После опрокидывания, ремонт крыши автомобиля вместо ее замены

Основные виды кузовного ремонта

Кузовные работы своими руками могут быть разными по уровню сложности:

• Сложный ремонт.
• Локальный или мелкий.
• Покраска или простая полировка кузова.

Сложный ремонт, как раз требуется произвести именно в том случае, если речь идет о перевертыше. В данной спектр работ будут входить такие процессы, как:

• Правка металла;
• Качественная рихтовка больших, а также средних вмятин;
• Возможна полная замена кузова;
• Сварка посредством применения полуавтомата;
• Эффективное восстановление геометрической формы транспортного средства.

В зависимости от уровня повреждений, его разделяют на три категории:

Простой. Элементарные операции – это удаление вмятин. Если есть определенные навыки и желание, справиться с повреждением можно самостоятельно. Нужно ударить сильно, надавить с хорошей силой с другой стороны на область вмятины. Добиться идеальных результатов таким ремонтом невозможно. Если нет времени обратиться к профессионалам, сойдет на первое время. Работникам технического сервиса удастся быстро справиться с подобными вмятинами, вернуть кузову первозданный вид. С помощью специального оборудования происходит выравнивание, а место вмятины окрашивается.

Сложный. Более серьезные повреждения, ремонт проводится на специальном стенде — стапеле. Работники автосервиса прибегают к помощи соответствующей технической документации на автомобиль, контролируют процесс измерительными приборами.

Очень сложный. К данному виду ремонта относят случаи, когда пострадал силовая конструкция кузова или рама автомобиля. Когда есть повреждения каркаса автомобиля, это сопровождается разбалансировкой, наружением геометрии, неправильной нагрузкой на колесные оси.

Основные этапы сложного ремонта

Как уже отмечалось немного выше, любой ремонт перевертыша можно автоматически отнести к сложному. Обычно он осуществляется в несколько основных этапов:

• Производятся качественные арматурные работы. Перед тем, как выполнить сложные ремонтные работы, требуется полностью демонтировать все тем или иным образом мешающие кузовные элементы. Например, если необходимо устранить вмятину на дверной конструкции авто, придется снять обшивку полностью, а также все элементы замочных устройств и стеклоподъемники. Если требуется полностью восстановить геометрическую форму кузова перевертыша нужно будет освободить салон. Подобные процессы могут только показаться простыми, но на самом деле они очень ответственны, так как по их окончании придется все элементы монтировать на прежние места.
• Жестяные работы. На данном этапе осуществляется качественное исправление вмятин особым методом, без применения краски или посредством рихтовки. Здесь также проводятся такие работы, как полное устранение следов разрушительной коррозии, заделывание дыр и удаление всех иных дефектов. Если в процессе диагностики становится ясно, что тот или иной элемент кузова является не пригодным к ремонту, его придется заменить. Перед заменой необходимо подобрать исключительно высококачественный аналог, который был произведен компанией производителем.
• Подготовительные работы перед нанесением краски. Сюда относится очищение кузова от следов старой краски. Все присутствующие неровности заделываются качественной шпатлевкой. Затем вся поверхность тщательно шлифуется и наносится грунт.
• Завершающим этапом будет покраска транспортного средства. Данный процесс должен осуществляться исключительно в качественно освещенном помещении. Это поможет видеть в процессе работы все дефекты. В процессе такой работы обычно используется профессиональный краскопульт.

При неполной покраске кузова, при локальном окрашивании капота или крыла, все остальные части требуется закрыть пленкой.

• gromykoms сказал(-а):

  04.04.2011 13:32Улетел! Перевернулся! Помогите советом насчет крыши!!!

  В субб перевернулся на своем квадратном Эскудо 1997 года (кузов TA01W). в результате оказался на крыше. для кузовного ремонта требуется ноавыя крыша. нашол но только от Эскудо 1992 года. кто сталкивался или просто может подсказать взаимозаменяемые ли они??? все остальное поправят. несмотря на все это машина едет ровно и бодро. только масло вытекло из коробки. очень хочется восстановить данный авто. жду ваших комментариев. прилагаю фото

  Последний раз редактировалось gromykoms; 04.04.2011 в .

• gromykoms сказал(-а):

  04.04.2011 13:54

  а что насчет лобового стекла?? от того же 92 года подойдет???

• tibet сказал(-а):

  04.04.2011 13:59

  ИМХО крышу менять не обязательно.
  Через Днепр построили мост. Специально для редких и больных птиц.
  TA01W, G16A, 1991 был!

• crash65 сказал(-а):

  04.04.2011 14:01

  Имхо, купить лобовое и по нему восстановить крышу.
  ТА01W G16A 16v,susp 3″,body 3.5″,Maxxis Bighorn 32′ ,winch 6000
  Владавтоканал,35 FM 27.355MHz, 324

• Giga сказал(-а):

  04.04.2011 14:05

  У 1997 года в крыше встроены усилители под релинги, а вот в 1992 есть ли? ТС сам может посмотреть
  TA01W 97′ боди 3″

• crash65 сказал(-а):

  04.04.2011 14:12

  Если стойки потянуло их можно раздвинуть по дверям и по стеклу,
  Как сказал Махх777 если у ТС куча времени и друзья кузовщики то можно и новую поставить, а так за замену крыши со стойками дорого возьмут, там на один расходник уже приличная сумма +_ крыша + стекло + работа.
  ТА01W G16A 16v,susp 3″,body 3.5″,Maxxis Bighorn 32′ ,winch 6000
  Владавтоканал,35 FM 27.355MHz, 324

• gromykoms сказал(-а):

  04.04.2011 15:01
  Сообщение от GigaУ 1997 года в крыше встроены усилители под релинги, а вот в 1992 есть ли? ТС сам может посмотреть

  да хрен с ними с релингами, лишь бы крыша подошла?? донор 92 года с трансмиссией за 20р есть. что скажете???

• Maxx777 сказал(-а):

  04.04.2011 15:14
  Сообщение от gromykomsда хрен с ними с релингами, лишь бы крыша подошла?? донор 92 года с трансмиссией за 20р есть. что скажете???

  а сколько за работу по установке крыши просят???

• андрей30 сказал(-а):

  04.04.2011 15:52

  после переворота вмята была почти также,оказалось только на вид страшно день работы неспеша и все
  G16A 16КЛ TD01W 1992Г

• fruct сказал(-а):

  04.04.2011 17:42

  Присоединяюсь к большинству, стоит попробовать эту вытянуть, усилителей под рейлинги в 92 году отсутствуют, а это не хрен с ним если на крыше расчитываешь багажник ставить.
  Escudo 1994 TD01W G16A. Всегда можно найти смысл там где его нет)

• crash65 сказал(-а):

  04.04.2011 20:23

  ТА01W G16A 16v,susp 3″,body 3.5″,Maxxis Bighorn 32′ ,winch 6000
  Владавтоканал,35 FM 27.355MHz, 324

• drunik сказал(-а):

  04.04.2011 21:03

  Эх сопачки на фото,как же я хочу во Владивосток!

