Найти честное объявление о битой машине сложно. Большая часть продавцов скрывает факт участия автомобиля в дорожной аварии, другая рассказывает лишь о легких повреждениях, пытаясь скрыть все то, что в силах утаить. При этом отчеты баз данных сервисных центров не всегда спасают — машина могла побывать в ДТП, но не проходить по базам. А может быть слегка поцарапанной во дворе, но с несколькими отчетами по ремонту.
Стоит ли бояться битых машин, когда можно рискнуть и купить автомобиль с повреждениями, при каких «травмах» ремонтировать машину уже бесполезно и почему нельзя слепо верить отчетам базы сервисных центров — мы изучили рынок, пообщались с экспертами и вывели основные пункты, на которые важно обратить внимание при покупке разбитой машины.
Не битая, не крашеная
Покупка и продажа битых автомобилей — серьезный и прибыльный бизнес, который бок о бок идет с рынком подержанных автомобилей. В этом уверены эксперты из «Авито Авто», которые одним из самых важных критериев оценки автомобиля называют также целостность силовых элементов и геометрии кузова. Безусловно, существуют умельцы, которые могут восстановить автомобиль из любого состояния, но современные кузова проектируются так, что при ДТП высокопрочные стальные детали деформируются по определенному сценарию, который спроектировали инженеры для минимизации травм пассажиров и пешеходов.
«При осмотре необходимо заострить внимание на стойках кузова, лонжеронах, стаканах стоек и даже на закрытии дверей. Именно плохо закрытые двери выдают сильное нарушение заводской геометрии кузова. Часто бывает так, что битый автомобиль выкупают под недобросовестное восстановление, ремонтируют только косметически, без должного внимания к скрытым дефектам и реализуют за цену ниже рыночной, чтобы ускорить продажу», — считают аналитики «Авито Авто».
Купить битую машину можно, но важно понимать, в каком именно ДТП она побывала — лобовое столкновение с тотальными изменениями конструкции кузова или вмятина после парковки во дворе. Так считают и специалисты самой площадки продажи подержанных машин «Авто.ру». Их позицию в беседе с корреспондентом озвучила представитель компании Валентина Ананьева.
«Машину после ДТП можно брать в том случае, если она не имеет повреждений силовых элементов кузова: рамы, лонжеронов или капсулы кабины. Если же автомобилю проводили стапельные работы, то его брать не стоит, так как прочность кузова у него существенно ухудшилась. Наваренный элемент при новом столкновении может легко лопнуть, машина пострадает серьезнее, чем та, у которой не была нарушена геометрия кузова. Понять, насколько серьезные были повреждения можно, например, из отчета по VIN-номеру», — рассказала Ананьева.
Проверка автомобиля по базам данных сейчас очень востребована, однако важно правильно интерпретировать информацию. Как это сделать нам рассказал технический директор «ЛСД-Сервиса» Леонид Дементьев. Оказывается расчет ремонтной стоимости в различных автотеках не означает, что этот ремонт проводился. При этом важно учитывать, что если машину после аварии ремонтировали в гараже, данных об этом в базах как раз и не будет, она будет чистая.
«Если вы пробиваете машину, а там указан расчет ремонта, то это значит, что когда-то на сервисе или во время техосмотра владелец попросил узнать, повторюсь — узнать, сколько будет стоить та или иная работа и деталь, просто дилер сделал калькуляцию. А ремонта могло и не быть вовсе. У меня сейчас стоит Skoda Octavia 2018 года, у которой расчет по ремонту на 400 тысяч рублей. Когда ее сдавали в трейд-ин, мастер указал все мелкие повреждения и расчет новых деталей, например замена диска при небольшой царапине на нем, замена бампера при незаметной царапине. А в реальности машина с пробегом 26 тысяч, по сути новая. Люди покупают отчет, видят сумму и даже не пытаются понять, что это просто калькуляция, а машина в полном порядке. Расчет ремонта не является ремонтом, но никто на это не смотрит. У меня есть машина, по которой в базе восемь расчетов ремонта с указанием сумм, а по факту ремонт один и тот же рассчитан в разных местах и ее даже не приезжают смотреть», — объяснил Дементьев.
Когда брать нельзя
По мнению большинства специалистов, не стоит покупать машину с нарушенной геометрией кузова. Этот дефект обычно возникает после лобового столкновения или другой очень серьезной аварии. Мало того, что ремонт такого автомобиля обойдется очень дорого, так и гарантий на то, что машина после вытяжения кузова безопасна для эксплуатации никто не даст. Даже если внешне автомобиль выглядит прилично, внутри может возникнуть много проблем. Самые простые из них повышенный износ резины, появление трещин на стеклах, а также протечки в салоне.
