Для ремонта на понадобится:1. Шприц 20 мл. Капельница. Клей (я брал 88-й)4. Горячая вода или строительный фен. И так начнем — Берем шприц и одеваем большую иголку с капельницы (она с красным колпачком). Потом нагреваем клей, чтобы он не был таким густым. Воду доводим до кипячения, убираем с плиты и опускаем банку с клеем на 5 мин. Клей разогрелся, можно легко его набрать в шприц. Дальше прокалываем иголкой оболочку руля, которая прокручивается. На небольшом расстоянии загоняем еще одну иголку, она нужна для выхода воздуха. Начинаем по тихонько вдавливать клей, при этом прокручиваем резинку в разные стороны. Такой процесс повторяем на небольших кусочках руля. Закончили клеить, оставляем руль сохнуть. (у меня сох 1 сутки). Результатом доволен, ничего не прокручивается. S — Делал такую процедуру 2 года назад. Полет нормальный, держится отлично.
Закончил сегодня с этой проблемой.
Короче измерил максимально извлеченный шток с одной стороны. ПОлучилось 130мм. значит с каждой стороны должно быть по 65мм. Выставил 65 с одной стороны, с другой измерил, почти одинаково. Как раз и получилось что на пару мм рейка будет вправо ходить больше, тем самым левый радиус поворота будет в теории меньше на какой то градус.
совместил плассмасовый пыльник с меткой на рейке что бы потом легче было центр искать.
Прикрутил кардачик, оказывается паз на карданчике в точности совпадает с центрующей меткой, при условии что руль стоит точно прямо.
Затем начал искать правильное положение колес.
Не знаю на сколько я прав, но решил измерить относительно кузова и внешнего края тормозного диска. На фото обозначил эти места корявыми красными метками.
Вкручивая наконечники добился одинаковых расстояний. Получилось 342 мм. С правого и левого колеса расстояния были одинаковы. В теории колеса стали стоять ровнопаралельно относительно кузова.
Затянул, установил колеса, прокачал и поехал. Рулится заебись, еле-еле ведет вправо, у меня так было всегда. А руль при движении прямо стоит ровно без перекосов, чего я и добивался.
Кстати при вывороте руля до предела влево супорт упирается в упор. Так что смысла не было сильно сдвигать рейку для уменьшения радиуса. Даже не знаю кто пытался так уменьшить, если только спиливать этот упор.
Рулем получилось полтора оборота вправо, и чуток больше чем полтора влево. на какой то градус все таки влево радиус меньше.
ЗАвтрапослезавтра диагностика покажет на сколько я ошибся. )))
С новым годом друзья! Нисмо рулит!
Хотел спросить, тяга внутри наконечника врученна всего лишь на 10 мм. Не мало ли??? БОлтался сильно пока не притянул контрагайкой,
И еще, че за датчик стоит на трубке подачи масла в рейку?
Сообщение отредактировал Skycheg — 1. 2013, 17:57
Ремонт рулевого управления в Зеленограде. При выполнении схода-развала существует постоянная проблема как выставить руль ровно. Часто бывает так, что после схода-развала или руль стоит не точно по центру, или на ровной дороге, если отпустить руль, машину медленно, но неуклонно уводит.
История №1 Машина Nissan. Борьба с ЭУР или как установить его нулевое положение
После ремонта ЭУР стал обращать внимание на неравномерное усиление при вращении в разные стороны, т. влево труднее крутить, вправо легче. Особенно неприятно было когда машину чуток тянет вправо по уклону дороги, и чтобы выровнять надо подвернуть влево, а усилитель как будто сопротивляется, как бы ЭУР не видит ноль. На моделях с курсовой устойчивостью все просто — калибруем ноль через сканер. Для других: для регулировки в крышке ЭУР есть отверстие с заглушкой, под заглушкой регулировочный резистор под часовую отвертку.
История №2 Машины с электроусилителем руля.
После регулировки сход-развала на 10 т. руль встал не ровно. Переделывали несколько раз, пока руль не поставили ровно, постоянно был то вправо, то влево. После того, как наконец-то поставили ровно, ездил и наслаждался.
А проблема вот в чём:Знаете, как обычно выполняется калибровка электроусилителя? Ответ — наугад. Ставиться правильно развал и прямо руль, и после этого коррекция сбрасывается на ноль. И после этого всё должно ровно стоять, а по факту ровно не получается.
Как же уставить нулевое положения сервопривода руля?