Как отремонтировать крышу автомобиля

Вос­ста­нов­ле­ние кры­ши мож­но отне­сти к слож­но­му кузов­но­му ремон­ту, тре­бу­ю­ще­му от масте­ра высо­кой ква­ли­фи­ка­ции и опы­та. Конеч­но же, слож­ность зави­сит от сте­пе­ни повре­жде­ния, но, тем не менее, рих­то­вать повре­жде­ние, нахо­дя­ще­е­ся на дета­ли с боль­шой пло­ща­дью не про­сто. Итак, рас­смот­рим при­мер­ные повре­жде­ния, кото­рые может полу­чить кры­ша кузо­ва авто­мо­би­ля и как их мож­но устранить.

На кры­шу авто­мо­би­ля может что-то упасть, может кто-то чем-нибудь уда­рить по кры­ше, либо могут выпасть осад­ки в виде круп­но­го гра­да и повре­дить поверх­ность. Обыч­но при таком рас­кла­де кры­ша полу­ча­ет повре­жде­ния лёг­кой, либо сред­ней сте­пе­ни слож­но­сти. И, нако­нец, самые силь­ные повре­жде­ния кры­ша транс­порт­но­го сред­ства полу­ча­ет при ава­рии или пере­во­ро­те автомобиля.

Не силь­ные повре­жде­ния в виде неглу­бо­ких ямок от гра­да мож­но устра­нить даже без после­ду­ю­щей покрас­ки пане­ли, исполь­зуя при­ё­мы рих­тов­ки PDR (Painless Dent Repair – бес­по­кра­соч­ная прав­ка вмя­тин).

Если же повре­жде­ния более серьёз­ные и есть повре­жде­ния ЛКП, то ско­рее все­го нуж­но будет сни­мать обшив­ку кры­ши и выдав­ли­вать вмя­ти­ны и далее рих­то­вать, исполь­зуя спе­ци­аль­ные рих­то­воч­ный моло­ток с под­держ­кой, ста­ра­ясь не вытя­нуть металл. Для рих­тов­ки боль­ших плос­ко­стей хоро­шим инстру­мен­том явля­ет­ся гла­дил­ка для рих­то­ва­ния. Она не будет рас­тя­ги­вать металл, так как воз­дей­ству­ет на боль­шую пло­щадь, в отли­чие от молот­ка. Её мож­но сде­лать сво­и­ми рука­ми (см. ста­тью). Тех­но­ло­гию рих­то­ва­ния при помо­щи молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки мож­но изу­чить здесь. Перед прав­кой при­дёт­ся убрать шумо­изо­ля­цию, накле­ен­ную с обрат­ной сто­ро­ны кры­ши, если конеч­но она поме­ша­ет ремон­ту. Далее всё по обыч­ной схе­ме нано­си­те и шли­фу­е­те шпат­лёв­ку, грун­ту­е­те, под­го­тав­ли­ва­е­те к покрас­ке и красите.

Слож­нее обсто­ит дело, когда кры­ша полу­чи­ла повре­жде­ния при пере­во­ро­те. Здесь уже нуж­но смот­реть какие дефор­ма­ции и какой слож­но­сти полу­че­ны, изме­ни­лась ли гео­мет­рия про­ёмов лобо­во­го и зад­не­го стё­кол, на месте ли боко­вые стой­ки. Нуж­но оце­нить рен­та­бель­ность ремон­та и воз­мож­но при­нять реше­ние о замене пане­ли. Если всё же реши­ли вос­ста­нав­ли­вать, то давай­те рас­смот­рим мето­ды и при­ё­мы ремон­та дефор­ми­ро­ван­ной крыши.

Перед про­ве­де­ни­ем ремон­та нуж­но снять обшив­ку, снять все наклад­ки со сто­ек, откру­тить и убрать сиде­ния. В общем, нуж­но демон­ти­ро­вать всё, что будет мешать пред­сто­я­ще­му ремон­ту. При­бор­ную панель необ­хо­ди­мо накрыть, дабы защи­тить её от попа­да­ния пыли и искр.

Сна­ча­ла нуж­но изме­рить и по необ­хо­ди­мо­сти поста­вить на место все диа­го­на­ли про­ёмов перед­не­го и зад­не­го сте­кол. Для это­го луч­ше демон­ти­ро­вать стек­ло, кото­рое раз­би­то и при вытя­ги­ва­нии про­ёма, при­ки­ды­вать стек­ло. При пра­виль­ной гео­мет­рии стек­ло долж­но лежать в про­ёме ров­но, без шата­ний при надав­ли­ва­нии. Все зазо­ры меж­ду стой­ка­ми про­ёма и стек­лом долж­ны быть ров­ны­ми. Обыч­но гео­мет­рия про­ёмов изме­ня­ет­ся, когда перед­ние (в слу­чае про­ёма лобо­во­го стек­ла) или зад­ние (в слу­чае зад­не­го про­ёма) стой­ки кузо­ва дефор­ми­ро­ва­ны и уве­де­ны в сто­ро­ну от нуж­ных пара­мет­ров. Для вытя­ги­ва­ния и поста­нов­ки на место сто­ек и все­го про­ёма исполь­зу­ет­ся гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка с гид­ро­на­со­сом, либо спе­ци­аль­ная меха­ни­че­ская рас­тяж­ка с вин­та­ми. Если про­ём дефор­ми­ро­ван с двух сто­рон, то луч­ше уста­но­вить в нуж­ные места рас­тяж­ки по обе сто­ро­ны одно­вре­мен­но. Но при несиль­ных дефор­ма­ци­ях вполне мож­но вытя­ги­вать стой­ки попе­ре­мен­но. Так­же нуж­но про­ве­рить боко­вые стой­ки на нали­чие сме­ще­ний, про­кон­тро­ли­ро­вав зазо­ры две­рей. Рас­тяж­ки нуж­но уста­нав­ли­вать так, что­бы не нане­сти допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Каж­дый из кон­цов рас­тяж­ки нуж­но упи­рать в место, кото­рое смо­жет выдер­жать нагруз­ку, исполь­зуя под­клад­ки из дере­вян­ных брус­ков. Во вре­мя поста­нов­ки на место гео­мет­рии про­ёмов нуж­но начи­нать выдав­ли­вать круп­ные вмя­ти­ны. Мож­но исполь­зо­вать дом­крат и дере­вян­ные бру­соч­ки для плав­но­го под­ня­тия вмя­тин. Опять же, мож­но так­же при­ме­нять гид­рав­ли­че­скую рас­тяж­ку. Для это­го луч­ше исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ную рези­но­вую насад­ку, что­бы допол­ни­тель­но не дефор­ми­ро­вать листо­вой металл при надав­ли­ва­нии. Може­те подроб­нее про­чи­тать о том, как при­ме­нять рас­тяж­ку в ста­тье “Гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка в кузов­ном ремон­те”. Повре­жде­ния, кото­рые не уда­ёт­ся выда­вить нуж­но, про­сту­ки­вать, опять же, исполь­зуя дере­вян­ные брус­ки или рези­но­вые молот­ки. При дефор­ма­ции уси­ли­те­лей кры­ши их нуж­но поста­вить на место, а ино­гда при­хо­дит­ся сре­зать, отрих­то­вать и потом обрат­но приварить.