Второй фактор, на который надо обратить внимание при приобретении битой машины, — это подушки безопасности. Чем серьезнее была авария, тем выше вероятность, что подушки сработали. Если горит датчик подушки, то ее либо нет, либо она неисправна. Иногда самостоятельно узнать это невозможно. Потому что на рынке сбыта битых машин есть мастера, способные отключить датчики и заменить панели, закрывающие места расположения подушек. Узнать наличие этого важного элемента безопасности можно только при проверке машины в знакомом сервисе или по расширенному отчету из страховых компаний, где указываются все поврежденные детали.
Также нерациональной покупкой будет приобретение автомобиля с большими вмятинами на крыльях и дверях. Дело в том, что восстановление лакокрасочного покрытия на таких деталях требует рихтовки и шпаклевки. Слишком толстый слой шпаклевки часто становится причиной трещин и сколов на покрытии. Есть также риск того, что кузов битого автомобиля со временем начнет ржаветь. «На самом деле восстановить можно все, что угодно, вопрос тут в экономической целесообразности и безопасности такой машины. Если говорить про машины, которые можно рассматривать к покупке, то это только те, которые ремонтировались без вмешательства в конструкцию кузова. Точно не нужно брать горевшие машины и «перевертыши», — уточнила Валентина Ананьева.
Что отремонтировать можно все, нам подтвердил и техдиректор «ЛСД-Сервиса» Леонид Дементьев. По его словам, если качественно подойти к ремонту и не пожалеть денег на важные для безопасности детали, то отремонтированная после аварии машина будет безопасна даже после замены подушек. Но экономически делать это для перепродажи никто не будет. «У нас клиент недавно починил Mercedes-Benz 2008 года, который стоит примерно 900 тысяч. На ремонт после аварии ушло 650 тысяч, он сделал это потому что любит свою машину и хочет на ней ездить и дальше, ее не отличить от такой же до аварии. Но купить битую и сэкономить на ремонте — это получится вряд ли. Если только человек не занимается этим профессионально», — объяснил специалист.
Как снизить риски
Снизить риски плохой покупки при выборе битой машины можно при помощи специальных инструментов. Один из них — прибор, который измеряет толщину покрытия при внешнем осмотре машины. Дело в том, что если деталь восстанавливалась, то, как бы хорошо ее не ремонтировали и не красили, добиться ровных значений по всему кузову, уже не удастся. В месте ремонта цифры толщины покрытия будут отличаться от цифр на других деталях.
Оценить, была машина в ремонте также можно визуально — битый автомобиль выдает себя разными оттенками цвета кузова, неодинаковыми зазорами между деталями, стеклами и фарами разных годов выпуска, а заводские детали всегда имеют один и тот же год производства. Осмотр машины лучше проводить в дневное время и при хорошем освещении. Стоит также обратить внимание на аккуратность выполнения сварных швов и проверить сход-развал колес, который покажет в том числе была ли нарушена геометрия кузова.
Еще один способ проверки автомобиля при сомнениях в целостности кузова — проверка по базам данных. Такие отчеты сегодня делают многие компании, все зависит от количества информации, которую хочется узнать. Часть данных находится в открытых источниках, а часть — платная. В нее входят данные страховых компаний об оценке ущерба, стоимости ремонта и поврежденных деталях, а также та самая информация из сервисных центров, что в действительности было отремонтировано, когда и за сколько, а также какой ремонт для машины рассчитывали ради интереса.
Самым действенным методом оценки повреждений битого автомобиля и стоимости последующего ремонта, а также уже произведенных работа является посещение проверенного сервисного центра или своего мастера. Браться за покупку битой машины без специальных знаний и знакомых не стоит. «Это должен быть сервис, которому человек доверяет. Потому что часто работает история «списать побольше, поменять поменьше». С битой машиной все сложно. Даже если лонжероны вытянуты, зоны деформации должны быть поменяны и должны быть заводскими. Хороший мастер это увидит», — уверен эксперт из «ЛСД-Сервиса».
Как оценить битую машину
Стоимость поврежденного автомобиля в объявлении редко оказывается объективной. Поэтому покупателю лучше изучить вопрос и обратить внимание на важные нюансы.
«Можно рассматривать к покупке автомобиль, у которого были повреждены навесные детали — бамперы, крылья, двери, капот, дверь багажника, так как на безопасность машины это не влияет. При этом важно убедиться, что все детали были заменены на оригинальные, а работы проведены качественно. Главное, что влияет на стоимость машины после аварии — состояние ее кузова и того, что находится под капотом. Практически не влияет покраска, однако если речь идет о годовом автомобиле, его цена будет ниже, так как никто не хочет ездить на почти новой и при этом царапанной или крашенной машине. Здесь опять же есть нюансы — если это машина в редкой комплектации, то на ее цене это не отразится», — поясняют аналитики «Авто.ру».
