Ремонт крыла автомобиля. Часть 1. Удаление коррозии своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Пого­во­рим о замене зад­них арок авто­мо­би­ля. Зад­ние арки у неко­то­рых моде­лей авто­мо­би­лей явля­ют­ся сла­бым местом, лег­ко под­вер­га­ю­щим­ся кор­ро­зии. Быва­ют вари­ан­ты, когда мож­но «выле­чить» ржав­чи­ну не меняя арки, но, обыч­но, хозя­е­ва авто­мо­би­лей тянут до послед­не­го, когда нуж­ны уже кар­ди­наль­ные меры.  Необ­хо­ди­мость заме­ны зад­них арок воз­ни­ка­ет, как пра­ви­ло, вслед­ствие их сквоз­ной кор­ро­зии. В таких слу­ча­ях оста­ёт­ся толь­ко сре­зать весь ржа­вый металл и вва­рить на место него новый, не ржа­вый сег­мент. Как же это сде­лать, и какие тон­ко­сти при этом нуж­но учесть. Давай­те рас­смот­рим всё подробно.

Сна­ча­ла нам нуж­но опре­де­лить гра­ни­цы обла­сти, под­верг­шей­ся кор­ро­зии. Для это­го нуж­но счи­стить ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие в месте, где вид­на ржав­чи­на. Вскры­тие, как гово­рит­ся, пока­жет, что там под крас­кой. Зачи­щать нуж­но, с запа­сом отсту­пая от зоны с кор­ро­зи­ей к зоне с нор­маль­ным метал­лом. Обыч­но вскры­тие пока­зы­ва­ет, что ржав­чи­ны гораз­до боль­ше, чем каза­лось на пер­вый взгляд.

Далее нам нуж­но отре­зать весь металл, под­верг­ший­ся кор­ро­зии. Исполь­зу­ем «бол­гар­ку», сре­за­ем всё до чисто­го метал­ла. После того, как сре­за­ли ржа­вый сег­мент, нуж­но насколь­ко это воз­мож­но про­ве­рить обрат­ную сто­ро­ну остав­ше­го­ся цело­го метал­ла. Зачем нам это нуж­но? Быва­ет так, что лице­вая часть дета­ли не содер­жит кор­ро­зии, а с обрат­ной сто­ро­ны всё гораз­до печаль­нее. Обыч­но при­хо­дит­ся про­сто немно­го уве­ли­чить сре­за­е­мую область, что­бы ремонт­ный сег­мент при­ва­ри­вать к хоро­ше­му с обе­их сто­рон металлу.

Выре­зан­ный сег­мент зад­не­го крыла

Арка, само­сто­я­тель­но сде­лан­ная из листо­во­го металла

Даль­ше нам нуж­но где-то взять ремонт­ную встав­ку для при­вар­ки и вос­ста­нов­ле­ния арки. Здесь мож­но выбрать такие варианты:

• Взять нуж­ный сег­мент с зад­не­го кры­ла донора.
• Взять нуж­ную часть от новой ремонт­ной пане­ли для зад­не­го кры­ла (если есть такая в про­да­же для ремон­ти­ру­е­мой моде­ли авто).
• Выре­зать нуж­ный сег­мент из листо­во­го метал­ла (обыч­но из ненуж­ной пане­ли кузо­ва). Всё зави­сит от того, какой фор­мы Вам нужен сег­мент. Если была сре­за­на боль­шая часть арки со слож­ны­ми фор­ма­ми, кан­та­ми, то конеч­но луч­ше взять и выре­зать подоб­ную часть с кры­ла доно­ра. Опять же зави­сит от сто­и­мо­сти зад­не­го кры­ла кон­крет­но­го авто. Несмот­ря на слож­ность форм, так­же мож­но выгнуть нуж­ный сег­мент из,  напри­мер, ненуж­но­го капо­та. Если слож­ная фор­ма не полу­ча­ет­ся, то мож­но соста­вить сег­мент из несколь­ких более про­стых, сва­рив их меж­ду собой.
• Есть ещё один вари­ант – взять нуж­ный сег­мент из ново­го или б/у‑шного перед­не­го кры­ла. В боль­шин­стве моде­лей авто­мо­би­лей перед­ние и зад­ние кры­лья похо­жи по фор­ме. Перед­нее кры­ло обыч­но дешев­ле и най­ти его про­ще, чем зад­нее. Таким обра­зом, берём нуж­ный «кусок» с перед­не­го кры­ла и при­спо­саб­ли­ва­ем к заднему.

Перед­нее кры­ло име­ет похо­жие фор­мы с аркой зад­не­го крыла

Как выре­зать заплат­ку нуж­ной фор­мы из листо­во­го металла?

Мож­но при­ме­нить такой метод. Взять кар­тон, при­сло­нить к выре­зан­ной обла­сти и на нём отпе­ча­та­ют­ся гра­ни­цы сре­зан­ной обла­сти. Теперь по этим гра­ни­цам Вы може­те выре­зать из кар­то­на штамп, а по это­му штам­пу выре­зать нуж­ную заплат­ку из метал­ла. Луч­ше немно­го уве­ли­чить гра­ни­цы на выре­за­е­мом метал­ле, так как при­ва­ри­вать нуж­но будет внахлёст.

При­ва­ри­ва­ние ремонт­ной вставки

Сле­ду­ю­щим эта­пом при­ва­ри­ва­ем ремонт­ную встав­ку. При­ва­ри­вая, нуж­но не пере­гре­вать металл. Луч­ше при­ва­ри­вать точ­ка­ми, начи­ная с одно­го кон­ца запла­ты, потом при­ва­ри­ва­е­те точ­кой с дру­гой сто­ро­ны и через интер­вал, далее умень­ша­е­те интер­вал. Смысл в том, что­бы металл силь­но не повело.

После при­вар­ки нуж­но зачи­стить шов от окис­лов и отшли­фо­вать сва­роч­ный шов.

Далее нуж­но защи­тить шов от кор­ро­зии. Один из вари­ан­тов – это эпок­сид­ный анти­кор­ро­зи­он­ный грунт. После пол­но­го высы­ха­ния грун­та нуж­но его зашли­фо­вать, не про­ти­рая до метал­ла, далее мож­но нано­сить шпаклёвку.

Обрат­ную сто­ро­ну сва­роч­но­го шва так­же важ­но защи­тить. Для это­го мож­но исполь­зо­вать анти­кор­ро­зи­он­ные грун­ты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках. Самое глав­ное подо­брать­ся к обрат­ной сто­роне. Если досту­па нет, то мож­но исполь­зо­вать бал­лон­чик с с длин­ной тру­боч­кой и фор­сун­кой на ней. Один из таких вари­ан­тов «мовиль». Очень удоб­ная кон­струк­ция. Мож­но под­лезть в скры­тую полость, про­су­нув тру­боч­ку в малень­кое отвер­стие. «Мовиль» не самый луч­ший вари­ант защи­ты от кор­ро­зии, но тру­боч­ку с фор­сун­кой мож­но при­спо­со­бить к любо­му дру­го­му сред­ству защи­ты в аэро­золь­ном баллончике.