На самом деле, есть один нюанс: поворачиваешь руль немного, и сбрасываешь коррекцию на ноль, он запоминает это положение как нулевое. Вот и вся калибровка.
История №3 После замены рулевых тяг.
После замены рулевых тяг. По мануалу, левая рулевая тяга ставится строго по размеру, потом при регулировке схода не трогается, а крутится правой тягой. И после регулировки баранка ставится прямо по шлицам. Но не все развальщики это знают, требуют установить руль прямо и крутят обе тяги, результатом такой регулировки может стать то, что в одну сторону станет меньше угол поворота. На авто с ГУРом это очень актуально, ибо всего по полтора оборота в каждую сторону.
История №4 Для машин с большим пробегом.
Рулевая рейка крепится к кузову не намертво, а через две резиновые подушки. Так же как стабилизатор. Так вот подушки со временем износились, крепление рейки ослабло, она «уехала» в сторону. Руль трогать, переставлять НЕ НАДО. Потому что он поставлен по метке на валуь. Если переставишь — от метки уйдёт и повлияет на количество поворотов руля влево-вправо относительно среднего положения (будет разное), но проблему не решит. После переставления руля он опять потихоньку «уезжает», так как подушки ослаблены и не держат. Надо поменять подушки на новые.
Вывод: делать сход-развал без калибровки нуля электроусилителя — деньги на ветер! И делается это при заведённом двигателе. Зачем заводить двигатель перед фиксацией руля? Мало ли какие силы противоречат ровному рулю, завели машину, заработал усилитель все стало по центру и делай сход!
Специалисты автосервиса НАШТЕХЦЕНТР владеют всеми секретами мастерства работ по ремонту подвески и правильной регулировке сход-развала для машин любого класса, от простых до самых современных и навороченных.
Сколько я про это читал. Сколько всего сложного написано. Сколько бреда. Сколько глупостей.
Зачем то подматывают железный обод руля изолентой, потом клеят на нее. Что за бред. Возьмите кусок железной трубы, обмотайте изолентой и положите на хорошее южное солнце на 3-4 часа. Потом возьмите в руки. Вся изолента прокрутится за долю секунды, весь клей расплавится. Даже если какая-то модная изолента, то допустим лето проживет. Но на морозе она дубеет и не клеется, это факт. Зачем такие сложности?
Теперь мой способ. Раньше я делал это дорогими проверенными жидкими гвоздями. Теперь перешел на хороший герметик для поклейки стекол. Продается в любом малярном магазине.
Есть еще праймеры специальные. Можно им обод промазать минут на 15-20, будет только лучше. Если вы совсем из не нервных, то можно на ободе руля поделать насечки, где достанете, для лучшей адгезии герметика.
Итак. Имеем такой руль.
Когда берешь его в руки, то ненароком хочется сесть на мотоцикл и хорошенько прогазовать))) Весь обод руля прокручивается вокруг оси. А делать то надо.
Берем острый нож и режем по внутренней части обода руля ровный пропил до метала. Нож не жалеем, потом подточим.
Можно аккуратно (ОЧЕНЬ АККУРАТНО) вывернуть обод руля, чтобы легче было наносить герметик. Хотя в принципе это не обязательно. Я вывернул для того, чтобы показать как и что. На некоторых рулях обод просто порвется и потрещит от такого вандализма.
Вот такой герметик
Перед тем, как срезать носик и начать давить со всей дури )) Оторвите сзади флакона заглушку из алюминия. Иногда она с чекой, а иногда без. Некоторые не замечают и начинают так херачить. Потом и пистолет и флакон углом 90 градусов)))
Очень аккуратно задуваете герметик. Стараясь его максимально далеко к спицам задуть. Много дуть нельзя ни в коем случае. Иначе вы просто излишки просто физически не выдавите и руль будет шишками.
Я кладу ровной полосой. Этого хватает.
Как задули герметиком жмакаете хорошо руками, чтобы распределить его равномерно по внутренности руля. Совмещаете шов ровно назад и посередине, как было. Старайтесь максимально выдавить его. В моем случае у меня получилось примерно 2мм герметика по шву. Ничего страшного.
Заматываем изолентой. Заматываю в два слоя. Не передавливая, с равномерным усилием. Но и не слабо. Один раз в одну сторону прогнал и потом назад.
Не повторяйте моих ошибок. Думал отмою. Ходил так 3 дня. Ничего его не берет.