В компании «Авито Авто» считают, что любое повреждение автомобиля негативно сказывается на его цене. Торг продавца и покупателя начинается с нескольких тысяч рублей за мелкие дефекты лакокрасочного покрытия и доходит до половины рыночной стоимости, если автомобиль сильно поврежден. «Но как и везде, на рынке битых автомобилей есть честные продавцы, которые не хотят заниматься восстановлением после ДТП и более менее объективно оценивают его стоимость. С такими продавцами можно вести диалог и договариваться о более выгодных условиях. Идеальный портрет такого продавца — первый и единственный владелец по ПТС, ДТП официально зафиксировано и есть предварительная калькуляция ремонта», — объяснили в компании.
Средняя оценка организаций — 4,6 на основании
2372 отзывов и
11985 оценок
Автосервисы в соседних городах
Нет мест, соответствующих условиям фильтров
Экономические реалии заставляют определенные слои населения искать автомобиль по доступной им цене. Зачастую выбирая экземпляр похуже, не исключено, после аварии и, как это водится в среде «перекупов» и trade-in, восстановленный. Как выяснить, бывал ли он в ДТП? И с какими последствиями столкновений можно мириться, а с какими нет?
Набор вопросов следующий: какие признаки укажут на то, что автомобиль проходил курс кузовной реабилитации? Насколько в этом поможет толщиномер? Стоит ли приобретать машину, если дефекты носят только внешний характер? А если под сомнением целостность силовой структуры? Если так необходимо сэкономить, может быть, следует по объявлениям непосредственно от владельцев подыскивать битый и невосстановленный автомобиль?
Зададим эти и другие вопросы представителям двух направлений — подбора автомобилей и кузовного ремонта.
Профессионально занимается подбором автомобилей
— Если вы не обладаете определенным опытом, выяснить, был ли автомобиль в ДТП и насколько серьезны его повреждения, будет довольно трудно. Даже толщиномер здесь не всегда даст гарантированный результат. Скажем, его показания могут плавать из-за того, что вы неправильно прикладываете прибор, хотя разбег в 10–20 микрон вполне допустим. Деталь может быть заменена. К тому же надо знать, насколько по кузову отличается толщина лакокрасочного покрытия. К примеру, снаружи это обычно около 100 микрон.
Внутренние части (пороги, стойки, проем багажника) окрашиваются толщиной в 70–80 микрон. Под капотом ЛКП не укрывают лаком, поэтому там всего 50–60 микрон. Причем где-то с 2010 года в моторном отсеке — на «брызговиках», «телевизоре» — может встречаться заводской непрокрас.
Существует ряд примеров, когда толщина наружного ЛКП может значительно отличаться. Так, «снежка» («снежная королева», или серебристый металлик) укрывает металл слоем от 120–140 до 160–180 микрон.
Был случай, когда смотрел Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX570, оба черные. Но краска была разной — в первом случае около 100 микрон, во втором под 200 микрон. Встречается двойной заводской окрас. Чаще на «немцах» — автопроизводители Германии в плане ЛКП щепетильнее японских. Тем не менее подобное приходилось видеть на леворульном RAV4 (фото выше). И на Fielder, где покрытие имело толщину 200 микрон. Обывателя или подборщика без достаточного опыта такой слой наверняка бы отпугнул — была перекрашена после тягот местной эксплуатации! Нет, по всем признакам, по качеству окраса это процедура, выполненная именно в заводских условиях. То есть был на конвейере где-то непрокрас или какие-то помарки, поэтому приняли решение «облить» кузов еще раз.
И все-таки кое-что можно увидеть, даже будучи далеким от темы выбора подержанного автомобиля. Нужно смотреть качество окраса — шагрень, перепылы, пыль под лаком и т. д. Обращать внимание на равномерность зазоров между кузовными панелями. Хотя и тут необходим опыт. Например, на автомобилях отечественной сборки, будь то Skoda Rapid, Nissan Qashqai или Rio/Solaris, зазоры могут плавать уже с завода.
Следует смотреть шляпки болтов. Одни из них (петли капота и дверей, передние крылья и т. д.) окрашены.
Другие (замки дверей) — нет (в данном случае серый — цвет металла).
Понятно, что в первом случае заметить демонтаж детали проще.
Но тут ведь надо понимать — это могло быть не последствием серьезного ДТП. Допустим, регулировали двери, для чего ослабляли их петли. Либо прижались бампером к бордюру и ушло крыло. Крепеж его ослабляли и ровняли зазоры. В общем, все надо смотреть в комплексе — что откручивали/демонтировали, красили или нет, есть ли повреждения внутренних элементов. Человеку с улицы сделать подобный анализ проблематично. Так что крайне желательно обращаться к профессионалам (которых найти также нелегко — сам заказывал услуги подборщика в другом городе и остался разочарован). Либо привлекать к осмотру людей из сферы кузовного ремонта.