Даль­ше мож­но пере­хо­дить к финиш­но­му выве­де­нию шпа­клёв­ки, грун­то­ва­нию акри­ло­вым грун­том, под­го­тов­ке к покрас­ке и соб­ствен­но к окрашиванию.

В процессе эксплуатации автомобиля приходится сталкиваться с результатами негативного влияния агрессивных факторов среды или механических воздействий на лакокрасочное покрытие кузова. Так, щебенка и мелкие камешки, выскакивающие из-под колес, могут оставить на корпусе сколы и царапины, а песок и химические реагенты, которыми изобилуют дороги в зимнее время, разъедают лакокрасочное покрытие. В равной степени это касается и крыла авто. Многие автовладельцы затягивают с ремонтом таких повреждений, и в итоге маленькие царапины превращаются в большие с отслаивающейся краской, а небольшие сколы – в пятна ржавчины. Реставрация и локальная покраска, проведенные вовремя и в полном соответствии с технологией, помогут избежать более серьезного повреждения лакокрасочного покрытия и металла крыла, а значит, и избавят вас от существенных затрат на капитальный ремонт этого элемента кузова автомобиля.

В отличие от других видов кузовных ремонтных работ, локальная покраска отдельных деталей авто вполне может проводиться своими силами в собственном гараже. Этот процесс потребует от вас минимальных навыков и базового набора инструментов, который наверняка найдется у каждого автовладельца.

Как провести локальный ремонт крыла автомобиля методом «ретуширования»?

Если требуется покрасить только часть крыла и повреждение не слишком серьезное, то в большинстве случаев прибегают к методу «ретуширования», или точечной покраске. Покраска-ретушь не требует специальной подготовки поверхности и узкопрофильных инструментов. Вам понадобятся лишь безворсовая ветошь, обезжириватель и краска в специальном флакончике с крышкой-кисточкой. Чтобы точно подобрать цвет такой однокомпонентной краски, ориентируйтесь на номер цвета заводского покрытия вашего автомобиля.

Итак, локальная покраска авто по технологии «ретуширования» проводится следующим образом:

• дефектный участок обезжиривается и вытирается насухо безворсовой тряпкой;
• при помощи вмонтированной в крышку флакончика кисточки на нужную часть крыла наносится краска. Всего потребуется 2-3 слоя. Каждый слой необходимо просушивать.

Но стоит понимать, что такой простой способ является наименее эффективным. Как правило, его используют затем, чтобы дефект не разрастался до того, как будет проведен полноценный ремонт. Ведь если наносить краску из флакона на необработанную соответствующим образом поверхность – надолго такого «ремонта» не хватит. С точки зрения эстетики все тоже не так гладко. Следы от подобного подкраска незаметны, только если взглянуть на деталь вскользь. Если же хоть немного присмотреться – место ремонта сразу станет видно, ведь следы от кисточки никуда не деть.

Как устранить более серьезные дефекты с отдельных участков крыла автомобиля?

Как покрасить часть крыла, если на поверхности этой детали кузова автомобиля имеются более серьезные и глубокие повреждения? В этом случае одним лишь ретушированием дефектов не обойтись. Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• абразивная шкурка разной зернистости (с индексом от 80 до 2 500) ;
• орбитальная шлифовальная машинка;
• краскопульт и компрессор;
• шпатели;
• безворсовая ткань;
• обезжириватель;
• технический растворитель;
• переходной растворитель;
• рубанок или доска для зачистки;
• шпатлевка;
• грунт;
• краска;
• лак;
• полироль.

Зачистка поверхности крыла

Если повреждение крыла очень серьезное, то зачистке предшествует рихтовка. Это сложный процесс, требующий наличия специальных инструментов, знаний и навыков. Следовательно, дефектное крыло лучше отдать специалисту, который займется правкой. Кроме этого, часто приходится покупать новую деталь, так как выровнять старую либо просто невозможно, либо результат не будет стоить затраченных усилий.

Шлифуем крыло шлифовальной машинкой.

Самостоятельно рихтовкой заниматься не стоит, чтобы не растянуть металл и не образовались «хлопуны». Далее дефектный участок ошкуривают вручную или при помощи машинки с кругом зернистостью Р400 – Р500. Допускается зачистка до металла – в этом случае рекомендуется использование наждака с индексом Р80-120, а образовавшиеся царапины сглаживаются бумагой с абразивом Р220-360. К поверхностям, где будет осуществляться переход от новых ЛКМ к старым, следует быть особенно внимательными: их матируют шкуркой Р1000 – Р1200 или серым скотч-брайтом (например, 740-ым от фирмы «3М»).

Этап второй

Количество слоев шпатлевки зависит от степени неровности участка крыла, подлежащего покраске. Общая толщина всех слоев должна быть в пределах 1.5 – 2 мм, иначе в процессе эксплуатации покрытие может лопнуть уже под лаком (что особенно актуально для черных авто в жару и мороз). Для устранения локальных повреждений используют несколько видов шпатлевки:

• основную двухкомпонентную («soft»);
• финишную с двухкомпонентным составом – более мелкую и мягкую («finish»);
• доводочную однокомпонентную («nitro»).

Шпатлюют следующим образом: выравнивающую смесь наносят поперек повреждения, чтобы максимально заполнить углубление, а затем проводят шпателем вдоль царапины или трещины, делая поверхность ровной. Перед каждым «заходом» требуется сдувать пыль и обезжиривать поверхность. Каждый слой необходимо просушивать. При высыхании шпатлевка может давать усадку, поэтому оценить результат работы можно будет только по истечении 20-30 минут.

После полного затвердевания всех слоев шпатлевки участок шлифуют шкуркой Р240, надетой на плоский деревянный или резиновый брусок. Но лучше использовать наждачку Р80-100, которой оборачивается специальный рубанок для зачистки. Только так можно добиться ровной поверхности подшпаклеванного участка. Подобным образом зачищается каждый слой шпатлевки. Придется намазывать деталь 2-3 раза (как правило, 3 раза), каждый раз обезжиривая поверхность перед нанесением состава. После этого требуется сгладить царапины наждачкой с индексом 400-600. Чтобы не поцарапать неповрежденные участки кузова, рекомендуется оклеить площадь, не подлежащую шлифовке, бумажным малярным скотчем, наклеив в несколько слоев, чтобы не порвать его крупнозернистой шкуркой. В итоге зашпатлеванная поверхность должна находиться в одной плоскости с лакокрасочным покрытием крыла автомобиля. Данный момент можно проверить, просто поведя ладонью по детали.

