всю поверхность – в дальнейшем получите меньше «просадок».

Все нюансы по работе с ремонтными материалами смотрите в техничках от производителей.

Я рассмотрел здесь наиболее часто встречающиеся ошибки, особенно у начинающих. Вы можете дополнить этот список в комментариях ниже, а также дать свой полезный совет.