И вот вы обнаружили, что автомобиль был битый, как-то восстановлен либо продается как есть. Брать или не брать? Давайте рассмотрим самый простой вариант — есть следы удара на передних крыльях или дверях, или на капоте, или на крышке багажника. Либо какая-то вариация из всего этого. Однако без повреждения силовых элементов. Чтобы принять решение, нужно, во-первых, знать стоимость восстановления каждой детали. Во-вторых, понимать, что состояние должно быть адекватно стоимости. Ну или наоборот. Могу привести такой пример, который касается не повреждений вследствие аварии, а возрастного ржавления. Выбирал какое-то время назад Subaru Legacy. Нашел экземпляр 2001 года за полмиллиона, хотя типичная стоимость тогда была в пределах 300 000–350 000 рублей. Машина, на первый взгляд, и правда была в хорошем состоянии — напомаженная, нафуфыренная, целая. Когда же начал осматривать пристально, обнаружил под декоративными накладками ржавые пороги и сгнившие задние арки. С таким дефектом автомобиль точно должен стоить «ниже рынка», а никак не в полтора или более раз дороже.
Вообще на предмет ржавчины нужно исследовать столь же тщательно, как и на наличие послеаварийных деформаций. Нередко эти явления идут рука об руку. Подмяли на автомобиле лонжероны — и их металл из-за деформации и повреждения ЛКП начинает окисляться. В таких ситуациях не спасает даже оцинковка железа. Если оно помято, будет ржаветь. У Mitsubishi Delica и Honda Stepwgn передние лонжероны корродируют и без этого. Да так, что сгнивают буквально в труху. А к ним, между прочим, привязаны рычаги подвески. Таких примеров хватает. Или другое характерное повреждение, опять же не связанное с ДТП — на шиномонтажке подставляют впопыхах домкрат под порог и заминают его. Сварочный шов расходится и быстро зацветает.
Некачественный кузовной ремонт именно этим и плох — где-то грунтом не покрыли, где-то не прокрасили — и со временем появятся «рыжики», которые испортят внешний вид и приведут к снижению стоимости автомобиля. Второй неприятный момент — незаводской лак может начать облезать. Процесс стартует, как правило, рядом с оконными проемами либо у молдингов, которые не снимают. Лишь лепят скотч, и оттуда лак начинает слезать с краски. Изучать такие места нужно едва ли не под лупой. В самых худших вариантах развития потеря верхнего слоя ЛКП напоминает облезающую после загара кожу. Жаль, новый не отрастет и товарный облик автомобиля будет категорически потерян.
Что касается более тяжелых повреждений кузова, то я для себя и клиентов отметаю автомобили с несколькими позициями. Так, не куплю и не посоветую машину с отстрелянными подушками или шторками безопасности. Мятый «телевизор» также наводит на неприятные размышления (внизу на фото целый и выправленный). Могут быть отстреляны подушки и установлены «обманки». Чтобы выяснить это, надо прозванивать всю цепь — сканер их отсутствие может не увидеть. Но тут опять же надо смотреть соседние детали. Часто эту рамку гнут при фронтальных ударах, когда страдают внешние элементы вокруг (бампер, крылья, капот), однако остаются целыми лонжероны.
На Honda Freed «телевизор» можно замять, просто припарковавшись к высокому бордюру. Есть и другие модели (Nissan March, Tiida, Note) с подобной особенностью.
Само собой, не возьму автомобиль со следами ремонта на лонжеронах. Даже если он, на первый взгляд, выполнен качественно. Бывают такие ситуации, когда удар приходится, скажем, в левый передний угол, в лонжерон. А усилие от него передалось по кузову наискосок и повело детали в районе правого заднего угла. Даже измерение диагонали под капотом очень условный, на мой взгляд, метод определения деформации силовых элементов. Геометрию кузова можно проверить только тогда, когда голый кузов устанавливается на стапель и измеряются контрольные точки.
Был ли удар в колесо, теоретически должен определить стенд схождения/развала. К сожалению, далеко не всегда. Имелся попадавший в аварию Nissan X-Trail, которому не могли выставить углы установки колес. Я в конце концов это сделал, и аварийное прошлое машины можно было определить лишь по реставрированному усилителю крыла. На увод автомобиля в сторону влияют и шины.