Этап третий

Грунтуем крыло автомобиля.

Перед грунтованием поверхность крыла обезжиривают, а также протирают антистатической салфеткой, чтобы убрать ворсу и пыль. Грунтуют в 2-3 слоя и обрабатывают не только участки, на которые нанесен наполнитель, но и те места, где осуществлялась зачистка до металла. Для последних используют особый двухкомпонентный акриловый грунт.

Для достижения оптимальных результатов рекомендуется грунтовать краскопультом с соплом №0.8. За неимением такового можно проводить локальную грунтовку составом из баллончика.

Советуем подбирать цвет грунта в соответствии с цветом пигмента, то есть если краска светлая, то и грунт-подложка также должен быть светлым. Как правило, он продается белого, черного, серого или красного оттенков.

После полного застывания грунтовки поверхность шлифуют абразивом Р400 – Р500, а завершают шлифовку наждачной бумагой Р800-1000.

Собственно локальная покраска

Локальная покраска крыла.

Локальная покраска дефектных участков на крыле автомобиля ведется в 2-3 слоя с обязательной сушкой каждого в течение 3-7 минут (процесс сушки может занять и до 20 минут, что зависит от температуры в гараже). Каждый новый слой должен быть немного больше в диаметре, чем предыдущий. Это необходимо для того, чтобы граница между старым и новым ЛКП была максимально незаметной. Кроме этого, каждый слой после сушки протирается антистатической салфеткой, чтобы попавший на поверхность мусор не оказался в толще краски, так как сполировать его потом будет невозможно.

Полное высыхание краски длится 15-20 минут. В это время следует подготовиться к лакировке: помыть пистолет, приготовить лак, перемешав его с отвердителем и растворителем, или хорошо взболтать баллончик, если вы используете лак в виде аэрозоли.

Лакировка крыла

При нанесении лака рекомендуется также расширять границы каждого следующего слоя. Рабочее давление в воздушной головке краскопульта должно быть в пределах 1 – 1.5 атмосферы.

Для формирования базовых слоев лак разводят растворителем типа «быстрый» или «нормальный». Для лакировки переходных участков используют «размывочный» состав. Для нанесения финишного слоя лака к составу, оставшемуся в пистолете, добавляют еще столько же размывочного растворителя (т.е. разбавляют в соотношении 1 к 1). Этой смесью обрабатывают только зону перехода нового лака на старый.

https://youtube.com/watch?v=JwNVELNFWDo

Но это рискованный подход, ведь примешивая в лак растворитель можно сделать состав настолько жидким, что он попросту потечет (в 80% случаев так и происходит). Именно поэтому лучше закончить лакирование, после чего сполоснуть пульверизатор и по контуру перехода напылить переходной растворитель.

Сушка нового лакокрасочного покрытия занимает в среднем 2-3 дня. После этого в зависимости от результата крыло шлифуют и полируют или сразу обрабатывают полиролью.

Авто­мо­биль Toyota Carina 2001 года выпус­ка сле­тел с доро­ги и попал зад­ней левой частью в столб. При пер­вом осмот­ре вид­но, что повре­жде­но левое зад­нее кры­ло, крыш­ка багаж­ни­ка дефор­ми­ро­ва­на, сме­ще­на и зажа­та кры­лом, немно­го дефор­ми­ро­ван и поца­ра­пан бам­пер, раз­би­лось зад­нее стек­ло. У дан­но­го авто­мо­би­ля, кро­ме зад­не­го кры­ла, были и дру­гие вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния, но в этом опи­са­нии про­цес­са ремон­та я крат­ко опи­шу лишь про­цесс вос­ста­нов­ле­ния крыла.

Более подроб­но струк­ту­ру повре­жде­ния мож­но понять после откры­тия крыш­ки багаж­ни­ка и сня­тия бам­пе­ра, зад­не­го лево­го коле­са и обшив­ки багаж­но­го отсека.

Что­бы открыть крыш­ку багаж­ни­ка, при­ва­ри­ва­ем метал­ли­че­скую пла­сти­ну к самой глу­бо­кой части, свер­ху зад­не­го кры­ла. На пла­сти­ну мож­но уста­но­вить спе­ци­аль­ный захват, за кото­рый зацеп­ля­ет­ся крюк вытя­ги­ва­ю­ще­го меха­низ­ма (лебёд­ка, таль или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка). Тянуть в дан­ном слу­чае нуж­но пря­мо в про­ти­во­по­лож­ную уда­ру сто­ро­ну (не вверх и не вниз), поэто­му вытя­ги­ва­ю­щее воз­дей­ствие долж­но осу­ществ­лять­ся на высо­те захва­та. Так как вытя­ги­ва­ю­щее устрой­ство зацеп­ле­но за пет­лю в полу мастер­ской, то нуж­но изме­нить высо­ту вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия. Для это­го исполь­зу­ем про­стую дос­ку нуж­ной высо­ты, кото­рую под­кла­ды­ва­ем под цепь вытя­ги­ва­ю­ще­го меха­низ­ма. Что­бы авто­мо­биль не сме­щал­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния, его нуж­но закре­пить на месте. Для это­го исполь­зу­ет­ся ста­пель, либо дол­жен быть уста­нов­лен упор. В дан­ном слу­чае исполь­зо­ва­лась дос­ка в каче­стве упо­ра. Одна часть была упёр­та в сте­ну гара­жа, а дру­гая в кузов внут­ри арки коле­са. Для упо­ра нуж­но выби­рать жёст­кое место на кузо­ве, кото­рое не дефор­ми­ру­ет­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния. Для того что­бы рас­пре­де­лить нагруз­ку на боль­шую пло­щадь, мож­но допол­ни­тель­но под упор под­ло­жить часть дос­ки плашмя.

После откры­тия крыш­ки багаж­ни­ка и сня­тия обшив­ки багаж­но­го отсе­ка, мы полу­ча­ем доступ к обрат­ной сто­роне повреждения.

При дан­ном повре­жде­нии была нару­ше­на «гео­мет­рия» зад­не­го кры­ла, изме­не­ны края кры­ла и рёб­ра жёст­ко­сти, силь­но рас­тя­нут металл. При такой дефор­ма­ции нуж­но менять эту панель кузо­ва. Хозя­ин авто­мо­би­ля, узнав, что такое повре­жде­ние мож­но отре­мон­ти­ро­вать, решил вос­ста­нав­ли­вать кры­ло. Была куп­ле­на толь­ко крыш­ка багаж­ни­ка и зад­нее стекло.