Когда стой­ки вытя­ну­ты, диа­го­на­ли про­ёмов сов­па­да­ют и выдав­ле­ны глу­бо­кие вмя­ти­ны, мож­но пере­хо­дить к ремон­ту остав­ших­ся повре­жде­ний. При рих­тов­ке кры­ши при­ме­ня­ет­ся моло­ток – гла­дил­ка и под­держ­ка из мяг­ко­го метал­ла. Гла­дил­ку мно­гие масте­ра изго­тав­ли­ва­ют из напиль­ни­ка с круп­ной насеч­кой. Насеч­ка спо­соб­ству­ет стя­ги­ва­нию метал­ла, что хоро­шо при рих­тов­ке потя­ну­то­го метал­ла и боль­ших пло­ща­дей. Нуж­но по мини­му­му исполь­зо­вать сталь­ные молот­ки или луч­ше вооб­ще не использовать.

Очень при­го­дит­ся при чисто­вой рих­тов­ке спот­тер. На обшир­ной пло­ща­ди кры­ши в неко­то­рых местах слож­но одно­вре­мен­но исполь­зо­вать гла­дил­ку и под­держ­ку, а так­же быва­ют места за широ­ким уси­ли­те­лем, кото­рые под кото­рые инстру­мент вооб­ще не засу­нешь. В этих слу­ча­ях спот­тер неза­ме­ним. При вос­ста­нов­ле­нии серьёз­ных повре­жде­ний может так­же остать­ся вытя­ну­тый металл здесь опять же мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный режим оса­жи­ва­ния метал­ла на споттере.

Когда поверх­ность отрих­то­ва­на, мож­но пере­хо­дит к под­го­тов­ке пане­ли к нане­се­нию шпат­лёв­ки и шпат­ле­ва­нию. Кры­ша авто­мо­би­ля при экс­плу­а­та­ции под­вер­же­на виб­ра­ци­ям, поэто­му шпат­лёв­ку нуж­но нано­сить эла­стич­ную и стой­кую к виб­ра­ци­ям. Для этих целей подой­дет шпат­лёв­ка, уси­лен­ная угле­во­лок­ном, либо содер­жа­щая в сво­ём соста­ве алю­ми­ни­е­вую пыль. Шпат­лёв­ка с угле­во­лок­ном име­ет свой­ство допол­ни­тель­но укреп­лять неста­биль­ные обла­сти поверх­но­сти. Шпат­лёв­ку луч­ше нано­сить и раз­рав­ни­вать боль­шим шпа­те­лем. Для шли­фо­ва­ния нуж­но исполь­зо­вать руба­нок на длин­ной подош­ве. Более подроб­но о пра­виль­ном шпа­кле­ва­нии кры­ши авто­мо­би­ля мож­но про­чи­тать здесь.

Сей­час в про­да­же име­ют­ся рубан­ки для шли­фо­валь­ной бума­ги с раз­ной сте­пе­нью гиб­ко­сти подош­вы (см. фото). Тако­го типа руба­нок будет удо­бен при шли­фов­ке пане­ли крыши.

При финиш­ном выве­де­нии плос­ко­сти кры­ши мож­но исполь­зо­вать жид­кую шпат­лёв­ку, нано­си­мую пнев­ма­ти­че­ским писто­ле­том. Её удоб­но исполь­зо­вать на боль­ших площадях.

Если все опе­ра­ции по вос­ста­нов­ле­нию сде­ла­ны пра­виль­но, то в резуль­та­те слож­но будет опре­де­лить, что кры­шу ремонтировали.

Ремонт перевёртыша без замены крыши

Toyota Corolla Spacio 2000 года выпус­ка. Была куп­ле­на по объ­яв­ле­нию на Drom’е. Тех­ни­че­ское состо­я­ние хоро­шее, но по кузо­ву – пере­вёр­тыш, и тре­бу­ет кузов­но­го ремонта.

Все зап­ча­сти кузо­ва были на раз­бор­ках горо­да в нали­чии кро­ме кры­ши. Кры­ша ока­за­лась ред­ко­стью и на момент ремон­та её мог­ли при­вез­ти толь­ко на заказ за 25000 руб­лей (вме­сте с обшив­кой потол­ка). Было при­ня­то реше­ние вос­ста­но­вить кры­шу, хотя, на пер­вый взгляд, она вос­ста­нов­ле­нию не под­ле­жит. Кро­ме полот­на кры­ши сме­ще­ны места, на кото­рые оно уста­нав­ли­ва­ет­ся и при­ва­ри­ва­ет­ся. Так­же, нару­ше­на «гео­мет­рия» про­ёма зад­ней две­ри кузо­ва. Сна­ча­ла тре­бу­ет­ся вос­ста­но­вить «гео­мет­рию», после чего начи­нать рих­то­вать кры­шу и дру­гие пане­ли кузова.

При вос­ста­нов­ле­нии авто­мо­би­ля были заме­не­ны: пра­вое перед­нее кры­ло, две пра­вых две­ри, пра­вое зер­ка­ло, зад­няя дверь, зад­нее боко­вое стек­ло и лобо­вое стек­ло. Осталь­ные пане­ли были восстановлены.

Для удоб­ства ремон­та пере­вёр­ты­ша нуж­но разо­брать салон авто­мо­би­ля: демон­ти­ро­вать сиде­ния, снять внут­рен­нюю обли­цов­ку и обшив­ку кры­ши. Как извест­но, кузов авто­мо­би­ля в неко­то­рых местах состо­ит из несколь­ких сло­ёв метал­ла (короб­ча­тых кон­струк­ций). В этом авто­мо­би­ле было необ­хо­ди­мо высвер­лить и демон­ти­ро­вать, а потом сно­ва при­ва­рить неко­то­рые части кузо­ва, что­бы лег­че отрих­то­вать лице­вую панель.