Повреждения несущей конструкции могут иметь и последствия в виде отказа в регистрации автомобиля. Когда сильный удар приходит в лонжерон, порой его не удается вытянуть. Иногда ведет соседние части силовой клетки — моторный щит, пол салона, порог, переднюю стойку крыши. Тогда поступают следующим образом — вырезают так называемую «четверть». Как раз половину моторного щита, пол в ногах водителя или пассажира, порог, стойку. Иной раз делают все очень аккуратно — режут между точками сварки. Результат же подобной работы подпадает под определение «распил». При постановке на учет сотрудник ГИБДД может что-то заподозрить, обнаружить швы на силовых элементах и отказать в регистрационных действиях, отправить на экспертизу. Теоретически встать на учет можно — надо делать экспертизу, предоставлять документы о проведении работ, получать в итоге СБКТС (Свидетельство о безопасности конструкции ТС). Сами понимаете, насколько это долго, дорого и без гарантированного результата. Так что не рассматривайте такие экземпляры.
«Перевертыши» тоже мимо. Как и «топляки», и «погорельцы». Последних выдает запах плавленой изоляции проводки. На предмет утопления автомобили нужно выявлять прежде всего в аукционном листе. Там этот факт обязательно укажут. Нарисована будет даже «ватерлиния» — уровень воды, в котором стояла машина. Сообщат и о том, соленая вода была или пресная. Мне встречалась Toyota Sienta с пробегом 18 000 км, у которой все вычистили и в которой работала вся электрика. Только войлок под напольной обшивкой слежался в картонку. Смотрел Tahoe, в салоне которого чувствовался запах тухлятины, а тот же войлок в багажнике расквасился до состояния картофельного пюре.
В общем, подводных камней в этом деле хватает. Повторюсь, обывателю будет крайне трудно выяснить все обстоятельства предыдущей жизни автомобиля и сделать вывод — покупать или нет. Лучше все-таки довериться специалистам.
Выслушаем еще одно мнение. На сей раз от сервисной структуры.
Руководитель СТО KuzovRem
— Если кузовной мастер удалил старое ЛКП смывкой, если использовал качественные материалы и тщательно соблюдал технологию (чистота в боксе, правильно сушил покрытие), то наличие ремонта можно не увидеть ни на глаз, ни с помощью толщиномера. А, пожалуй, одно их первых указаний на то, что восстановление было проведено плохо — облезающий лак. При заводском нанесении ЛКП подобного не встречал. Видел такое на автомобилях, только пришедших из Японии. Но, скорее всего, у них все-таки имелся какой-то ремонт. Вдобавок они, очевидно, долго стояли под солнцем.
Выбирая автомобиль, надо обратить внимание на контрольные точки. К примеру, в задних дверных проемах под уплотнителем на листах металла есть вот такие вырезы.
Если заднее крыло меняли, то могли не совместить эту контрольную точку на внешнем листе и на внутреннем. Для японских автомобилей, например, даже существуют мануалы со значениями от одной контрольной точки до другой. Еще одна скрывается под капотом. Тогда на фото ниже в данном случае отверстие в кронштейне «брызговика» должно было быть меньше, чем в крыле. И по совпадению их видно — демонтировали или нет последнее.
Естественно, нужно смотреть на шляпки болтов — не сорваны ли краска и грани. Бывает, что вместо специальных болтов с направляющими тот же капот крепят обычными. Либо после некачественного ремонта, чтобы «поймать» зазоры, стачивают эти самые направляющие.
Можно промерить диагональ моторного отсека.
Скажем, от одной из шпилек амортизаторной стойки до болта на «телевизоре». И такое же расстояние — от противоположной шпильки до другого болта. Если не совпадают, то всю переднюю часть автомобиля увело.
Хотя такой промер не всегда покажет то, что машина аварийная. Необходимо посмотреть, не срабатывали ли подушки безопасности. Можно сканером. На глаз же следует оценить идентичность материала на передней панели в целом и на заглушке пассажирской подушки.
Если последняя выстреливала и это пытались скрыть, материал, не исключено, будет отличаться. К тому же панель над подушкой зачастую проваливается. Иной раз после срабатывания подушек приходится перетягивать всю переднюю панель. Делали ли это, можно увидеть по завернутому на торцы панели материалу, по потекам там клея. Снимаем дефлекторы либо рамку комбинации приборов и смотрим.
Через отверстие после демонтированного левого дефлектора удастся увидеть и саму пассажирскую подушку.
Гляньте на колеса — равномерен ли износ шин, это расскажет о состоянии подвески и подрамников. И обязательно загоните автомобиль на яму или подъемник. Так можно увидеть целостность, геометрию рычагов и осмотреть пороги на предмет ржавчины. В конце концов, исследуйте профильные сайты, где выкладывается информация об «аварийной истории» автомобилей.