Пер­вым делом нуж­но вос­ста­но­вить «гео­мет­рию» кры­ла, что­бы кры­ло при­ня­ло свою фор­му, после чего уже рих­то­вать вмя­ти­ны и оса­жи­вать рас­тя­ну­тый металл. Допол­ни­тель­но к вытя­ги­ва­нию захва­том, воз­дей­ству­ем гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­кой на верх­нюю часть кры­ла со сто­ро­ны про­ёма. Под осно­ва­ние рас­тяж­ки нуж­но обя­за­тель­но под­ло­жить дос­ку, что­бы рас­пре­де­лить уси­лие на боль­шую пло­щадь и не замять кузов.

Далее, через дере­вян­ный бру­сок, надав­ли­ва­ем рас­тяж­кой на обрат­ную сто­ро­ну дефор­ма­ции, кото­рая нахо­дит­ся на сты­ке види­мой части кры­ла и та, кото­рая закры­ва­ет­ся бампером.

Потом воз­дей­ству­ем рас­тяж­кой в место на кры­ле, где вогну­то реб­ро жёст­ко­сти. Исполь­зу­ем рези­но­вую насад­ку, что­бы допол­ни­тель­но не рас­тя­нуть металл.

После сня­тия бам­пе­ра мож­но уви­деть, что дефор­ми­ро­ва­на ниж­няя часть кры­ла, кото­рая сты­ку­ет­ся с аркой, а так­же сме­сти­лась самая ниж­няя часть кры­ла (ниж­ний стык кры­ла и багаж­но­го отсе­ка). Вытя­ги­ва­ем ниж­нюю часть, заце­пив за отбор­тов­ку захват.

К части, кото­рая сты­ку­ет­ся с аркой, при­ва­ри­ва­ем метал­ли­че­скую пла­сти­ну и так­же цеп­ля­ем захват, одно­вре­мен­но нуж­но воз­дей­ство­вать со сто­ро­ны арки.

На дан­ном эта­пе ста­но­вит­ся оче­вид­ным, что кры­ло необ­хо­ди­мо рас­тя­нуть в дли­ну. Для это­го при­ва­ри­ва­ем к верх­ней части пет­лю и посте­пен­но созда­ём вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие, парал­лель­но рих­туя деформации.

Далее нуж­но отчи­стить зад­нее кры­ло от крас­ки до метал­ла, что­бы перей­ти к ремон­ту при помо­щи спот­те­ра.

Металл силь­но рас­тя­нут, и тре­бу­ет нагре­ва и усад­ки (см. ста­тьи об усад­ке метал­ла “как убрать хло­пун” и “рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми”  ). Для это­го исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ный уголь­ный стер­жень для обшир­но­го воз­дей­ствия на металл, а так­же точеч­ное воз­дей­ствие со спе­ци­аль­ной насад­кой. Если нет спот­те­ра, то вполне мож­но обой­тись сва­роч­ным полу­ав­то­ма­том, нагре­вая рас­тя­ну­тый металл точ­ка­ми и простукивая.

Нуж­но поста­вить при­ле­га­ю­щие пане­ли кузо­ва, что­бы про­ве­рить пра­виль­ность всех зазо­ров кузо­ва. В дан­ном при­ме­ре это крыш­ка багаж­ни­ка и бампер.

На эта­пе чисто­вой рих­тов­ки нуж­но исполь­зо­вать гла­дил­ку с под­держ­кой (см. ста­тью “рих­тов­ка при помо­щи молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки”). Гла­дил­ка может быть сде­ла­на из напиль­ни­ка, что допол­ни­тель­но будет спо­соб­ство­вать усад­ке метал­ла. Мож­но про­ве­рять плос­кость кры­ла линей­кой, при­кла­ды­вая её реб­ром. Так­же мож­но при­ме­нять про­филь­ную линей­ку или выре­зать шаб­ло­ны из кар­то­на по цело­му кры­лу с дру­гой сто­ро­ны автомобиля.

Перед шпа­кле­ва­ни­ем нуж­но тща­тель­но зачи­стить металл. Для луч­шей адге­зии шпа­клёв­ки мож­но отшли­фо­вать металл круп­ным абра­зи­вом шлиф­ма­шин­кой или вруч­ную. Для луч­шей защи­ты от кор­ро­зии мож­но сна­ча­ла покрыть металл эпок­сид­ным грун­том. Обрат­ную сто­ро­ну пане­ли нуж­но так­же защи­тить от коррозии.

Рас­смот­рим про­це­ду­ру заме­ны зад­не­го кры­ла кузова.

Зад­нее кры­ло и зад­няя стой­ка кузо­ва состав­ля­ют еди­ную панель. Они кре­пят­ся по пери­мет­ру точеч­ной кон­такт­ной свар­кой, а так­же кры­ло может иметь кле­е­вое соеди­не­ние арки с зад­ним брызговиком.

Заме­на зад­не­го кры­ла может потре­бо­вать снятия:

• зад­не­го стекла
• боко­во­го стек­ла (при его наличии)
• тру­бы залив­ной горловины
• про­во­дов с обрат­ной сто­ро­ны (от радиоантенны)
• крыш­ки багажника
• стоп­сиг­на­ла
• зад­не­го бампера

Для демон­та­жа зад­не­го кры­ла тре­бу­ет­ся высвер­ли­ва­ние точек кон­такт­ной свар­ки в местах его креп­ле­ния на флан­цах, а так­же сре­за­ние пане­ли в двер­ном про­ёме и на зад­ней стой­ки кузова.

Заме­на зад­не­го кры­ла тре­бу­ет при­ме­не­ния кон­такт­ной свар­ки и/или свар­ки полу­ав­то­ма­том (/).

При свар­ке сре­зан­ных частей могут при­ме­нять­ся сле­ду­ю­щие типы сва­роч­ных соединения:

• сты­ко­вый шов
• сты­ко­вый шов с подкладкой
• шов вна­хлёст

Соеди­не­ние встык более пред­по­чти­тель­но, так как его про­ще защи­тить с обрат­ной сто­ро­ны от кор­ро­зии, и оно более эсте­тич­ное и тре­бу­ет мень­ше шпа­клёв­ки для мас­ки­ров­ки места соеди­не­ния, чем «вна­хлёст».

Жела­тель­но сле­до­вать реко­мен­да­ци­ям про­из­во­ди­те­ля для опре­де­ле­ния места сре­за и сваривания.

Перед демон­та­жем и свар­кой зад­не­го кры­ла нуж­но закрыть обив­ку сало­на него­рю­чим мате­ри­а­лом и стёк­ла от искр спе­ци­аль­ной плот­ной бумагой.

