Если ваша «ОКушка» плохо работает, стреляет, чихает, то не откладывая в долгий ящик ремонт, произвести настройку работы двигателя ВАЗ 1111 Oka.
Ремонт ОКИ следует начать из системы зажигания. Проверка свечей высоковольтников и т.д. Затем осмотреть карбюратор (детальная дефектовка). После чистки произвести подстройку (регулировку) карбюратора. Когда такие процедуры будут выполнены, Вы наверняка ощутите разницу.
24 октября 2022 г. 10:50:51
17 октября 2022 г. 10:28:51
13 октября 2022 г. 16:39:59
13 октября 2022 г. 16:27:51
12 октября 2022 г. 10:35:51
11 октября 2022 г. 10:51:50
arinaatonovaya, вы правы!
10 октября 2022 г. 16:40:44
10 октября 2022 г. 10:41:49
9 октября 2022 г. 13:25:01
Я был на параде. Спасибо
тут
9 октября 2022 г. 2:51:41
С 1987 по 2008 год отечественный автопром выпускал автомобиль особо малого класса с обозначением ВАЗ-1111 (1113) и названием «Ока». Это была достаточно интересная модель малого городского авто, который изначально позиционировался как машина для инвалидов.
Автомобиль был интересен по ряду факторов:
- Самое малогабаритное авто Волжского автомобильного завода (хотя он выпускался также на СеаЗ и КамАЗ);
- Одно время был самой дешевой машиной в мире;
- Для нее был разработан свой двигатель, а не просто позаимствован с других моделей;
Что касается силовой установки, то «Ока» — единственное отечественное, авто, комплектующееся двухцилиндровым агрегатом, причем конструктивно полноценным и современным – с жидкостной системой охлаждения, ременным приводом ГРМ, поперечным расположением.
Естественно, при проектировании этого агрегата, пошли обычным путем – максимальной унификации с другими моторами ВАЗ, но все же это был отдельный мотор, со своими особенностями. Отметим, что практически везде использовалась унификация узлов, что позволило максимально удешевить производство авто.
Единственной моделью особо малого класса, оснащенных двухцилиндровым мотором, которая выпускалась Волжским автомобильным заводом (а также СеАЗ и КамАЗ) была ВАЗ «Ока» и ее модификации.
Несмотря на то, что цилиндров было только два, концептуально мотор этой машинки не отличался от двигателей других версий ВАЗ. Это была хорошо проработанная силовая установка с жидкостным с-мой охлаждения, электронной с-мой зажигания, ГРМ с верхним расположением распред. вала и ременным приводом, карбюраторной системой питания. От мотора той же ВАЗ-2108 силовой агрегат «Оки» отличался, по сути, только количеством цилиндров. А это значит, что эта установка требовала того же обслуживания, что и «восьмерочная».
К особенностям этого мотора можно отнести достаточно серьезную роль головки блока цилиндров. Ведь она задействуется в системе питания и отвода выхлопных газов, зажигания, охлаждения, а также обеспечивает соблюдение фаз газораспределения. Но в отличие от ГБЦ ВАЗ-2108, головка «Оки» — очень компактная.
Поскольку от состояния головки и элементов, установленных в нее, зависит работоспособность двигателя в целом, то следует периодически проводить техническое обслуживание узлов, установленных в ГБЦ, сводящееся к регулировке клапанов, в также замене маслосъемных колпачков. В случае же поломки проводятся ремонтные работы.
Последовательность действий
Перейдем непосредственно к процессу замены поршневых колец на ВАЗ «Ока» без снятия мотора (ключевые моменты показаны на фото). Делается все так:
- Автомобиль ставиться на смотровую яму и обезвиживается;
- Сливаются рабочие жидкости (ОЖ, масло);
- Первый этап работ полностью проходит в подкапотном пространстве. Для удобства работ можно вообще снять капот с авто;
- Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра, отсоединяем приводные тросики, провод электроклапана ХХ и бензиновые трубопроводы;
5. Снимаем защитную крышку привода ГРМ, послабляем приводной ролик, и снимаем с зубчатого колеса распредвала ремень. Окручиваем болт этого колеса и снимаем его с вала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку);
6. Отсоединяем патрубки от клапанной крышки, выкручиваем болты ее крепления и демонтируем с авто;
7. Отсоединяем патрубок вакуумного регулятора;
8. Откручиваем болты крепления датчика момента искрообразования, и отводим его в сторону;
9. Откручиваем бензонасос, убираем в сторону;
10. Окручиваем крепление корпуса привода датчика момента искрообразования и снимаем его;
11. Откручиваем верхний болт крепления задней крышки приводного ремня ГРМ и отводим его вбок;
12. Откручиваем гайки крепления корпуса подшипников распредвала и снимаем его;
13. Аккуратно демонтируем распределительный вал его вместе с сальником. При сборке лучше сальник распредвала «Ока» лучше заменить. Если производится только замена распредвала на «Оке» дальнейшая разборка не нужна;
14. Снимаем кронштейн крепления генератора;
15. Демонтируем натяжной ролик;
16. Отсоединяем трубопроводы системы охлаждения, ведущие к рубашке охлаждения;
17. Отсоединяем провод датчика температуры ОЖ;
18. Откручиваем гайки крепления выпускных труб от головки, затем аккуратно снимаем их со шпилек;
19. Откручиваем болты крепления головки. При этом нужно соблюдать правильную последовательность их послабления. Извлекаем болты;
20. Аккуратно снимаем головку вместе с впускным коллектором и карбюратором.