При надав­ли­ва­нии гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­кой наис­ко­сок, на сме­щён­ную верх­нюю часть, луч­ше фик­си­ро­вать про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну такой же рас­тяж­кой или меха­ни­че­ской (вин­то­вой), что­бы дру­гую сто­ро­ну не уво­ди­ло. Парал­лель­но с поста­нов­кой «гео­мет­рии» нуж­но выправ­лять полот­но кры­ши, не обра­щая вни­ма­ния на мел­кие неровности.

После того, как все диа­го­на­ли «гео­мет­рии» в нор­ме, мож­но пере­хо­дить к рих­тов­ке пане­лей. На дан­ном авто­мо­би­ле при­шлось мно­го вре­ме­ни потра­тить на усад­ку метал­ла кры­ши, так как он был силь­но рас­тя­нут и пло­щадь полот­на кры­ши большая.

На кры­шу луч­ше исполь­зо­вать шпа­клёв­ку, кото­рая хоро­шо выдер­жи­ва­ет виб­ра­ции и не боль­шой слой (см. ста­тью “ремонт кры­ши авто­мо­би­ля”).

Обшив­ку кры­ши при­шлось отре­мон­ти­ро­вать (см. ста­тью “ремонт обшив­ки потол­ка”), так как отдель­но от кры­ши она не продавалась.

Этот авто­мо­биль купил род­ствен­ник и по сей день экс­плу­а­ти­ру­ет его как рабо­чую маши­ну. Шпа­клёв­ка на кры­ше за несколь­ко лет не треснула.

РЕМОНТ ПЕРЕВЕРТЫША

Ремонт перевертыша или как более правильно, ремонт автомобиля после переворота, является архи сложной задачей в кузовном ремонте. Понятное дело, что автомобили переворачиваются по разному и стоимость восстановления перевертышей разная. В автосервисе «Профессионал» мы всегда стараемся следить за тем, чтобы цена ремонта была адекватной.

Ориентировочные цены на ремонт перевертыша

• С ремонтом деталей кузова от 33.210 руб
• С заменой поврежденных элементов от 37.310 руб

П ервый вариант: автомобиль слегка завалился в глубокий снег. В такой ситуации большинство повреждений легкие, в виде незначительных вмятин. Ремонт сравнительно легкий и не дорогой.

В торой вариант: автомобиль несколько раз перевернулся через крышу. Выглядит ужасно, но признаки жизни есть. Ставим такой автомобиль на стапель, исправляем геометрию кузова. Затем восстанавливаем или меняем поврежденные детали. Смотришь и через 7 — 10 дней, автомобиль уже красуется на дорогах, как ни в чем не бывало. Ремонт автомобиля после переворота , во втором варианте, значительно сложнее первого. Стоит подороже, но стоимость ремонта, как правило справедливая.

Т ретий вариант , самый сложный. Я до сих пор с трудом представляю, как современная иномарка может перевернуться через капот , по ходу движения. Удары мощнейшие. Капот, крыша, багажник, задние и передние лонжероны, подвеска — все бывают в «смятку». Привозят такой автомобиль стоимостью 3. 000. 000 руб, который выглядит как «металлический колобок», только после большого «будуна». Не понятно где передняя часть автомобиля, где задняя. Смотришь на него и плакать хочется. Радует, что водитель с пассажирами живы и основные агрегаты целы.

Честно говоря, даже с нашим 20 летним опытом ремонта перевертышей , поверить что этот «кусок металла» когда нибудь поедет, сложно. Но как гласит народная мудрость: «Глаза боятся, а руки делают» Поставили такого «красавца» на авторобот , установили измерительную систему, загрузили заводским контрольные точки на панель управления робота, произвели замер геометрии кузова. Ужас, один сплошной кошмар. Показания измерительной системы, четко показывают диагноз — не жилец. Голова постепенно начинает заполняться «мыслями паразитами»: сделать не получится, в этом варианте невозможно, это очень сложный случай.

Наша Калина круглый год участвует в любительских гоночных соревнованиях. А это чревато. Вне зависимости от опыта пилота и кармы машины, рано или поздно случаются аварии — таков автоспорт. Под занавес зимнего сезона 2018 года на хорошо заученной трассе я совершил досадную ошибку. Вылетая в поле через бруствер, Калина сделала полтора оборота — и осталась лежать на крыше. Подобные «уши» (так гонщики называют аварии с переворотом) часто случаются и в повседневной жизни. Когда на загородной трассе машину разматывает, она уходит с дороги и переворачивается.

Холодный расчет

Сначала я решил, что «списал» «рыжую». В кузовном ремонте нет понятия «неремонтопригодно», можно исправить любые повреждения, но — в рамках экономической целесообразности. А счет за ремонт, как мне казалось, мог превысить 65–70% рыночной стоимости машины.

После того как ее поставили на колеса, удалось более трезво оценить потери. К удивлению, повреждения были не столь велики, как показалось сначала. По правому борту сильно вмяло двери и переднее крыло плюс пара небольших вмятин на пороге и заднем крыле. По левому — пострадало лишь переднее крыло. Больше всего пугали трещины на лобовом стекле и повреждение крыши — не исключено, что «ушли» стойки.

До гаража доехал своим ходом, следя за поведением машины. Похоже, ее силовая структура не пострадала!

После осмотра Калины с привлечением знакомых раллистов и сервисменов определил предварительный фронт работ. Покалеченные правые двери и передние крылья идут под замену, ремонтировать их нецелесообразно. В этот же список попали передний бампер и панель крыши. Осталось понять, по какому пути восстановления пойти — дорогому, среднему или бюджетному.

Дорогой вариант — это отдать машину на СТО и заказать работы под ключ. Шесть новых кузовных элементов надо окрасить, а это почти половина Калины, имеющей значительный возраст и пробег. Чтобы не было заметного разнотона, лучше «облить» весь автомобиль. Одни только окрасочные работы в Москве обойдутся тысяч в сто, а еще надо купить кучу запчастей, поменять крышу и проверить «геометрию» кузова.

Второй путь — окрасить только новые навесные кузовные элементы в том же сервисе, где будут менять крышу, и позже поставить их самостоятельно. В этом случае нет гарантии, что мастер точно попадет в тон, а окраска двух передних крыльев, правых дверей и переднего бампера обойдется примерно в 40 тысяч. Надо искать более дешевый вариант.