Что­бы демон­ти­ро­вать зад­нее крыло:

• Удо­сто­верь­тесь, что все сосед­ние пане­ли кузо­ва уста­нов­ле­ны пра­виль­но, с ров­ны­ми зазо­ра­ми. При при­мер­ке ново­го кры­ла смеж­ные пане­ли помо­гут выста­вить его по месту.
• Опре­де­ли­те рас­по­ло­же­ние точек кон­такт­ной свар­ки и, при необ­хо­ди­мо­сти, счи­сти­те какое-либо покры­тие поверх точек.
• Опре­де­ли­те место рас­по­ло­же­ния среза.
• При сре­зе на зад­ней стой­ке, делай­те его чуть даль­ше. Новая панель долж­на в месте сре­за пере­кры­вать остав­шу­ю­ся часть на кузо­ве на 25 мм. Это нуж­но при раз­мет­ке и более точ­но­го сре­за. Про­це­ду­ру раз­мет­ки и сре­за мы рас­смот­рим ниже. Если верх­нее соеди­не­ние зад­не­го кры­ла нахо­дит­ся на флан­це кры­ши, то нуж­но высвер­лить точеч­ную свар­ку, не повре­див сосед­ние пане­ли. Для это­го при­ле­га­ю­щие края сосед­них пане­лей мож­но закле­ить маляр­ной лентой.
• Высвер­ли­те все точ­ки кон­такт­ной свар­ки вдоль флан­цев. При высвер­ли­ва­нии, в зави­си­мо­сти от исполь­зу­е­мо­го инстру­мен­та, быва­ет удоб­ным пред­ва­ри­тель­но кер­ном сде­лать углуб­ле­ние в цен­тре точ­ки свар­ки, что­бы свер­ло не сме­ща­лось. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не про­свер­лить сквозь ниж­нюю панель.
• В слу­чае при­сут­ствия кле­е­вых соеди­не­ний (вдоль арки) может потре­бо­вать­ся нагрев феном. Мож­но так­же исполь­зо­вать инфра­крас­ную лам­пу для этих целей.
• Демон­ти­руй­те зад­нее крыло.

Разметка и стыковка нового крыла

Что­бы соеди­не­ние ново­го зад­не­го кры­ла и остат­ков ста­рой на кузо­ве было ров­ным при­ме­ня­ет­ся два мето­да разметки.

Наи­бо­лее типич­ные места для сре­за при замене зад­не­го крыла

Метод с раз­мет­кой и сре­зом сты­ку­е­мых пане­лей по отдельности:

• Сде­лай­те изме­ре­ния и срежь­те по раз­ме­ру часть зад­не­го кры­ла на кузо­ве и на новом кры­ле. Нуж­но, что­бы оста­ток метал­ла на зад­ней стой­ке кузо­ва был немно­го длин­нее и пере­кры­вал край ново­го зад­не­го крыла.
• При­мерь­те новое кры­ло к месту и закре­пи­те его спе­ци­аль­ны­ми зажи­ма­ми. Если всё отме­ре­но и сре­за­но пра­виль­но, то оста­ток пане­ли на кузо­ве будет пере­кры­вать линию сты­ков­ки с новым крылом.
• Начер­ти­те линию на остат­ках ста­рой пане­ли по краю ново­го крыла.
• Сни­ми­те кры­ло и сде­лай­те срез.
• Таким обра­зом, две части долж­ны сов­па­дать. При необ­хо­ди­мо­сти мож­но немно­го подо­гнать одну из сты­ку­е­мых частей при помо­щи шли­фо­ва­ния «бол­гар­кой».

Метод одно­вре­мен­но­го сре­за двух сты­ку­е­мых пане­лей на кузове:

• Сде­лай­те изме­ре­ния и срежь­те ста­рую панель и новую, так же как и при пер­вом мето­де, оста­ток пане­ли на кузо­ве дол­жен пере­кры­вать край новой панели.
• При­мерь­те новое кры­ло и при­кре­пи­те его при помо­щи спе­ци­аль­ных зажимов.
• Сде­лай­те срез по цен­тру обла­сти, где одна панель пере­кры­ва­ет дру­гую. Таким обра­зом, будет одно­вре­мен­но сре­за­ны обе пане­ли, оста­ток ста­рой и новая. В резуль­та­те полу­чит­ся очень точ­ный стык двух частей с раз­ме­ром зазо­ра рав­но­му тол­щине дис­ка, кото­рым был про­из­ве­дён срез. Резать луч­ше тон­ким дис­ком, что­бы зазор был минимальным.

Конструкция кузова, при которой крыша и боковая стойка с крылом составляют один элемент

При кон­струк­ции зад­не­го кры­ла, сов­ме­щён­но­го с кры­шей, на заво­де исполь­зу­ет­ся соеди­не­ние при помо­щи лату­ни или крем­ни­стой брон­зы. Луч­ше зачи­стить зад­нюю стой­ку кузо­ва, что­бы опре­де­лить место рас­по­ло­же­ния это­го шва. Мож­но конеч­но отсо­еди­нить зад­нее кры­ло по это­му шву и для это­го суще­ству­ет опре­де­лён­ная про­це­ду­ра, но так никто, обыч­но, не дела­ет, так как это тре­бу­ет допол­ни­тель­ных уси­лий. Луч­ше делать срез ниже завод­ско­го шва.

Для установки заднего крыла

При при­мер­ке зад­не­го кры­ла про­верь­те все зазо­ры с сосед­ни­ми панелями

• Под­го­товь­те флан­цы на кузо­ве к уста­нов­ке новой пане­ли. Там где необ­хо­ди­мо, нуж­но выпря­мить их, убрать остат­ки от точеч­ной свар­ки и обрыв­ки ста­рой панели.
• Очи­сти­те сты­ку­е­мые поверхности.
• На «голый» металл флан­цев нуж­но нане­сти сва­роч­ный грунт. Для луч­ше­го каче­ства свар­ки луч­ше счи­стить грунт с мест, где будет осу­ществ­лять­ся сва­ри­ва­ние. Эти места нуж­но будет защи­тить от кор­ро­зии после сварки.
• При­мерь­те новое кры­ло к кузо­ву и при­кре­пи­те при помо­щи спе­ци­аль­ных зажи­мов. Мож­но исполь­зо­вать само­ре­зы, но остав­ши­е­ся отвер­стия от них нуж­но будет зава­рить. Зазо­ры с сосед­ни­ми пане­ля­ми долж­ны быть нор­маль­но­го раз­ме­ра и ров­ны­ми по всей длине. Во вре­мя пред­ва­ри­тель­ной при­мер­ки зад­не­го кры­ла учи­ты­вай­те зазор с крыш­кой багаж­ни­ка и рас­по­ло­же­ние кры­ла по высо­те отно­си­тель­но крыш­ки багаж­ни­ка. При про­вер­ке зазо­ров маши­на долж­на быть в транс­порт­ном состо­я­нии (сто­ять на колё­сах), без пере­ко­сов кузова.
• При­ва­ри­те зад­нее кры­ло по местам отсвер­лен­ных точек кон­такт­ной сварки.
• Зачи­сти­те свар­ные соеди­не­ния и обра­бо­тай­те анти­кор­ро­зи­он­ной защитой.