Я пользовался до этого двумя флаконами другого герметика для стекол. Я сильно конечно там не мазался, но он не был таким въедчивым.
Через сутки, лучше конечно через двое-трое надрезаете изоленту по внешней стороне руля за один раз.
Снимаете изоленту.
Вот такая картина.
Срезаем излишки, сошкуриваем остатки герметика, на него клей не очень клеется.
Теперь руль как новый, будет служить хозяину верой и правдой долгое время.
Нужно только перетянуть.
Добрый день!В процессе сборки машины столкнулся с вопросом замены рулевого колеса ввиду непотребного состояния и внешнего вида старого. Плюс другая глубина посадки после установки ЭУРа. Рассматривал варианты: руль старого образца четырехспицевый (приора, калина) или новый трехспицевый (калина 2, приора, гранта). Остановился на последнем, поиски велись примерно год назад и предложений было в разы меньше чем сейчас. В разборе в основном б. у с раскрывшейся подушкой безопасности и единичные целые по «космическим» ценам (авто без airbag и лишняя переплата ни к чему).
Приора рестайлинг.
Имхо «Баранка» хороша! Безумно понравилась, когда первый раз увидел на обновленной машине. Руль достался за адекватные деньги и есть смысл попробовать отремонтировать, восстановить внешний вид. Немного о процессе снятия центральной заглушки:
Вставка, обратная сторона.
С боку есть перфорация, под ней тех. каналы.
Что бы отжать пружины внутри руля, необходимо просунуть в эти отверстия любой подходящий предмет (я пользовался отвертками под звездочку) и далее нажать на пружины, после аккуратно вынуть заглушку. Кроме двух защелок есть пара направляющих, они просто сидят на трении в форме руля. Объект ремонта представлен, перейдем к процессу:1) Подготовка и разборка детали. Срезаем подушку, за меня это сделали на разборе. Извлекаем сработавший пиропатрон. Снимаем шильдик «Lada», с обратной стороны он запаян.
3) Капитально закрепляем и армируем основу. Стыки прихвачены. Сейчас логично было бы пропаять пластик с обратной стороны. Но эту процедуру я сделал немного позднее. к с прищелкнутой задней частью нет возможности полноценно добраться паяльником до разрыва. Продолжим)С лицевой стороны заклеил стык малярной лентой, дабы исключить возможное попадание смолы.
Тоже самое и с местом под значок. Лучше проклеить с обеих сторон, я по не знанию этого не сделал и в ходе следующих операций попал шкуркой и оставил не большую царапину. Уложил заранее заготовленную стеклоткань и залил полиэфирной смолой (после всех работа посоветовали использовать эпоксидную смолу из за лучшей адгезии к пластикам). Перед этим зашкурил внутреннюю поверхность крупной шкуркой, плюсом добавил царапин ножом для увеличения адгезии.
4) Снимаем маскировку:
5) Запаиваем швы. Идеально если эта процедура будет проводится до этапа армирования стеклотканью и с обратной стороны детали!Свою причину описал выше, по этому сейчас приходится испытывать некоторые неудобства.
Получилось практически ровно, немного шкурим и двигаемся дальше.
Результат после двух подходов Sikkens polykit iv.
В таком виде деталь готова для перетяжки)Перетяжка:По идее это самый интересный этап, но меня он напрягал больше всего. Было много вопросов, в которых я по хорошему не получилось разобраться. В основном они касались материалов. Кожу для перетяжки практически не выбирал. Варианты доступные в магазинах мне не подходили, не нравилась текстура и лишний глянец рисунка. Хотел матовый черный. Дома получилось найти черную натуральную кожу, её и взял в работу. 1) Готовим поверхность. Прошелся 60-ой и 80-ой шкуркой (шпатлевку царапнул совсем немного, чтоб не испортить плоскость).
Аналогично края и обратную сторону, тщательно те места куда в будущем будет подклеиваться кожа. Где не реально подлезть шкуркой риску наносим лезвием или ножом.
В конце убираем всю пыль и остатки спиленного пластика. 2) Выкройка. Я выбрал толстую натуральную кожу, которая практически не растягивается и довольно жесткая. Поэтому мне пришлось делать выкройку из нескольких частей.
Оклеил бумажным скотчем и нарисовал границы будущих частей. Разрезаем и переносим на бумагу.
3) Пошив заготовки.
После сшивания, края с изнанки подгибаются, проклеиваются и простукиваются молотком для лучшей фиксации. Толщину шва уменьшать не стал, так как ни когда этого не делал и технология мне не знакома.