Многие продавцы предлагают для автомобилей популярных марок уже окрашенные кузовные детали — например, двери и крылья. Важно понимать, что такую кузовщину автопроизводители в запчасти не поставляют, — сторонние фирмы берут заводские штампованные детали и красят их сами. Гарантий, что краска будет точно в тон, еще меньше, зато цены на такие запчасти весьма привлекательные.

Поскольку мы восстанавливаем бюджетный автомобиль, выбираем и соответствующий подход. Замену панели крыши (с окраской), ремонт порога и заднего крыла по правому борту поручаем СТО — для таких работ нужно соответствующее помещение, опыт и оборудование. Крашеные навесные элементы (двери, передние крылья и бампер) покупаем в магазине, там же берем обшивку потолка и стёкла.

Всё, кроме лобового стекла, поставлю сам в гараже! Так можно сэкономить приличную сумму. И это хороший повод оценить на практике качество магазинных крашеных деталей — не выйдет ли экономия боком?

Операционный стол

Первый этап — замена панели крыши, проверка «геометрии» по ее стойкам, а также ремонт правого порога и заднего крыла. Перед визитом на СТО сам снял обшивку потолка — для экономии. С покупкой панели крыши и ее усилителей решил не торопиться до вынесения вердикта.

В ремонте порога и крыла нет ничего примечательного. А вот замена крыши — дело интересное. Панель крыши предварительно выпрямили, чтобы снять напряжение со стоек. Она закреплена по периметру на сварных точках, которые надо высверлить. Спереди их закрывает лобовое стекло, которое так или иначе пришлось бы срезать. Для доступа к задним точкам нужно снимать пятую дверь, а боковые закрыты лишь резиновыми дверными уплотнителями на крыше.

Панель крыши пришлось резать болгаркой в области задней кромки и отдельно снимать ее основную часть. Ступенька в этой зоне мешает подобраться с дрелью к сварным точкам на кромке, расположенной под большим углом. Вдобавок задняя часть панели зафиксирована на дополнительных точках, которые сразу не видны. И даже после их высверливания надо приложить приличные усилия, чтобы отделить остаток панели от скелета кузова. Сняли и центральные усилители крыши, также закрепленные на сварных точках. Они были значительно деформированы, поэтому их решили поменять, благо они недороги.

И вот важнейший момент — проверка «геометрии» по стойкам крыши. Ее определяют комплексно: по контрольным точкам на кузове (для каждого автомобиля предусмотрена индивидуальная схема) и по зазорам с сопряженными элементами. В нашем случае сначала примерили новую панель крыши (она легла идеально), а потом для перестраховки провели замеры по точкам. Ура, «геометрия» не пострадала!

Мастерá приварили новые центральные усилители и повторно провели визуальную проверку на соответствие общей линии по остальным силовым элементам крыши. После этого снова приложили панель, дабы убедиться, что зазоры не изменились. Теперь можно приварить крышу, окрасить ее и вклеить свежее лобовое стекло. После сборки салона остается моя часть дела.

Личное дело

Двери, передние крылья и бампер я снял на одном дыхании за пару часов. Навесить новые пустые двери удалось довольно легко, и после того я уверовал, что с остальным тоже справлюсь быстро. Но перекидывание дверной начинки заняло неожиданно много времени, хотя у меня за плечами немалый опыт таких работ. Банальный совет: надо делать побольше фотографий, чтобы зафиксировать, как и что стоит на заводских элементах. А еще отмечу пару нюансов.

На переднюю дверь новое стекло можно поставить практически на любом этапе до навешивания обшивки. А вот на задней это нужно сделать, пока не установлены замок, часть резиновых уплотнителей и механизм стеклоподъемника. Стекло непросто завести в полость двери, при этом необходимо подобрать правильный угол, чтобы оно заняло свое место в направляющих. Кстати, на сáмой пострадавшей передней двери уцелела вся начинка, что меня приятно удивило. С переборкой бампера не возникло сложностей, как и с выставлением зазоров по крыльям.

На работы я потратил 20 часов — при том что у меня не было руководства по ремонту. Конструкции и крепления по большей части просты и интуитивно понятны, взбесила только установка стеклá в заднюю дверь.

Мейкап

Качество окраски купленных деталей оказалось посредственным. В полной мере это стало видно только после завершения сборки автомобиля. Тон задней правой двери и бампера очень близок к тону родных кузовных деталей, а вот передняя дверь и передние крылья явно темнее. Особенно это заметно в пасмурную погоду — разглядит даже непрофессионал. Темные и светлые новые детали имеют разную шагрень (на темных она грубее), но примерно одинаковое количество «мусора» (средний сервисный уровень). Явно использовали краску из разных бочек, причем работали разные маляры — именно инструмент и рука мастера задают характер шагрени. Обидно, что в одной мастерской так по-разному окрасили эти детали.

Расстроила толщина лакокрасочного покрытия на внешних панелях. Обычно в сервисах кладут более жирный слой по сравнению с заводским, эдак на 30–50 микрон толще, а у наших деталей покрытие на 20–40 микрон тоньше заводского. Сложно сказать, на чем именно сэкономили — на базовом слое или на лаке. В любом случае век такого покрытия заметно короче, чем у заводского, и выдержит оно меньше сеансов абразивной полировки.

Толщина лакокрасочного слоя изменяется от детали к детали. Больше всего удивили двери. Их внешние панели имеют покрытие толщиной 75–100 микрон, рамки — 70 микрон на передней двери и 110 (!) микрон на задней. А заводская окраска дает равномерную ­толщину 110–120 микрон.

Восстановление перевертыша

Перевертыш – это обширное понятие. Если автомобиль упал на крышу или бок, он тоже считается перевертышем. В некоторых случаях проводить ремонт перевертыша нерационально. Если повреждения кузова больше 85% всей поверхности, его просто нужно заменить. Перевертышем принято называть транспортное средство, которое перевернулось вследствие ДТП. Пожалуй, это самый сложный кузовной ремонт, исключение, разве что, может составлять сильный лобовой удар.

Как выполнить сложный ремонт кузова самостоятельно?

Любой сложный кузовной ремонт можно условно разделить на несколько этапов:

Арматурные работы. Этап очень важен. Почему? Давайте рассмотрим такую ситуацию. Ваш автомобиль попал в небольшую аварию. В итоге, на двери, где место водителя, появилась вмятина. Если выполнять ремонт по правилам, данную дверь необходимо снимать. Вроде бы не сложно. Но с другой стороны, на двери есть вмонтированный стеклоподъемник, замок, обшивка, и это далеко не все, а только основные элементы. А если необходимо заниматься восстановлением геометрической формы салона, придется освобождать салон. Нужно будет аккуратно отсоединить каждую деталь, а после собрать, чтобы ничего не сломалось. Иногда нужно несколько дней для качественного, аккуратного выполнения первого этапа.