На этом разборка в подкапотном пространстве заканчивается. Остальное делается под автомобилем. Чтобы снять поршни, необходимо:
- Открутить болты крепления поддона двигателя и аккуратно его извлечь;
- Открутить гайки крепления шатунных крышек и снять их. Важно, сразу пометить, где какая крышка, и как она была установлена. Для этого на отливе можно поставить метки путем кернения;
- Проворачиваем коленчатый вал. При этом, поршни выйдут вверх, а шатуны снимутся с шеек вала. Останется только отверткой полностью вытолкать поршни вместе с шатунами и извлечь их.
После замены колец, при помощи специального приспособления для посадки поршней, садим их на место, стараясь сразу направить и поставить шатуны правильно (можно попросить помощника направить их снизу). А далее просто производится установка всех снятых элементов на место.
Модификации двигателей
Несколько слов о самых моторах этого авто. Изначально на «Ока» устанавливался агрегат с рабочим объемом всего 650 куб. см. Основой для его создания выступила установка от ВАЗ-2108 с 1,3-литровым агрегатом, но количество цилиндров было уменьшено до двух (в народе часто говорилось, что на «Оке» используется половина двигателя «Восьмерки»). Модель с эти мотором получила заводской индекс ВАЗ-1111.
Чуть позже начала выпускаться другая модификация – ВАЗ-1113, у которой объем повысили до 750 куб. см., а по сути, «переполовинили» 1,5-литровый агрегат той же «Восьмерки». Естественно, и менялись показатели по мощности мотора. У 650-кубового мотора этот показатель составлял 29,3 л. с., а на 0,75 литра – 33 л. с.
Модификация ВАЗ-1113 была самой массовой, поэтому в дальнейшем и будем ее рассматривать. Отметим также, что в последние годы выпуска «Ока» комплектовалась 1,0-литровым китайским мотором с 3-мя цилиндрами, но их было немного.
Как выбрать кольца и поршни
Пройдемся по тому, как подобрать кольца для замены. Здесь сравнительно все просто. При создании этого мотора конструкторы старались максимально его унифицировать в другим, а именно от ВАЗ-2108. Поэтому и размеры поршней «Оки» полностью идентичны «Восьмеровским», вот только количество их – отличается. При этом следует же ориентироваться по объему мотора. Для модификации ВАЗ-1111 с установкой на 0,65 литра, подойдут кольца от 1,3-литрового мотора, поскольку диаметр поршня «Ока» и такой «Восьмерки» — идентичны. То же касается и другой модели – ВАЗ-1113 с мотором на 750 куб. см. Для нее подойдут кольца и поршни от 1,5-литрового мотора того же Ваз-2108.
При подборе также следует учитывать, что при замене используются поршни и кольца ремонтных размеров. К тому же, комплектации тех же колец именно под «Оку» практически не встречаются, поэтому придется приобретать полный комплект для Ваз-2108, но использовать только его половину.
Инструмент
Отметим, что при демонтаже головки с мотора хоть приходится много чего откручивать и снимать, но эти работы вполне можно выполнить в гаражных условиях самостоятельно, имея под рукой только основные инструменты, специфических ключей и приспособлений никаких не потребуется.
Снятие головки «Ока» делается с помощью:
- Набор ключей (рожковые, накидные, торцевые, головки с воротками);
- комплект шестигранников;
- Отверточки;
- Ветоши;
- Емкость для сбора ОЖ;
Также обязательно потребуется новая прокладка по ГБЦ, поскольку она является одноразовой, и с какой бы целью не снималась головка, обязательно проводиться замена прокладки головки блока. Дополнительно нужна будет прокладка клапанной крышки, сальники распред. вала и прокладки под выпускные трубы и впускной коллектор.
Отметим, что сложность выполнения демонтажа во многом зависит от того, для чего именно ГБЦ снимается. Если просто нужно заменить прокладку под ней, то разбирать придется не особо много. Если же она снимается, для того, чтобы разобрать головку и провести ремонт, то придется демонтировать больше элементов. Ниже будет описана полная инструкция по разборке, но упомянут и простой демонтаж.