В том случае, когда речь идет о повреждениях съемных кузовных элементов (то есть силовая структура кузова осталась целой), нужно понимать, что устранение дефекта в последующем — это двойная работа. Или даже тройная, если, например, вваривался какой-то элемент (порог, заднее крыло и т. д.) и работы были проведены некачественно. Сварные швы в таком случае начинают окисляться очень быстро. Причем нарваться на автомобиль со следами ремонта можно везде, в том числе у дилеров. Постоянный клиент сдавал по trade-in X-Trail — с ржавчиной вокруг люка, с повреждениями бампера и крышкой багажника. Все было восстановлено и на осмотре представители дилера этого не заметили.
С какими «увечьями» брать автомобиль не стоит? Так, не хотелось бы иметь неработающие подушки и шторки безопасности. Крайне неприятны удары в торцы порогов со стороны передней и задней арок, от которых много чего может увести и перекосить.
Автомобиль со смятыми лонжеронами также плохой вариант. Все это, конечно вытягивается. Однако деформация специальных зон — плохое наследие.
Перевернутые автомобили — тоже. Но тут могут быть исключения. Брал как-то Toyota Allion в Абакане. А там — снега! Машина аккуратно «прилегла» в сугроб и слегка помяла крышу только в районе козырьков. Высверлил полотно крыши по точкам сварки и поменял его целиком. Но если погнуты стойки крыши — это плохо!
Лопнувший «телевизор» или лонжероны также вроде бы должны говорить об аварийном прошлом. Однако и здесь есть исключения. Вот Fielder, которого хозяин постоянно гонял на севера области по очень плохим дорогам. У него от такой эксплуатации периодически трескается как раз «телевизор», который приходится подваривать.
Еще один пример — «Соболь», эксплуатировавшийся на аналогичных направлениях. У него от постоянной тряски со временем начал расползаться моторный щит, лонжероны. Владелец где-то ставил заплатки, где-то прихватывал сваркой. Так что не все разрушения силовых элементов можно объяснить лишь дэтэпэшным прошлым.
В общем-то, даже силовые элементы реально сделать идеально. Вырезать ту же «четверть» можно таким образом, что этого не будет видно. Рассверливается все опять же по точкам сварки, раскладывается по деталям и поэтапно меняется на новое/целое.
Вопрос только в том, что это дорого и актуально лишь в отношении моделей дорогих, если вообще не премиальных. Во всех других, если нет желания собирать аварийный автомобиль дешево, криво и косо, выгоднее его продать по запчастям.
Наконец, иные последствия аварий выглядят ужасно. А на самом деле надо лишь поменять съемные элементы. Покупал как-то Accord, который на гололеде заскочил под КАМАЗ. Всмятку решетка радиатора, сам радиатор, бампер, капот, крылья, фары. Все под замену, но по итогам восстановления — автомобиль в хорошем состоянии, которому владелец вовремя проводил ТО. Такие, кстати, варианты периодически попадаются. Была в семье машина, купленная у дилера. Хозяин ездил аккуратно, обслуживал в срок и качественно. Однако попал в аварию и далее желание пользоваться этим автомобилем пропало. Для меня подобный экземпляр — подарок.
Разумеется, к таким нужно подходить с калькулятором. Обывателю же ко всем — заручившись помощью специалиста. Пусть это будет автоподборщик или кузовных дел мастер, неважно. Самостоятельно неискушенный покупатель не сможет оценить состояние выбираемого автомобиля. Надо лишь попытаться отсечь самое неликвидное предложение. И затем обращаться к профессионалам.
Словом, автомобили со сработавшей SRS, мятыми лонжеронами и стойками крыши обходим стороной. Никто им геометрию кузова идеально восстанавливать не будет. С осторожностью относимся к автомобилям, которым «прилетало» сзади. «Ванна» багажника сама по себе сложный кузовной элемент. Так еще и «лежит» на задних лонжеронах, которые от повреждений легко зацветают. А вот машины с мятым «обвесом» (двери, крылья и т. д.), если он восстановлен, теоретически рассматривать можно. Другое дело, что «подлеченные» экземпляры нередко для того и ремонтировались, чтобы за них при продаже получить побольше. Тут важно трезво соотносить состояние кузова со среднерыночной стоимостью. И на основе этого принимать решение — брать или нет.
Зачастую от приверженцев покупки подержанного автомобиля в спорах с любителями «новья» приходится слышать (и читать на форумах) — идите в свой салон и берите за полную стоимость упавшую с автовоза и перекрашенную машину. Конечно, это не секрет, что такое бывает. Ну а все тонкости — в этой статье. От автора, много лет проработавшего в дилерском центре и не раз с этим сталкивавшегося.
За чей счет «банкет»?
Перевозка автомобилей от производителя в дилерский центр всегда застрахована самим производителем. Вариантов перевозки два — железная дорога и автовоз. Автомобили, собираемые на территории России, доставляют преимущественно автовозами.