Прострочка красной нитью
Все заготовка готова)4) Клей. Использовал клей «Момент особопрочный 88»
Предназначен для склеивания резины, кожи, металлов, полистирола, оргстекла и др. пластиков, пробки, стекла, керамики, бетона. 5) Готовая перетянутая заглушка airbag для трехспицевого руля приора.
6) Руль в сборе с перетянутой заглушкой.
The end)))Не все получилось идеально. По началу хотел все содрать, чтоб сделать по новой. Окружающие уговорили пока оставить и не трогать. Сейчас вроде бы присмотрелся и привык=) С обратной стороны пришлось уменьшить толщину шва, мешал нормальной работе звукового сигнала. Спасибо за внимание. Удачи!)
agentray 15:33 27. 2010
Всем привет!
Вобщем поменяли мне рейку, сегодня ездил на сход-развал, мастер сказал что рейку поставили неправильно (не попали в центр или что-то типа того), в итоге руль теперь градусов на 70 смотрит влево
Можно ли выровнять руль? Или нужно ехать на сервис чтоб переделывали рейку? Проблема в том что рейку делали не в Москве и кататься туда не очень хочется.
agentray, Обычно такое не из за рейки, а из за рулевых наконечников (вкрутили на разное кол-во витков) ИМХО.
странно, я бы на твоём месте попробывал бы сделать развал на другом сервисе. Руль выставляется рулевыми наконечниками. Да и как можно рейку неправильно поставить?
agentray 17:43 27. 2010
мастер, который делал сходразвал, сначала выставил руль ровно, всё сделал, а потом сказал что в таком случае получается разное кол-во оборотов руля влево и вправо. на счет наконечников тоже закрались сомнения, их тоже ставил новые, но в другом сервисе (так получилось, уже понял что надо делать всё сразу в одном сервисе).
Так насколько я понимаю рейку нереально поставить неправильно, можно как сказали выше одну сторону вкрутить тягу сильнее, а другую меньше, но всеравно как вкрутят тяги, по большому счету их регулируют не снимая после фиксации руля в точном положении, ето и должен делать мастер который производит розвалы и схождения колес, толи мастер не мастер, толи крутить лишний раз неохота ему было. В другом месте сделай сход/роз, и проблема решена (ЕСЛИ Я НЕ ПРАВ ПОПРАВТЕ МЕНЯ!!!)
Где рейку делал и по чем? Почему менял? Что было со старой?
разве что один из наконечников уже нельзя больше закручивать или выкручивать резьбы не хватает. Да и зачем рейку переставлять можно наверное руль переставить правильно
Сообщение от Cezar35:
разве что один из наконечников уже нельзя больше закручивать или выкручивать резьбы не хватает. Да и зачем рейку переставлять можно наверное руль переставить правильно
Даже если один из наконечников нельзя больше закр/ выкр, то всеравно раск/ выкр оба в разные стороны (рулевыми тягами) не путать с рулевыми наконечниками, они предусматривают какраз такие регулировки, именно кручением их каждой в разную сторону и устраняют такие проблемы, и тогда отпадает вариант снятия руля (иначе действительно будет разный угол разворота автомобила в разные стороны, например вправо развернется на трасе, а влево неуложится за одним выворотом руля, а радиусы должны быть одинаковы). Проблнема устраняется мастером розв/схожд—точно
Max Stotz 23:05 27. 2010
COOLLER,
У кого чего болит???
Наверное в даном случае мастер привык делать розв/ схожд за 20-ь минут, подумал нафига тратить больше, придумаю лабуду по поводу неточной (непопали в центр) установки рейки и все тут, просто мне не верится что мастер БМП (без малейшего понятия) о таких вещах
Slog 23:17 27. 2010
А рулевое колесо разве не на «многомелкозубчатом» валу сидит? 70 градусов это почти четверть оборота?
в крайних положениях руль симметрично поворачивается? может просто отвернуть «баранку» и насадить ровно?
Сообщение от Max Stotz:
COOLLER,
У кого чего болит???
РейкО стучит сцукА у меня. Или не рейка, хотя вроде рейка, аж в руль отдает. ХЗ чего делать.
Сообщение от COOLLER:
РейкО стучит сцукА у меня. Или не рейка, хотя вроде рейка, аж в руль отдает. ХЗ чего делать.