Ремонт ВАЗ (Lada) 1111 Ока
После восстановления головка устанавливается на место (не забываем заменить прокладку ГБЦ), и все собирается обратно. Но есть некоторые нюансы при сборке, и самый важный из них – порядок затяжки головки блока цилиндров. Если его не соблюдать – высока вероятность того, что головка ненадежно будет посажена, ее может повести или же произойдет пробой прокладки.
Отметим также, что затяжка выполняется в несколько подходов и обязательно с использованием динамометрического ключа:
- Затягиваем по указанному порядку все болты, создавая усилие в 20 Н/м;
- При втором подходе усилие должно составлять 70-85 Н/м;
- Выполняя третий подход, доворачиваем болты на 90 град.;
- Последний подход – еще раз доворачиваем на 90 град.;
В процессе сборки также обращаем внимание на состояние сальников распред. вала и при надобности их заменяем.
Особенности ремонта и обслуживания
Как и любая силовая установка внутреннего сгорания, мотор ВАЗ-1113 требовал периодического технического обслуживания, а после исчерпания ресурса, проводился капитальный ремонт или же полная замена двигателя на «Оке».
При том, что ресурс двигателя ОКА, примерно в 1,5-2раза меньше чем у стандартных моделей ВАЗ.
Капитальный ремонт двигателя «Оки» проводится в случае сильного износа цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Причем ресурс мотора хоть примерно и рассчитан производителями, но на него сильно влияют особенности эксплуатации, периодичность проведения технического обслуживания, а также качества используемых технических жидкостей и топлива.
В большинстве случаев ремонт двигателя «Ока» выполняется без снятия его с авто. В ряде систем и механизмов можно снять составные элементы с силовой установки для последующего восстановления или замены, или и вовсе все выполнить на агрегате. Это касается систем питания, зажигания, пуска, электробеспечения, охлаждения, а также газораспределительного механизма.
Но снятие мотора и его разборка потребуется, если дело касается цилиндропоршневой группы и кривошипношатунного механизма, к которому относится и система уравновешивающих валов. Что касается последних, то они – особенность конструкции двухцилиндрового мотора.
Дело в том, что поршни в установках «Оки», поршни ходят парно, а не раздельно. Но при этом рабочие такты в цилиндрах выполняются по-разному. К примеру, оба поршня движутся вверх, но в первом цилиндре происходит такт сжатия, а во втором – выпуск. После прохождения ВТМ, в первом цилиндре идет рабочий ход, а во втором – впуск, и так по кругу.
Система уравновешивания же предотвращает появление повышенных вибраций, которые обязательно возникают при таких особенностях конструкции и работы силовой установки.
Если силовой агрегат исчерпал свой ресурс, то есть износ цилиндропоршневой группы достиг критических значений, или произошла серьезная поломка КШМ, производится переборка мотора. При этом, все работы можно выполнить только на снятой установке.
Далее рассмотрим, как правильно своими руками извлечь силовую установку из подкапотного пространства этого авто, не прибегая к услугам СТО.
Видео — как снять двигатель
Видео – Ремонт Оки, замена прокладки ГБЦ
Что потребуется
Основные ключевые моменты будут изображены на фото. Сразу отметим, что есть несколько способом извлечь мотор, причем один из них подразумевает наличие подъемных механизмов (талей), которые имеются не у всех, поэтому рассмотрим другой метод, с извлечением силовой установки через низ авто.
Для проведения работ потребуется не так уж и много:
- Наборы ключей (рожковых, накидных), а также головок с воротками и штангами;
- Набор отверток (плоские, крестообразные, усиленные и т. д.);
- Домкрат (2 шт.);
- Деревянные брусы;
- Ветоши;
- Емкости для слива технических жидкостей;
Что ремонтируется при снятом моторе
Описанный метод – один из самых простых для выполнения, поскольку не требует наличия особых приспособлений.
Теперь пройдемся по тому, зачем вообще снимать ДВС с авто, и какой ремонт при этом можно выполнить. Как уже отмечено, демонтаж производится в случае замены силовой установки, а также возникновения проблем с КШМ и ЦПГ.
Одна из часто проводимых работ – это замена колец на «Оке». Эта операция сложная, поскольку требуется практически полная разборка мотора, чтобы извлечь поршни. И разбирать его, естественно, легче, если он установлен на столе или полу, и запросто можно повернуть его, как удобно.
Также на снятом моторе проводятся все работы с коленчатым валом, ведь снятие и установка коленвала без демонтажа коробки — невозможна, а пока установка стоит на авто, КПП практически не снять.