Страховка покрывает любое повреждение при транспортировке. Но в нашей стране, как всегда, без нюансов не обходится. Дело в том, что дилер может предъявить производителю и страховщику только те повреждения, которые обнаружены при приемке с автовоза в присутствии водителя. Все! После совместного подписания акта все повреждения становятся проблемами дилера.
Для приемщика новых (сиденья в целлофане, капот и крыша в пленке — вот где реально «запах нового автомобиля») автомобилей в дилерском центре главное требование — дотошность, внимательность и отличное зрение.
Второй вариант, он же самый распространенный — на доставленном автомобиле есть повреждение, его зафиксировали в акте приема, и оно устраняется силами дилера. Ну а производитель за это оплачивает. Метод устранения бывает разный — оптику и стекла только менять, дверь или крыло — красить и т. д.
Да! Есть еще третий вариант. Найти неглубокую царапину по лаку, выставить производителю ремонт, а обойтись полировкой. Прокатывает не всегда — водители автовозов тоже не дураки, и подписываться под таким актом не хотят. Ведь их зарплата также страдает от повреждений в пути. В моей почти десятилетней практике в автобизнесе таких случаев «необоснованного обогащения» было реально немного. Три или четыре. Да и суммы там «копеечные».
Как продать новую крашеную машину?
Относительно легко! Пусть каждый из вас, мои читатели, кто покупал в салоне новый автомобиль, ответит на этот простой вопрос. Вы брали с собой толщиномер, знакомого маляра или сами отлично разбираетесь в окраске? На самом деле таких покупателей не наберется и пяти на сотню.
Но нюансы есть и в этом деле! Например, замену стекла (неважно, ветровое или боковое) от потенциального покупателя прятать и не нужно. Стекло будет таким же оригинальным и с аналогичным годом выпуска. Фару или задний фонарь вы также не отличите — все меняется на оригинальные детали и очень аккуратно.
А вот с окраской есть свои нюансы. Например, бамперы — новый окрашенный элемент достаточно аккуратно установить на штатное место. В цвет полностью попали, ваш толщиномер пластик не измеряет — как будто с завода тут и стоял! Даже заводской бампер, бывает, чуть топорщится из своих пазов, а замененный подгоняем идеально!
А вот с навесными элементами из металла (крылья, капот, двери, включая багажную) немного сложнее. В цвет нужно попасть. В целом это не проблема, конечно же. Проблема в том, чтобы сделать это с первого раза. Цветовая гамма современных автомобилей настолько причудлива, да еще и от освещения многое зависит. В цехе мы видим идеальное попадание, а в шоу-руме уже разница бросается в глаза. Поэтому нужно уметь правильно показать клиентам.
Был такой случай: SX4 — цвет как на фото ниже, притерли дверь. Окрасили вроде бы идеально. На улице нареканий нет, все в цвет, а под софитами шоу-рума видна разница. Что делать? Правильно поставить! Больше света куда нужно, меньше — куда «не нужно». Стойка с ценником обязательно ставится с неокрашенной стороны. Менеджер презентует товар, акцентирует внимание на литье, дополнительном оборудовании, и все это — только с «нужного» ракурса. Этому учат на курсах от производителя в том числе.
Как принять в трейд-ин машину, которая была когда-то покрашена и продана как новая?
Купил клиент свой новый автомобиль, несколько лет на нем ездил, проблем не знал и ТО вовремя проходил. Понравилась ему марка, да и ДЦ неплохой. Пора бы здесь же купить и новый автомобиль. Знакомо? Ну если не вам лично, то в кругу своего общения вы такого «верного клиента» точно найдете. Да, наверное, и не одного.
Но клиент ведь не в курсе, что все эти годы он отъездил на автомобиле с окрашенной до продажи ему дверью (может, другим элементом, неважно). Как не в курсе и менеджер отдела трейд-ин. Вот так и происходит встреча клиента, который точно знает, что ДТП и окрасов не было, и оценщика, который уверенно указывает толщиномером и твердит — была бита, и точка. Скандал!
В нашей практике случился такой инцидент! Заглаживать пришлось подарками. Не секрет, что машину клиента в салоне оценят чуть дешевле рынка, а сверху предложат скидку за трейд-ин от производителя, чтобы в проигрыше не остались. Так вот тому клиенту и оценили хорошо, и скидку дали. Учитывая, что ему нравились марка и обслуживание — уехал довольный.
Но ведь принимать в трейд-ин приходится не только некогда «свои», но и «чужие» (купленные в других ДЦ) автомобили.
Был такой случай. Пожилая семейная пара сдавала шестилетнюю Skoda Fabia, которую они покупали новой в другом салоне. Оценщик отдела трейд-ин увидел следы повторного окраса не только на боковых элементах, но даже и на крыше! А заднее крыло было правленое и со слоем шпатлевки. На лицах пожилых людей была целая гамма эмоций: и ужас, и разочарование. Было ясно, что это не они пытаются ввести нас в заблуждение, а их самих сильно обманули шесть лет назад.