Может быть и не рейка, а тяги рулевые которые вкручиваются в рулевые наконечникис одной стороны, а с другой в рейку под чехлом—ето как один из вариантов
— Добавлено чуть позже —
agentray 20:13 29. 2010
поставить рейку неправильно нереально впринципе?
посмотрел на концы, вкручены вроде ровно оба Оо
можно ли просто переставить руль? с подушкой проблем не будет? не выстрелит?
может кто-нить посоветовать нормальный сходразвал в ЮЗАО или близко к нему?
Сообщение от :
Где рейку делал и по чем? Почему менял? Что было со старой?
рейку делал в подмосковье в гаражсервисе %)
менял из-за глобального потопа, сначала был скрип слева, потом начала течь ппц как, пока ехал каждые 10км доливал жижу в бачок (весь вытекал)
fibonathi 20:22 29. 2010
Если сама рейка собрана правильно то технология такая. Выкручиваем технологический болт снизу рейки, вворачиваем туда спец болт под конус и попадаем им в технологическое отверстие в самой рейке. Устанавливаем руль в положение прямо и проверяем соответствие меток на датчике угла поворота (на рулевой колонке), устанавливаем колеса в положение прямо рулевыми наконечниками, выворачиваем технологический болт из рейки и закручиваем туда пробку. Все другое от лукавого.
IgorApachi 21:02 29. 2010
Сообщение от Руслан 2:
А как ведут себя крестовины (рулевая колонка)
как проверить эти крестовины можно, а то так же есть стуки на неровных дорогах, с левой стороны где-то под пыльником рулевой тяги за наконечником(может быть конечно это сама тяга стучит)
IgorApachi, — Я конечно извеняюсь но мне кажется что не совсем правильно сформулирован вопрос—-скажем так, карданчики, они же крестовины находятся в салоне в рулевой колонке (не путать с рулевой рейкой которая под грудиной если смотреть из моторного отсека) крестовины как технологически проверить не снимая незнаю, но иногда бывает проблема в самом нижнем соединении, чтото вроде хомута масивного который обжимает вал со шлицами который в РЕЙКЕ, вот иногда там просто нужно подтянуть болтик который сжимает хомут на шлицах. А если говорить о рулевых тягах то снимать пыльник состороны рейки (крепится на корпусе рейки), и там видно шарнир которий прикручен непосредственно к рейке которая двигается в корпусе рулевой при вывороте руля, шарнир естественно круглый, но с двумя прорезами для захвата (исключительно рожковым ключем) на случай евакуации (замены),но предварительно нужно снять рулевой наконечник( тот который на ступице вверху) оставить его висеть на рейке с тягой, потом братся за снятие тяги с шарниром. Я проверяю тягу так—-открутив наконечник фиксирую руль (если левую то влево, если правую то вправо до упора намертво) и рывками (какбы на разрыв) пробую какой люфт у шарнира——ЕГО ТАМ НЕДОЛЖНО БЫТЬ ВООБЩЕ!!!!!!!. ЕСЛИ ТАМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ ТО НЕ МЕШАЙТЕ МЕХАНИЗМУ РАБОТАТЬ!!!!!!!!! Вот вродебы и все
IgorApachi 21:48 29. 2010
Руслан 2 не знаю правильно или нет задал вопрос, а в ответе все разжевано по полочкам, спасибо, зара как раз собирался снимать этот пыльник и твой опыт надеюсь мне пригодиться, так как буду сам делать(не СТО) и это будет в первый раз
если есть люфт, стучать из-за него может?
IgorApachi, КОНЕЧНО будет стучать, и дело в том что пребибрав всю ходовку иногда стоиш куришь, материшся, а понять что за. не можешь, а он (стук) выматывает блин!!!!! Но не факт что стук именно оттуда, как знать что еще может быть в твоей ходовке, ты же не уверен что все остальное работает как швейцарские часы—правда?. Мой совет только методом ТЫКА, и тчательной переборки деталь за деталью, я имею ввиду подвеску. Удачи в поисках, и успешного перебора!!!!!!!!
ПОслушай бывает так что одна из рычажных тяг (шаровые), рулевых наконечников, и т. д, придиагностики неподают вида что требуют замены, а при снятии в руках понимаешь что вот где она собака зарыта!!!! В недавном случае немог определить стук слева, все работает супер, одна шаровая на рычаге нижнем реставрирована,при диагностики ведет себя как рабочая в идеале, я и немог подумать что она стучит, снял и тут вижу что ето она зараза, разобрал поменял сухарь, затянул собрал——-ЛАФА!!!!!!!! как на лодке под парусами
it is tired 22:46 29. 2010
При перестановки руля нужно быть осторожней, чтобы не повредить механизм аирбека, шлейф. Если руль стоит криво и при том тяги закручены ровно, едет прямо, то можно попробовать его переставить. Потом проверить количество оборотов руля влево и вправо.