Жестяные работы. Здесь необходимо поработать с железом. Наступает время для устранения дефектов на деталях. Если нет возможности поправить, деталь меняют на новую. Важно, чтобы аналог соответствовал высокому качеству, был выпущен производителем. От этого зависит безопасность водителя, пассажиров авто. На этапе убираются перекосы, коррозия.

Подготовка к покрасочным работам. Этапом нельзя пренебрегать. Поверхность делается очень гладкой, зеркально-гладкой. А сверху наносится антикоррозийное средство. Чтобы нанести следующий слой, дожидаются, пока высохнет предыдущий. Нужную форму придают с помощью шпатлевки, а далее грунтовки. Процедуры нельзя выполнять в спешке. Лучше отвести на данный этап несколько дней.

Покраска. Сложная процедура. Ее необходимо выполнять в отдельном помещении, где будут соблюдены все условиях, которые исключат попадание на обрабатываемую поверхность грязи, пыли. К тому же, нужно постараться организовать условия для полноценного правильного высыхания – влажность, температура, наличие вытяжки.

Если обрабатывается только часть кузова, остальные части следует закрыть пленкой.

Установка заплатки на кузов

На кузове могут образоваться дыры вследствие ДТП, которые не убрать обычной шпатлевкой. Тогда можно установить заплатку. Процесс происходит в несколько этапов:

Вырезают кусок металла (подойдет даже консервная банка). Этот кусок будет заплатой. Он должен быть больше по размеру отверстия на кузове машины.

Припаивают с помощью сильного паяльника, при кислотном преобразователе ржавчины вместо обычного флюса.

Перед тем, как приступить к пайке, края заплаты следует обязательно облудить. Нужно после пайки промыть преобразователем ржавчины обработанные области. Инструкция, как правило, пишется на этикетке к преобразователю.

Поверхность, к которой выполняется пайка, также следует облудить. Паять необходимо одним сплошным швом, чтобы не было пустых промежутков. Можно замерять на наличие выступов в виде пузырьков на поверхности. Если все-таки заплата будет выступать, ее утапливают при помощи легкого молотка.

Avtorep

В жизни автовладельца иногда случаются непредвиденные ситуации, о которых порою и не задумываешься. Так став участником ДТП, большинство автовладельцев не знают как им поступить дальше. Продавать авто по «дешевке» и брать новое или восстанавливать разбитое. Многих останавливает посещение СТО мысль, о том, что машина битая, крашенная, одним словом уже не то авто, что было при покупке. Но мало кто задумывается, что покупая автомобиль на рынке, они также могут купить его восстановленный, проездить на нем, почувствовать себя счастливым автовладельцем и продать дальше. Поэтому данная статья направлена на снятие занавесы «битого авто».

Оценка предстоящих работ

Сначала оценивают машину по внешнему виду, какие предстоят работы и какие необходимо заменить запчасти. Также специалисты расспрашиваю подробности ДТП, чтобы знать на какие вещи им необходимо обратить внимание при ремонте. Так зная об ударе, его характере, они уже заранее знают, по каким контрольным точкам следует измерять контрольные расстоянии для определения изменения геометрии кузова.

Затем по номеру кузова, подбирают детали подлежащие замене.

Выполняемые работы

Остановимся на конкретном примере:

• Характер повреждения – Съезд в кювет, перевернулся на крышу, встал на колеса.
• Детали требующие замены – Лобовое стекло, боковое стекло, стекло «сабачника», 5-я дверь со стеклом, сполер, боковое зеркало, крыша, ветровики, стойки.

Машина была разобрана, весь салон демонтирован и накрыт чехлами, чтобы не испачкался.

Части подлежащие замене были демонтированы.

Демонтаж выполняется по специальным заводским сварным швам. Что не нарушает в дальнейшей эксплуатации точек напряжений кузова. Тем самым машина выполняет все требования по безопасности предусмотренные заводом изготовителем. И в следующем ДТП также защитить водителя и пассажиров. Поэтому на этом этапе нужно выбирать ту автомастерскую, в которой работают профессионалы и понимают всю важность и значимость производимых работ по замене элементов. Чего не скажешь о гаражных работах, выполненные подручными средствами, без квалифицированных специалистов. Так как, на кузове машины разных марок, сварные швы находятся в разных местах, а они очень важны при ремонте, так как их расположение рассчитывалось инженерами на заводах.

После демонтажа, прикладываются новые части автомобиля, они должны ложиться на посадочные места , если этого не происходит, значить машину повело и её по специальным меткам выравнивают. На данном экземпляре этого не пришлось делать.

Все новые элементы привариваются, в зависимости от деталей делаются разные швы, так крыша приваривается точечной сваркой, а стойки варились стыковым сварным соединением с разделкой кромок, чтобы после обработки шва не было видно.

После установки всех кузовных элементов, выверяются зазоры и выставляются одинаковой толщины при помощи регулировочных соединений, а где это невозможно из-за изменения геометрии кузова – монтировкой и молотком. Все мелкие дефекты кузова выравниваются специальными приспособлениями, что применят наименьшее количество шпаклевки, а где это невозможно – шпаклюются.

Далее кузов обрабатывается абразивом, для скрытия всех дефектов. Затем части машины обезжириваются.

Пластиковые детали (бампера) ремонтируются, если повреждения не столь значительные и все части на месте. Трещины заклеиваются с помощью композитных материалов и армирующих элементов.

Элементы не нуждающиеся в окраске (резинки, колеса, элементы декора) заклеивают скотчем.

Все элементы, требующие покраски, помещают в покрасочную камеру, где они грунтуются. Далее удаляются мелкие дефекты, доводят поверхность, требующую покраски, до идеального состояния водой и абразивом. Поверхности обезжириваются, проверяются элементы не нуждающиеся в окраске, чтобы после грунтовки не нарушилась целостность и их герметичность.

У специалиста подбирается краска по номеру кузова и по тестам, добиваясь чтобы краска не отличалась от деталей которые не будут окрашены. Так как покраска самый дорогой вид работ в ремонте автомобиля.

Части автомобиля покрывают краской, затем она сохнет, и покрывают лаком. Далее после того как она высохнет, вклеиваются стекла, приступают к монтажу салона.

После того, как все работы завершены, проверяются все элементы управления, световые элементы.