Но отметим, что снятие мотора для проведения работ с ЦПГ и КШМ – это рекомендация завода изготовителя. Если же дело касается только цилиндропоршневой группы (к примеру, требуется замена поршневых колец или поршней) и проточка цилиндров не предполагается, то все работы можно выполнить и не снимая двигатель.
Рассмотрим, как производится замена тех же колец на моторе «Оки» без его демонтажа с авто. Инструменты потребуются те же, что и указаны выше, но при этом работы лучше выполнять на смотровой яме.
Порядок действий
Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.
Последовательность действий такая:
А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы – замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.
Особенности сборки
Важные моменты при сборке:
- Следует обязательно в процессе собирания заменить прокладки головки ГБЦ, поддона, выпускных труб, клапанной крышки;
- Затяжку болтов головки блока выполнять в строго определенной последовательности;
- После сборки правильно выполнить регулировку – совместить метки коленвала и распредвала, чтобы обеспечить правильную работу ГРМ, натянуть приводные ремни, проверить тепловые зазоры;
И хоть операций, которые необходимо выполнить для снятия мотора или замены колец, достаточно много, но они не сложные и все работы вполне можно выполнить за день.
Когда требуется демонтаж головки блока?
Отметим, что ремонт головки «Ока» невозможно выполнить, пока она установлена на двигатель, поэтому первой операцией по восстановлению этого элемента является снятие его с мотора. Несмотря на то, что располагается ГБЦ в верхней части силовой установки, демонтировать ее не очень просто, поскольку к ней крепится много составных элементов. Снимать ее придется также, если требуется замена прокладки головки.
В основном, ремонт головки блока цилиндров «Ока» 11113 или другой модификации выполняется, если возникли проблемы с клапанным узлом:
- Прогорание клапанов;
- Износ клапанных седел и кромок, подгорание их;
- Повреждение или износ направляющих и маслосъемных колпачков;
Это основные причины, которые требуют проведения ремонтных работ. Бывают и другие причины, по которым приходится снимать ГБЦ и подвергать ремонту, к примеру, появление трещины на корпусе, но такая неисправность встречается очень редко.
Также снятие ГБЦ потребуется в случае замены цилиндропоршневой группы, поскольку поршни вытаскиваются из цилиндров вверх.
Метод извлечения силовой установки
Последовательность работ такова:
- Авто ставим в гараж и обездвиживаем. Для удобства приведения некоторых работ, передок выдомкрачиваем, причем полностью, а не только одной стороны;
- сливаем технические жидкости (масло, ОЖ);
- Демонтируем воздушный фильтр карбюратора вместе с корпусом;
- Отсоединяем от карбюратора приводные тросики дроссельной и воздушной заслонок, а также провод электроклапана ХХ;
5. Снимаем высоковольтные провода (со свечей и катушки);
6. Отсоединяем проводку, идущую к датчику момента искрообразования;
7. Послабляем хомут крепления патрубка подачи бензина на бензонасос и снимаем его;
9. Послабляем хомуты и снимаем патрубки с корпуса термостата, идущие на радиатор охлаждения;
10. Снимаем патрубки, ведущие на отопитель салона;
11. Послабляем и отсоединяем трос привода сцепления;
12. С КПП отсоединяем привод спидометра, провод датчика включения сигнала движения задним ходом, а также массовый провод, надетый на шпильку картера коробки;
13. Отсоединяем проводку от стартера и генератора;
14. Под авто разбалчиваем стяжной хомут в месте входа выхлопной трубы, идущей от коллектора, в приемную трубу резонатора. Смещаем резонатор назад, разъединяя соединение;
15. Отсоединяем провод, ведущий на датчик давления масла;
16. Отсоединяем тягу рычага КПП, ведущую на коробку;
17. Снимаем передние колеса, откручиваем гайки валов наружных ШРУСов, и стягиваем с них ступицы;
18. Откручиваем болты крепления кронштейнов рулевого механизма к подрамнику;
19. Под подрамник укладываем подготовленный бруски, после чего аккуратно приспускаем домкраты, добиваясь, чтобы подрамник, вместе с мотором лег на эти бруски;
20. Откручиваем болты крепления подрамника к кузову;
После этого проверяется, все ли отсоединено, а затем с помощником просто передок поднимается вверх (без мотора – он не тяжелый) и кузов откатывается назад, а мотор вместе в КПП, приводом и подрамником остается лежать на брусках.
Ну а дальше уже выполняется дальнейшая разборка, переборка изношенных узлов (к примеру, замена коленвала «Оки), а потом — сборка двигателя. После того, как будет выполнен ремонт двигателя ВАЗ-11113, он снова устанавливается на место, для чего все нужно сделать в обратной последовательности.