Сразу несколько человек попросили рассказать как выставить руль прямо без какого-либо оборудования. Развальщики захотят меня как минимум побить за такое срывание покровов с тайн профессии, ну да ладно, я далеко спрятался :-). Но для начала подумаем почему же так получается что визит в сервис с крутым компьютерным стендом развал-схождения не гарантирует что руль будет стоять ровно, а тут какой-то хрен в интернете заявляет что он вообще без стенда все выставит точно по центру в два счета.
Покажу на примере конторы где я работаю. Кстати, я осознанно избегаю напрашивающегося словосочетания «нашей конторы» ибо я слишком хорошо знаю разницу между «наша контора» и «контора где я работаю». Вот как раз в моей конторе я бы многие вещи делал совсем по-другому, а тут хоть менеджмент и твердит постоянно что «ваш вклад и ваше мнение очень важно для нас» и даже приглашены уже специальные консультанты со стороны по повышению engagement (вовлеченности работников) как средства завоевания лояльности клиентов — но фактическое отношение говорит куда больше всех красивых фраз.
Собственно, даже на примере того же развал-схождения это тоже видно.
Так вот, сделать wheel alignment в конторе стоит где-то около 200 баксов наверное. Ха-ха, вот вам сразу и пример engagement, когда после почти уже года работы я даже не знаю точно сколько стоит клиентам сделать alignment :-). Ну он у всех стоит примерно в диапазоне 150 — 200 баксов, а тут место дорогое так что будем считать что 200. Я лишь знаю что за alignment check (т. только сделать все измерения) мне начислят 1. 4 нормо-часа, а если при этом отрегулировать только схождение, то 2. 1 часа. Если же понадобится регулировать еще и развал с кастером, то уже 2. 6 часа за все вместе. Сюда входит тест-драйв до и еще один после регулировки. Мой вопрос начальству «а если еще и заднюю подвеску надо регулировать, тогда сколько начислят?» остался без ответа. У нас, мол, в основном пикапы, а там сзади цельная балка моста на рессорах и регулировать нечего. Другими словами «ой, а об этом мы и не подумали. В общем, хуй тебе, заднюю подвеску регулируй за свой счет, никакого дополнительного времени мы тебе за это не начислим. Ну это много в чем так.
В старой конторе вроде как брали с клиента 150 баксов за 2 wheel alignment и 200 баксов за 4 wheel alignment и начисляли при этом всего 0. 5 часа за alignment check (который для клиента был бесплатен), 1. 5 часа за 2 wheel alignment и 2. 0 часа за 4 wheel alignment. При этом в старой конторе и почасовая оплата была ниже и стенд был хуже. Там надо было загнать машину на подьемник и вывесить все колеса домкратами (при этом передний домкрат был неисправен и имел слишком короткий ход, не всегда даже хватало хода чтобы оторвать колеса от поверхности), потом установить измерительные головки и подключить их проводами (потому что аккумуляторы в головках были дохлые и их заряда могло не хватить), сделать процедуру компенсации биения колесных дисков, опустить машину и только потом уже можно было получить данные измерений. Уложиться в полчаса при этом было почти невозможно, поэтому делать wheel alignment check было совсем невыгодно, фактически это означало предложение поработать за уменьшенную оплату. На нынешнем месте работы стенд более современный и получить результаты можно минут за 15-20 уже, для компенсации биения достаточно лишь покатать машину с навешенными на колеса оптическими мишенями взад-вперед примерно на метр.
Казалось бы здорово, работу можно делать куда быстрее, начисляют за нее побольше да и почасовая оплата здесь выше. Даже и фиг с ним что за регулировки задней подвески ничего не добавляют, все равно двух с половиной часов хватает (ну разве если только не попадется закисший болт, но за это уже можно запросить отдельное время и оплату с клиента). Да вот фиг вам. Раз хороший спец на развал-схождении будет загребать деньги лопатой — значит эту работу ему давать не стоит! Контора и так уже потратилась на стенд с подьемником (со всей установкой и последующим сервисом, полагаю, порядка сотни тысяч баксов), теперь надо это деньги отбивать. А значит на развал-схождение надо поставить работника подешевле чтобы cost efficiency была выше. Тем более что стенд разве что сам гайки не крутит — если показать какие и в какой последовательности нажимать кнопки, то на экране будет показываться что и в какой последовательности надо крутить чтобы получить конечный результат.