Вы продали мне крашеную машину!
Далеко не факт, что обман, который получился при продаже, не вскроется никогда. Случай из нашей практики. Клиент на Дастере спустя два месяца после покупки догадался, что ему продали машину с окрашенной дверью. Почему пришла мысль проверить толщиномером, неясно, но проверил. Битая!? На самом деле была глубокая царапина, полировка не помогла — окрасили. Клиент пришел со скандалом сдавать назад. Признали неправоту и приняли назад, а позже продали через трейд-ин с пробегом 3000 км. Новый хозяин ездит до сих пор и радуется.
А вот и курьезный случай. Рено Сандеро шел третий год от покупки. Один хозяин, замечательный клиент и обслуживается только у нас. Машину продали ему некрашеную, 100%. Так вот приезжает как-то просто так, без записи, и с порога, да еще и с нецензурной бранью начинает обвинять нас, что впарили ему автомобиль с «битой мордой». Давайте разбираться! Цвет передних крыльев и капота действительно отличим от остальных элементов при ярком солнечном свете. Толщиномер это подтверждает. Но и мы знаем свою правоту! И готовы даже на экспертизу (это дорого, но можно проверить даже примерный срок нанесения краски, т. е. недавно или два года назад — экспертиза укажет). Расстались мы в тот день, не придя к какому-либо пониманию друг друга, а клиент пригрозил судом.
Развязка наступила спустя неделю. Клиент с улыбкой, бутылкой коньяка и извинениями пришел в сервисную приемку. Пояснил, что пока он был две недели в отпуске, его сын (которому, к слову, 21 год и есть водительские права) неудачно прокатил подруг. И по-быстрому за недорого все и исправил, чтобы отец не заметил. Вот что значит воспитание! Человек и в 21 год отца как огня боится.
Повторный окрас с завода!
У владельцев, да и у «перекупов», принято считать нормальной (заводской) толщину ЛКП в среднем в 150 микрон. Максимум 200. У современных автомобилей из салона бывает и менее 100 микрон — оптимизация и сюда добралась. Но при этом ни у одного из современных производителей нет четких границ по толщине ЛКП. Например, 120-170 микрон — и точка. Более того, дилерские руководства по ремонту либо не содержат такой информации, либо имеют расплывчатые формулировки о допустимости повторных окрасов от изготовителя. В приватных беседах с представителями различных заводов (все во время обучений) автору удалось выяснить, что на самих производствах имеются технологические карты, которые указывают о допустимой толщине ЛКП в 350-450 микрон! Не то что двойной, а тройной или четверной окрас! Врать не буду, тройной или четверной на моей практике не попадался, а двойной — бывало. Около 200 микрон!
Покупателю на заметку: с завода в повторном окрасе идет весь кузов! Если на новом автомобиле один-два элемента окрашены «толще», чем остальные — это работа дилера.
Как купить новую и 100% не перекрашенную машину?
Все «страшные» истории, написанные выше, случались с нами в разное время и в разные годы. То есть только большой опыт в автобизнесе позволяет вспомнить и написать все это. Взять для примера наш региональный холдинг. Продаем более 100 автомобилей ежемесячно! Ну, накрыла нас в очередной кризис «корона» и стали продавать 30-70 автомобилей. Возьмем для ровного счета красивую цифру в 1000 автомобилей в год. Как вы думаете, сколько из них повторно красим (хотя бы один элемент)? На самом деле не наберется и десяти штук. Т. е. меньше одного процента. Это реально так. Здесь не беру в расчет полировки перед продажей, иногда замену ветрового стекла. Именно окрас.
Ваш шанс купить автомобиль с перекрашенным элементом (может, двумя или тремя) — не более 1%. Но ведь этот шанс есть, и попасть в этот 1% никто из нас не хочет, верно?
Поэтому возьмите пару лайфхаков на заметку.
Первый. При общении с менеджером, в момент, когда вы близки к подписанию договора купли-продажи, вскользь упомяните, что человек вы недоверчивый и на выдачу придете с толщиномером. Дескать, «доверяй, но проверяй». Если менеджеру известно что-то про продаваемый автомобиль, то он просто осторожно начнет переводить вас на другую комплектацию или цвет. Вроде за те же деньги для вас есть чуть лучшее предложение.
Второй. Брать с собой «знакомого маляра» — не самый лучший вариант. Уровень оборудования и качество работ во многих ДЦ теперь, что называется, «на уровне». Глаз может и не отличить, а на хорошего человека вы потом на всю жизнь обидитесь. Берите толщиномер — хотя бы напрокат. Только убедитесь, что он откалиброван и вы правильно умеете им пользоваться.