Частичная замена

Часто зад­няя панель меня­ет­ся частич­но. Это поз­во­ля­ет избе­жать допол­ни­тель­ных раз­бо­рок, к при­ме­ру, демон­та­жа зад­не­го стек­ла. При этом нуж­но пом­нить, что слиш­ком длин­ный сты­ко­воч­ный шов не жела­те­лен. Луч­ше выби­рать более узкое место для сре­за. Нуж­но учи­ты­вать, что­бы сва­роч­ный шов был неза­ме­тен с обрат­ной сто­ро­ны зад­не­го крыла.

Сваривание в местах среза

Нуж­но выста­вить пра­виль­ные настрой­ки сва­роч­но­го аппа­ра­та, что­бы полу­ча­лось доста­точ­ное про­ник­но­ве­ние шва и, при этом, металл пане­лей не про­жи­гал­ся насквозь. Для тон­ко­го листо­во­го метал­ла луч­ше при­ме­нять сва­роч­ную про­во­ло­ку мень­ше­го диаметра.

Зазор меж­ду сты­ку­е­мы­ми пане­ля­ми дол­жен быть ров­ным и минимальным

Как упо­ми­на­лось ранее, меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми необ­хо­дим неболь­шой зазор. Он нужен для хоро­ше­го про­ник­но­ве­ния рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и умень­ше­ния короб­ле­ния, кото­рое, так­же, ослаб­ля­ет проч­ность шва. Так как металл рас­ши­ря­ет­ся при нагре­ве, то долж­но быть место для его дви­же­ния. Доста­точ­но зазо­ра 1–2 мм (обыч­но он равен тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла). Слиш­ком боль­шой зазор услож­нит сварку.

При при­ва­ри­ва­нии зад­ней пане­ли, фор­ми­руй­те гер­ме­тич­ный шов, раз­би­вая его на несколь­ко сег­мен­тов. Вари­те стеж­ка­ми или точ­ка­ми. Нач­ни­те с сере­ди­ны, что­бы обе части вста­ли в одну плос­кость, потом при­ва­ри­те пооче­рёд­но оба края, после чего при­ва­ри­вай­те через интер­вал остав­ши­е­ся места сты­ка двух сва­ри­ва­е­мых частей. Глав­ное пра­ви­ло – давать осты­вать метал­лу. Это помо­жет избе­жать пере­гре­ва и дефор­ма­ции листо­во­го метал­ла. В ито­ге дол­жен полу­чить­ся гер­ме­тич­ный шов, без пропусков.

После свар­ки, шов зачи­ща­ет­ся так, что­бы поверх­ность полу­чи­лась ров­ной. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не снять слиш­ком мно­го метал­ла при шли­фо­ва­нии шва, так как это осла­бит проч­ность соединения.

Читай­те так­же по теме:

Небольшие жучки ржавчины на кузове старого автомобиля постепенно разрастаются в сквозную коррозию. По-хорошему нужно вырезать гнилое место и вварить заплатку, но услуги кузовщика не дешевые, а варить так качественно своими руками очень сложно. Однако есть способ позволяющий сделать косметический ремонт кузова надежно и красиво без сварки.

Материалы

• преобразователь ржавчины;
• обезжириватель;
• стекловолокно;
• полиэфирная смола;
• шпаклевка;
• малярный скотч;
• антикоррозийный эпоксидный грунт;
• обычная грунтовка;
• кузовной герметик;
• аэрозольный разбавитель для переходов лака;
• наждачная бумага Р80-Р1200.

Процесс ремонта сквозной коррозии своими руками

Поврежденное ржавчиной место на кузове нужно зачистить щеткой, содрав ее и подорванную краску.

Зачищенный участок продувается от пыли. Затем на него наносится преобразователь ржавчины.

Если это лицевая сторона, то перед преобразователем нужно пройтись шкуркой, чтобы убрать царапины от щетки на прилегающих чистых участках с краской.

Через 3 часа, или раньше, если используется более быстродействующий преобразователь ржавчины, поверхность обезжиривается.

На нее наносится размешанная с отвердителем полиэфирная смола, и сверху приклеиваются кусочки стекловолокна.

Их нужно промазывать смолой, чтобы волокно полностью пропиталось. Если приходится работать с краю, к примеру, капота, то с обратной стороны клеится малярная лента, так чтобы она выступала. Тогда смола не затечет и не застынет каплями снизу.

Нужно наклеить 4-6 слоев стекловолокна, а если большая ступенька на переходе не образовалась, то и больше. На сквозных отверстиях с доступом к обратной стороне его нужно клеить и изнутри. Так что гнилой капот, багажник или крыло лучше изначально снять. На вторую сторону можно начать поклейку уже через полчаса.

Примерно за 1 час смола затвердеет, и выступающие за пределы детали лоскуты стекловолокна можно срезать болгаркой. Выровнять сформированную линию можно наждачкой зернистостью Р80.

Поверхность созданного стеклопластика следует отшлифовать наждачкой Р180, чтобы убрать выступающие ворсинки. Затем наращенный участок протирается от пыли, и обезжиривается.

Далее нужно замешать шпаклевку и закрыть стеклопластик, чтобы сгладить шероховатости и переходы. Она наносится многократно тонкими слоями, что минимизирует усадку в будущем, и предотвратит впадины под краской на отремонтированном месте. Оптимально применять шпаклевку с алюминиевой пудрой, так как ее линейное расширение примерно равное стали.

Вероятность что она растрескается намного ниже.

Через 20 минут после каждого слоя шпаклевку можно шлифовать. Поначалу достаточно шкурки зернистостью Р150. Убрав грубые погрешности, последний слой шлифуется с постепенным понижением зерна наждачки до Р500.

На отшлифованную до идеала и обезжиренную шпаклевку наносится антикоррозийный эпоксидный грунт. Его можно использовать в баллончике. Достаточно 3 слоя грунта. Наносить его нужно только на реставрированное место, остальную поверхность можно прикрывать картонкой.

Поверхность изнутри стеклопластика можно не шпаклевать. Достаточно немного ее отшлифовать, чтобы убрать выступающие волокна и оставить риску на краске. Сверху наносится обычная дешевая грунтовка, и размазывается кузовной герметик.