Конечным результатом является РАСПЕЧАТКА ГДЕ ВСЕ В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ. Именно она дает основания взять с клиента деньги: «видите, вот тут было красное, а стало зеленое». А то что руль криво стоит и в сторону тянет «ну, мы развал выставили по компьютеру, если все равно не хорошо, значит проблема в чем-то другом».
Вот эту распечатку с зелеными циферками может сделать и ученик с на почасовой оплате в 25 — 30 баксов. И даже если он потратит два часа на это, то работа обойдется конторе в 60 баксов (прибыль — 140 баксов). А если будет делать спец со всеми возможными квалификациями, то даже если он все сделает за час, а то и быстрее, заплатить ему придется уже сотню и прибыль упадет до 100 баксов с каждой операции по регулировке развал-схождения.
Если это будет ваш бизнес, какой вариант вы предпочтете? Особенно если учитывать что и ученик со временем поднатаскается и будет делать alignment за час вместо двух и ваша прибыль вырастет уже до 170 баксов с каждого проданного wheel alignment! А если будет делать крутой спец (который станет еще круче если будет делать этот wheel alignment изо дня в день, а не эпизодически пару раз в месяц), то прибыль НИКОГДА не превысит сотни баксов, а этот крутой спец будет уносить домой не меньше десяти тысяч в месяц гарантированно (и это будет больше чем зарплата любого менеджера, кстати).
Вот поэтому крутых мастеров к развал-схождению стараются не подпускать. И это первая половина ответа «почему после трех wheel alignment у меня все равно руль стоит криво?»
Вторая половина ответа это неспособность измерительного оборудования учесть все факторы влияющие на положение деталей подвески и рулевого управления во время движения. Загрузка, фактическое положение упругих элементов во время движения, сопротивление качению шин и тормозов — это все оказывает влияние и немного изменяет положение колес по сравнение с тем что измерено на стенде. Стенд развал-схождения это не более чем очень продвинутая и быстро работающая версия отвесов, уровней, линеек и транспортиров. Плюс база данных заложенная в памяти по углам установки и способам их регулировки. Все то же самое можне измерить подручными средствами, только займет это намного-намного дольше, особенно если хочется достигнуть той же точности.
Скажем, в конторе есть даже стенд балансировки шин, который измеряет боковой увод каждого колеса и дает рекомендацию куда его поставить чтобы минимизировать общее влияние шин на боковой увод автомобиля. Только шинами тоже занимаются только ученики и не все из них даже знают про такую фичу стенда.
Получается парадоксальная ситуация когда у автосервиса есть и оборудование и специалисты необходимые для достижения максимально качественного результата, но менеджмент полагает что использование этого оборудования с этими специалистами — невыгодно.
Нет, я не говорю что выхода нет и капитализм такой-сякой плохой. Выход есть: надо сначала создать себе репутацию, а потом уже взять кредит и обзавестись оборудованием :-). Так что лучше бы я тратил время и корпел над сочинением этого поста на английском, а не прожигал бы его в коммерчески бесперспективном русскоязычном ЖЖ. Ну да ладно, проще потом перевести готовый текст, чем сразу сочинять на чужом языке.
Ладно, хорош предисловий, напишу таки как руль выставить прямо.
Для начала надо четко понять разницу между уводом в сторону и криво стоящим рулем — многие клиенты смешивают вместе эти понятия, а вдобавок может быть и то и другое вместе. В идеале, в случае сферического коня в вакууме, на прямом участке дороги без поперечного уклона и без бокового ветра если водитель отпускает руль машина должна продолжать ехать прямо, а руль должен стоять строго по центру, вот так:
Если у вас в такой ситуации (дорога прямая, нет поперечного уклона и бокового ветра, руль отпустили) машина уходит в сторону (и не важно как при этом стоит руль), то это будет увод в сторону:
Проблему с уводом надо решать до того как вы начнете что-то там регулировать чтобы отцентрировать руль. Увод очень часто бывает вызван разницей в давлении шин справа и слева — проверьте его в первую очередь, это можно сделать самому и починить всю проблему забесплатно таким образом.