Процесс покраски занимает из всех работ самое малое время, но в тоже время он очень важен во всем процессе ремонта. Так как от него зависит внешний вид автомобиля. А для подготовки к покраске нужно много времени. Это убрать старую деталь, выровнять кривизну, подогнать все зазоры, убрать мелкие коцки, проверит все механизмы.

От качества покраски зависит дальнейшая эксплуатация автомобиля и его обслуживание. Этот WISH красили без полировки, добиваясь наибольшего сходства с поверхностями окрашенные на заводе. Что на долгое время создаст блеск автомобиля.

Работы по восстановлению проводились Автомастерской г. Лесозаводска.

Эксплуатация

Прошел год после ремонта данного автомобиля, никаких нарекание нет. Косяки в ремонте не обнаружены. Скрипов и скрежета нет. Машина эксплуатировалась в обычном режиме, зимой показала себя без нареканий. За зиму и лето на колесах нет следов неправильного развал-схождения.

Добавлено 13. 2021

Прошло 7 лет эксплуатации, после ремонта. Каких либо изменений и отличий от нового авто не замечено. Резину машина не ест. По дороге не «рыскает». Свистов на скорости не наблюдается. Зимой только иногда поскрипывает герметик лобового стекла. Но эту болезнь я замечал на многих авто, у кого лобовое не родное, а вклеено китайское уже в России, нашими мастерами. В местах ремонта отслоения краски нет. Как и у обычного авто в процессе езды по нашим дорогам появляются только сколы. Но это не зависит от ремонта. Поэтому являясь владельцем восстановленного авто, считаю, что стоит ремонтировать и ездить, если повреждения не критичны.

Хотя когда случилось это происшествие, тоже искал в интернете:

• стоит ли ездить на перевернутом авто,
• авто перевернулось, можно ли ездить или продать,
• и подобные запросы.

Конкретных ответов я тогда не получил, но мастера меня заверили, если чисто психологически, то решай сам. А с практичной стороны — что машина в полном порядке, восстановлена по всем правилам и является в езде такой-же надежной как и с завода. И все зависит от конкретного случая.

Я тогда еще сомневался, стоит ли на ней ездить или продать. Но сейчас после 7 лет эксплуатации считаю. Что на качественно восстановленном и отремонтированном автомобиле можно ездить спокойно. Тем более в процессе ремонта видишь свой автомобиль так сказать прям изнутри))). И все его секреты знаешь.

2 comments on “Стоит ли восстанавливать «перевертыш»?”

Есть ли смысл восстанавливать авто, если оно перевернулось на крышу? Это же нарушение всей конструкции.

Смысл есть, так как ремонт данных повреждений на несколько порядков ниже стоимости нового авто. А каждое повреждение восстанавливается до заводского состояния. Конструкция авто изначально рассчитана на такие нагрузки, и имеет три слоя металла, поэтому основные повреждения приходятся на «скорлупу» автомобиля (внешний тонкий слой металла) которая выполняет в большинстве эстетическую функцию.

Ремонтируем перевертыш

Произвести качественный кузовной ремонт автомобиля-перевертыша в условиях обычного гаража относительно непросто, так как подобная процедура состоит из нескольких важных этапов. Практически каждый из них требует специального инструмента, а также знания совершенно новых технологий, касающихся именно кузовного ремонта. Только так можно достигнуть высокого результата при таком процессе, как восстановление перевертыша.

Несмотря на относительные сложности, данная задача вполне выполнима. В статье будет дано большое количество советов и рекомендаций относительно выполнения разных кузовных работ. Благодаря этому даже не имеющие опыта собственники авто могут выполнить ремонт автомобиля перевертыша.

Установка заплаток на поверхность кузова

Если в результате переворачивания автомобиля на кузове образовались дыры, простой шпатлевкой здесь не обойтись. Самым распространенным устранением подобного дефекта является установка заплатки. Как правило, подобный метод используется для исправления дефектов такого плана диаметром примерно 7 см и меньше. Если размер больше, скорее всего может потребоваться полная замена кузовной части. Процесс устранения дыры заключается в следующих этапах:

• Прежде всего, поврежденный участок тщательно моется и очищается от ржавчины;
• Вырезается подходящая по размеру заплатка из очень тонкого по структуре металла. Диаметр элемента при этом должен быть немного больше, чем отверстие;
• Посредством мощного паяльника требуется залудить при помощи олова поверхность. Делать это требуется исключительно с наружной стороны. Как флюс можно использовать обычную ортофосфорную кислоту, а также подойдет особый преобразователь коррозии, выполненный на ее основе;
• Заплатка припаивается к отверстию сплошным швом. После этого ее потребуется немного осадить посредством молотка, то есть немного утопить. Все выступающие края такой заплатки необходимо тщательно зачистить специальной крупнозернистой наждачной бумагой;
• Исправленое место шпаклюется, осуществляется процесс грунтовки и вся поверхность готовится под последующее окрашивание.

Как проверить, признаки

Приобретая автомобиль бывший в употреблении есть риск покупки машины перевертыша. Сейчас много умельцев, умеющих придавать внешний вид близкий к заводскому. Некоторые перекупщики авто могу определять на глаз, некоторые с помощью толщинометра, была ли машина в аварии, какие части кузова отремонтированы и т.

Машина перевертыш

Машина перевертыш — это когда автомобиль перевернулся на один или более оборотов. При таком ДТП кузов авто перекашивается, нарушается полностью геометрия кузова. Сегодня на рынке полно б/у машин, хоть на авито, хоть в салоне много транспортных средств, бывавших в авариях и восстановленных. Не каждый продавец скажет правду об истории своего автомобиля, поэтому нужно научиться определять, каково состояние ТС.

Причины, почему не надо покупать перевернутые автомобили

• Из-за нарушения геометрии кузова поведение автомобиля в движении не соответствует заводскому. Машину может все время тянуть влево или вправо. Очень точно восстановить повреждения кузова до миллиметром практически невозможно. Нагрузка на детали может быть изменена из-за чего некоторые узлы и детали могут быстро изнашиваться.
• Металл подвергается ускоренному старению. Если металл согнуть и потом восстановить, то первоначальная прочность будет утеряна. Каждая следующая деформация приводит к уменьшению запаса прочности.
• Невозможность 100% определить качество ремонтных работ по восстановлению кузова, ДВС, ходовой. Были ли заправлены подушки безопасности (Airbags) или сделали обманку (перепрограммировали бортовой компьютер).

Степень повреждения

Перевертыш может быть получен аккуратным опрокидыванием на крышу или получен многочисленными ударами.