Если ремонтируется капот, то его лучше красить и изнутри. Нужно подождать пока застынет герметик, и через пару часов нанести краску в несколько слоев прямо на него без использования грунта.

С лицевой стороны эпоксидный грунт нужно заматировать наждачкой Р500. Важно сделать гладкий переход на старую краску. Тогда новая ляжет равномерно по всем поверхностям, и ничего выделяться не будет.

Далее берется мягкая наждачная губка Р1200 и затирается старая краска на расстояние не меньше 20 см от линии восстановленного места. Затем все обезжиривается.

Теперь наносим краску строго на восстановленные поверхности с эпоксидным грунтом, делая небольшой захват старого ЛКП шириной в 5 см. Достаточно трех слоев с сушкой по инструкции.

После высыхания краски наносится лак в 2 слоя. Его уже можно накладывать с заходом на матовый старый слой ЛКП, но не дальше него.

В завершение на матовую линию и края свежего лака наносится разбавитель для переходов. Он растворит лак и сделает, чтобы он равномерно растекся. Это исключит необходимость полировки. Таким образом, если краска для подкраски выбрана в тон, то все будет просто идеально и без полировки.

В итоге без сварки и краскопульта, используя только стекловолокно, хорошую шпаклевку и краску с лаком из баллончика, можно очень качественно и красиво сделать косметический ремонт кузова. Восстановленные таким образом участки сквозной коррозии могут служить не один сезон, так что так можно смело готовить машину для себя и ездить потом многие годы.

Смотрите видео

В зависимости от характера повреждений ремонт и покраска крыла автомобиля могут проводиться по-разному. Данный фактор определяет и то, сколько стоит подобная работа. В среднем, чтобы покрасить крыло в автомастерской, необходимо иметь в распоряжении не менее сотни долларов. Предлагаем вам план-максимум, включающий такие этапы, как рихтовка, зачистка, шпатлевка, грунтовка, покраска и лакировка.

Подготавливаем гараж

Подготовка гаража: результат.

Даже при наличии самых качественных материалов и современных инструментов покраска крыла не будет по-настоящему качественной, если авто будет находиться в грязном гараже. Очистите пол, стены и потолок от пыли пылесосом и проведите влажную уборку.

Второе требование – хорошая вентиляция гаража. Однако сквозняков быть не должно: они крайне негативно влияют на свежее лакокрасочное покрытие. В идеале работы нужно проводить в помещении, оборудованном вытяжкой. А еще желательно, чтобы последняя находилась внизу – так она будет поднимать в воздух меньше пыли.

Третье требование – соответствующее освещение. Для этого рекомендуется использовать переносные прожекторы, которые могут служить еще и сушками. Еще лучше проявили себя в этом отношении лампы дневного света, но если ничего подобного нет – на худой конец можно обойтись и обычной лампочкой на переноске.

Все лишнее из гаража лучше вынести, чтобы освободить рабочее пространство и не испачкать посторонние предметы в процессе покраски.

Инструментарий

• инструмент для рихтовки (монтировки, молотки, большие отвертки, рессоры и т. п.);
• технический растворитель;
• переходной растворитель;
• наждачная бумага (индекс от Р80 до Р 2500);
• шпатлевка;
• рубанок для зачистки;
• антистатические салфетки;
• краска;
• лак;
• лейки;
• скотч;
• пленка и газеты;
• безворсовая ткань;
• антисиликон.

Первичная подготовка крыла

В каком объеме будет проводиться покраска крыла автомобиля, определяется в ходе визуального осмотра чисто вымытого и вытертого насухо кузова авто. Элементы, которые не будут перекрашиваться, закрываются газетами и малярной лентой. Сразу необходимо снять подкрылок и брызговик, так как с них будет лететь пыль и грязь во время малярных работ, да и вода, затекающая в зазоры между ними и крылом, становится проблемой и долго высыхает.

Рихтовка

Если предстоит покраска серьезно поврежденной части крыла, без предварительной рихтовки не обойтись. В большинстве случаев ее проводят без демонтажа крыла. Исключение составляют лишь очень сильные повреждения в виде заломов, которые необходимо вытягивать.Тем не менее, целесообразно демонтировать крыло (если оно переднее и фиксируется болтами) после того, как выгнаны все зазоры. Ведь это проще, а также сэкономит время и средства, так как не потребуется несколько раз оклеивать авто, чтоб на него не попала липкая пыль с грунта, краски или лака.

Для грубого выравнивания вмятин и заломов вам понадобится любой инструмент по размеру повреждения: отвертка, молоток, рессора и т.д. Под вмятину или залом следует подложить деревянный или резиновый брусок.

Главное – не допустить растягивания металла и образования «хлопунов» во время рихтовки серьезных повреждений (особенно часто они возникают на авто с большими плоскостями и тонким металлом, как на Chevrolet Aveo). Для этого требуется периодически простукивать края вмятины молотком, чтобы снять напряжение. Если же «хлопун» образовался, то в большинстве случаев приходится прогревать его сваркой, чтобы стянуть металл. После окончания рихтовочных работ следы сварки зачищаются «болгаркой» и шпатлюются.

Если вмятина небольшая и плавная, ее можно выправить руками.

Если вы работаете молотком, то осуществляйте аккуратные толкательные движения, пока основная часть дефекта не исчезнет. При необходимости можно подогнуть плоскогубцами кромку арки крыла. Если вдоль канта останется след, его следует проклепать каким-нибудь острым инструментом.

Окончательную рихтовку проводят следующим образом: находят на поверхности, которую в дальнейшем необходимо покрасить, самую большую вмятину и простукивают крыло сверху и снизу. Далее находят следующий по величине дефект и повторяют процедуру. В итоге крыло должно стать практически ровным.

Шлифовка и обезжиривание

После рихтовки необходимо зачистить крыло до металла вручную при помощи наждачки Р80 – Р150 или шлифовальной машинки. После зачистки поверхность матируют красным скотч-брайтом. Следует понимать, что отрихтованная поверхность неровная, так что обойтись одной лишь машинкой не удастся – придется тереть руками.

Чтобы окончательно очистить крыло от технологических загрязнений и шлифовочной пыли, проводят обезжиривание уайт-спиритом или другим подходящим растворителем.

Помните, что зачищенная и обезжиренная поверхность крайне уязвима к негативному воздействию коррозии, поэтому следует как можно быстрее укрыть крыло защитным слоем наполнителя.