Я вам даю рецепт от ситуации когда машина (в выше заданных условиях!) едет прямо, но руль стоит криво, вот такой ситуации:
Это тоже можно починить самому безо всякого стенда и если делать аккуратно и правильно вы ничего не испортите. Естественно, автор не берет на себя ответственности если вы таки что-то испортите и получите себе кривой wheel alignment или жор резины, proceed on your own risk :-).
Что неправильно в машине, у которой руль стоит прямо? У нее приходится компенсировать поворотом руля некую неидеальность геометрии подвески. Фактически, если руль поставить прямо, то колеса у нее будут повернуты чуть в сторону, вот так:
Тяга А короче чем тяга В, и если руль держать прямо, машина будет ехать в сторону. Соответственно надо тягу А удлинить, а тягу В укоротить ровно на одинаковую длину. Что водитель делает просто немного поворачивая руль (и руль становится криво), а нам надо вооружиться парой гаечных ключей и маркером.
Сначала надо все почистить от грязи и поставить четкую метку на наконечнике рулевой тяги и на самой тяге, обозначив ее начальное положение. Я также предпочитаю поставить еще три метки через каждые 90 градусов для пущей точности. Что-то вроде этого:
Кстати, удивляюсь почему никто из производителей не наносит на эти детали угловую шкалу — было бы так удобно! Не ставьте метку на контргайку, а то собьете себя с толку. Дальше соображайте сами куда какую тягу крутить чтобы одна удлинялась, а другая укорачивалась, ибо резьбы могут быть разные! Проще всего повернуть на один оборот каждую тягу (одну в сторону удлинения, другую в сторону укорочения) потом проехать и посмотреть на то как встал руль. После чего уже решать куда и насколько крутить дальше. Главное — насколько вы укорачиваете одну тягу, настолько же удлиняйте и другую! Иначе общее схождение изменится и может выйти за пределы допустимого.
Кроме того имейте в виду что рулевые тяги могут быть не только сзади, но и спереди оси колес и тогда все снова переворачивается наоборот :-):
Есть более общее правило на такой случай: low side toed in. То есть с какой стороны спица на руле стоит ниже (low side), с той стороны колесо должно быть подвернуто внутрь (toed in). И, соответственно, на столько же, но в другую сторону с противоположной стороны.
Еще на тех машинах где стоит рулевой редуктор с длинной тягой к одному из колес и вторая длинная тяга связывает два колеса вместе, укорачивать или удлинять надо только одну первую длинную тягу — именно она и задает положение руля никак не влияя на схождение вообще. Такое, впрочем, только на машинах с передней зависимой подвеской встречается.
В общем и целом же, wheel alignment это совсем не rocket science, надо лишь иметь четко работающее пространственное воображение и понимание зачем и для чего все эти углы нужны и отчего они изменяются. На износ шин влияет схождение (toe) и развал (camber). На увод в сторону влияет разность между развалом и кастером (который и в африке caster) справа и слева — уводить будет в сторону большего положительного развала и меньшего положительного кастера. Отрицательный кастер вообще не должен быть, но если вы задерете заднюю подвеску, то он будет! Схождение долзно быть совсем уж сильно выйти за пределы нормы чтобы вы это почувствовали, но на жор шин оно повлияет даже при довольно небольшом отклонении. Старые рецепты когда по износу шум можно определить какой именно угол неправильно выставлен срабатывают далеко не всегда и полагаться на них не стоит. Наконец, дорогое оборудование нужно только для ускорения процесса, сверхвысокая точность до десятых долей угловых секунд в этом деле совершенно не нужна ибо фактически углы установки колес изменяются постоянно в процессе движения и в зависимости от массы факторов. Просто закинув мешок картошки в багажник вы сразу и сильно измените кастер, например. Никакого толку от сверхточной установки углов нет если не приведена спецификация на положение кузова над дорогой, например. Даже если вы привели загрузку машины к установленной для процесса регулировки норме (что практически никто и никогда не делает) то где гарантия что пружины подвески не потеряли заданные свойства и не просели больше чем должны? Лично мой практический (а не для спортивных соревнований) подход: если машина едет прямо, не ведет себя странно в поворотах и не жрет резину — про развал-схождение можно не беспокоиться.
Я упростил в тексте некоторые моменты, иначе тут уже не пост, а целую книгу писать можно. Скажем, когда руль стоит криво, это может быть вызвано и положением задней оси в результате ее смещения или неправильных регулировок, но на принцип коррекции положения руля это не влияет, только иллюстрации уже были бы другие.