• Если машина просто легла на крышу, например на снег, то можно восстановить рихтовкой филейной части. Филейкой называют тонкий внешний слой металла. Стойки восстанавливаются слоями шпаклевки, из-за чего лакокрасочное покрытие (ЛПК) со временем может трескаться.Если же автомобиль был несколько раз перевернут, то восстановительные работы будут серьезнее: замена усилителей крыши; замена филейной части. В зависимости от степени повреждений, стойки крыши могут быть только отрихтованы, а облицовка крыши заменена. Скорее всего замене или ремонту будут подлежать и крылья, капот, дверь багажника и т.д.
• Если машина просто легла на крышу, например на снег, то можно восстановить рихтовкой филейной части. Филейкой называют тонкий внешний слой металла. Стойки восстанавливаются слоями шпаклевки, из-за чего лакокрасочное покрытие (ЛПК) со временем может трескаться.
• Если же автомобиль был несколько раз перевернут, то восстановительные работы будут серьезнее: замена усилителей крыши; замена филейной части. В зависимости от степени повреждений, стойки крыши могут быть только отрихтованы, а облицовка крыши заменена. Скорее всего замене или ремонту будут подлежать и крылья, капот, дверь багажника и т.д.

Поэтому, покупать машину перевертыш опасно. Во время проверки можно и не определить, что автомобиль тянет в сторону. А, если еще были повреждены силовой агрегат или коробка автомат. Правильно ездить на ней будет трудно.

Так как восстановительных работ по приведению перевернувшегося автомобиля в заводскую форму много, и все они на виду, то пристальным осмотром можно обнаружить некоторые недостатки.

Как определить перевертыш?

Можно определить, тщательно осматривая следующие детали:

• Филейная часть крыши авто.
• Стойки крыши.
• Другие элементы кузова. Смотреть надо не только на состояние краски кузова, а на зазоры между деталями, они должны быть одинаковыми. Если, например, у крышки багажники с одной стороны зазор больше сантиметра, а с другой почти впритык, то явно нарушена геометрия.
• Пластик, уплотнители, обшивка салона тоже могу подсказать.
• Также, неплохо взять или купить толщиномер, и замерить толщину металла кузова, например, через каждые 20-30 см. Посмотреть в интернете, какая должна быть толщина металла кузова авто осматриваемой марки и модели, и сравнить.

Признаки автомобиля перевертыша

Симптомы и признаки по которым можно определить, был ли данный автомобиль перевернут и вообще ремонтировался ли его кузов:

• есть некоторое несоответствие с заводской краской;
• следы шпаклевки на стойках крыши;
• нет точек, которые остаются от заводской контактной сварки. Обычно, кузовные мастера пользуются полуавтоматической сваркой. Можно проставить точки (следы заводской сварки) молотком и подобранным по размеру точки стержня;
• наблюдаются следы откручивания болтов кузовных деталей.

Повторная покраска кузова авто

Поскольку без покраски не обходится ремонт кузова, осмотр ЛКП о много скажет. Лучше всего использовать толщиномер ЛКП. Он покажет толщину краски. Проверить толщину стоек крыши — это обязательно, потому что без шпаклевки сварных швов невозможно спрятать их. Бюджетный недорогой толщиномер ЕМ2271. Таким прибором можно легко обнаружить, есть ли шпаклевка под ЛКП. Без шпаклевки трудно провести вторичную покраску. Некоторые умеют определять наличие шпаклевки магнитом. Магнит переставляют и проверяют с какой силой он притягивается, но это надо обладать высокой чувствительностью рук.

Если по признакам кажется, что осматриваемая машина перевертыш, то снимите уплотнительные резинки дверей и посмотрите швы.

Так как первоначальную геометрию кузова восстановить практически невозможно, то после ремонта из-за вибраций на лобовом стекле могут появляться трещины.

Специалисты по определению состояния машин

Если автомобиль дорогой, да хоть и дешевый, и есть сомнения по поводу истории автомобиля, можно воспользоваться услугой по проверке состояния машины. Специалисты частных компаний осмотрят авто и выявят те или иные недостатки бу автомобиля. Перед выбором специалистов, следует почитать отзывы о них.

Видео

В этом 40-минутном видео рассказывается, как не купить автохлам.

Как определить, что это машина перевертыш. На примере Volkswagen Jetta (Фольксваген Джетта) за 380 тысяч рублей.

Впаривают Renault Duster (Рено Дастер) перевертыш. Как не попасться.

Как не попасться на автохлам.

Осторожно! Женщина перекупщик авто пытается продать машину.

Подводя итоги

Если владелец перевернутого транспортного средства владеет хотя бы небольшими начальными навыками сварочных процессов и рихтовочных, сложный кузовной ремонт можно выполнить и своими силами, не обращаясь в СТО. Подход к данным процессам отличается относительным однообразием и совершенно не зависит от марки автомобиля.

Самое основное – помнить, что технология полного восстановления геометрической формы кузова своими руками в обязательном порядке должна соблюдаться на всех без исключения этапах ремонтных работ.

Если требуется провести мелкий ремонт кузова, дорогостоящих инструментов и каких-то специальных навыков здесь не потребуется совсем. Для проведения работ такого плана вполне достаточно будет набора инструментов, который обычно есть в каждом гараже. Это губки, шпатель, обычная угловая шлифовальная машина.

Как видно из всего сказанного выше, ремонт автомобиля перевертыша своими руками выполнить достаточно просто, главное следовать определенной инструкции профессионалов и советам, представленным выше.

100% ЗАЩИТА ОТ КАМЕР ГИБДД — НАНОПЛЕНКА! Подробнее по ссылке

• Скрывает номер от камер и радаров.
• Начинает действовать сразу после установки.
• Быстро и легко приклеивается.
• Защита номеров до 2-х лет.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ БЛАГОДАРЯ НАНОПЛЕНКЕ

• На 100% скрывает номер от камер ГИБДД в любую погоду.
• Невозможно обнаружить защиту глазом.
• Прочно держится в любую погоду и после мытья автомобиля.

НАНОПЛЕНКА является полностью незаметной для человеческого глаза.

Подводим итоги

Как видим, сложный ремонт не такой уж и сложный, если у вас есть хоть небольшие навыки в сварочных работах, рихтовании. Справиться с последствиями ДТП на перевернутом транспортном средстве получится, не обращаясь к специалистам ТО. Ко всем автомобилям применяется один подход, описанный выше. Мелкий же ремонт вообще не потребует каких-то специальных навыков. Достаточно иметь базовый набор инструментов, который есть у каждого водителя в гараже.

Обязательно нужно помнить, что, если браться за полное восстановление утерянной геометрической формы кузова, нужно следовать всем этапам! Только так удастся вернуть автомобилю былой вид.