Шпатлевка

При подготовке крыла к покраске используют разные виды шпатлевки:

• мягкую, если повреждения незначительные по глубине и размерам;
• твердую (на основе стекловолокна), если дефекты большие и глубокие;
• жидкую нитро-шпатлевку в качестве финишного слоя наполнителя, так как она способна выровнять мельчайшие углубления и поры.

Перед нанесением на металл крыла шпатлевку смешивают с отвердителем. Делают это в течение одной минуты, перекладывая смесь с одного шпателя на другой. Такая смесь будет пригодной к использованию в течение 5-7 минут, пока не начнется первичное схватывание. После этого никакие действия со шпатлевкой проводить нельзя.

При нанесении шпатлевки шпатель передвигают поперек трещины или царапины, а выравнивают поверхность вдоль повреждения.

Шпатлевка будет сохнуть около получаса при комнатной температуре. Если вы использовали стекловолоконный наполнитель, дальнейшие ремонтные работы необходимо отложить на сутки: этот вид шпатлевки при затвердевании может дать усадку. Но стоит помнить, что стекловолоконную шпатлевку придется укрывать еще и мягкой, так как это довольно грубый материал. Кроме этого, все сделать за 1 заход почти никогда не получается даже у мастеров, так что приготовьтесь к тому, что наносить состав придется 2-3 раза (а по неопытности, может и 4), каждый раз зачищая и обезжиривая поверхность.

Шлифование слоя шпатлевки проводят абразивом Р60 – Р180, если шпатлевка мягкая, или Р180 – Р320, если шпатлевка твердая. Использование абразива Р60 оправдано не всегда, так как он оставляет глубокие царапины, которые потом долго приходится сглаживать, так что в большинстве случаев шлифовка начинается с абразива Р80 с уменьшением его до Р600. Зачистка прошпаклеванных участков должна происходить с использованием специального рубанка, иначе поверхность выйдет неровной.

После шлифовки поверхность повторно обезжиривают.

Грунтование

Грунтование крыла автомобиля.

Чтобы покраска крыла автомобиля была качественной, должна быть организована хорошая адгезия краски с металлом. Эта задача решается при помощи нанесения на поверхность крыла обычного двухкомпонентного, эпоксидного или реактивного грунта.

Перед распылением на крыло грунт необходимо активировать: взболтать в заводской емкости, а затем в отдельном резервуаре развести с растворителем и отвердителем в пропорциях, указанных на упаковке из расчета 150 г грунтовки на одно крыло. Использовать полученную смесь следует в течение 1-2 часов. Перед распылением деталь необходимо протереть антистатической салфеткой.

Отфильтрованный раствор заливают в краскопульт с рабочим давлением в воздушной головке в пределах 3-4 атмосфер и факелом, имеющим форму овала, вытянутого в высоту. При распылении пистолет необходимо держать под прямым углом к обрабатываемой поверхности и передвигать вперед-назад. Каждый новый слой грунтовки должен наполовину перекрывать предыдущий. Если с первого раза не удалось сформировать однородное покрытие, грунтуют еще раз.

После полного высыхания загрунтованную поверхность шлифуют. Зернистость шкурки выбирают в зависимости от степени неровности грунта (от Р360 до 800). Шлифовка должна проходить с применение рубанка, которым сглаживаются неровности покрытия, после чего проводится финальная зачистка руками.

Покраска крыла авто.

Первый слой краски – проявочный. Его главная функция – показать, есть ли на поверхности неровности после шлифования. Если таковые имеются, шлифуют еще раз. Если налицо прошлифовка грунта до шпатлевки, проводят точечную грунтовку. Перед покраской поверхность обязательно обезжиривается и протирается антистатической салфеткой. Только не нужно заливать грунт антисиликоном, протирая деталь по нескольку раз. Это приведет к размягчению состава и грунт во время покраски начнет трескаться, после чего все придется переделывать.

Следующий слой краски – основной. Он наносится горизонтальными движениями. Краскопульт или баллончик с краской следует держать на расстоянии в 30 см от поверхности. Чрезмерное удаление инструмента от крыла приведет к увеличению затрат материала и ухудшению качества прокрашивания, а чрезмерное приближение – к образованию наплывов и подтеков.

Третий слой краски наносится вертикальными линиями, чтобы скрыть возможные шероховатости предыдущего.

https://youtube.com/watch?v=5vQnJPDvuNc

Каждый слой требует промежуточной сушки в течение 15-20 минут. После полного высыхания пигмента крыло протирают антистатиком и переходят к формированию финишного слоя покрытия – лакового.

Лакировка крыла автомобиля.

Технология лакировки зависит от выбора материала: мягкие лаки наносят в 2-3 слоя, твердые – в полтора. Непосредственно перед нанесением на крыло лак разводят с ускорителем и растворителем – добавками, определяющими степень вязкости рабочей смеси и скорость ее высыхания. Как и в случае с краской, каждый слой лака просушивают. Если при прикосновении к лаку он липнет к пальцам, но уже не смазывается, самое время переходить к нанесению следующего слоя.

После нанесения всех слоев лака крыло оставляют на сутки для полного высыхания покрытия. Если на крыле проявится «шагрень», ее шлифуют мелкозернистой шкуркой и полируют.

Стоимость ремонтных работ в автосервисах

Сколько стоит качественно покрасить крыло автомобиля в специализированной мастерской? Ответ на этот вопрос зависит от объема работ, выбора расходных материалов и технологии покраски. В среднем рихтовка крыла стоит $30-40, материалы — $30 ($40-50 в случае покраски в «металлик»), работа мастера — $30-40.

Владельцы старых автомобилей сталкиваются с проблемой появления сквозных ржавых дыр на порогах, арках и дверцах, что сильно портит внешний вид машины. По-хорошему такие места следует зачистить и заварить, но для этого нужно иметь электросварку или же лишние деньги, чтобы оплатить работу кузовщика. Если ничего из этого нет, а ездить на прогнившем автомобиле не хочется, тогда можно решить проблему своими руками очень дешево и быстро. Предлагаем простой, но временный способ косметического ремонта кузова.

• обезжириватель или растворитель;
• монтажная пена;
• малярный скотч;
• стартовая и финишная автомобильная шпаклевка;
• аэрозольные автомобильные грунт, краска и лак.

Процесс починки и покраски ржавых дыр в кузове автомобиля

Первым делом нужно полностью срезать гнилой металл и зачистить кузов в поврежденном месте.

Если это гнилой порог, то под него следует подложить картон снизу, создав ограничение, и запенить всю дыру монтажной пеной.

Важно задуть как можно больше пены, начиная сверху, чтобы обеспечить достаточную площадь контакта для надежного прилипания. Чтобы она уплотнилась, следует ее подпереть картоном и дать застыть.

Когда пена высохнет нужно ее обрезать острым ножом, придав форму плоскости недостающей части кузова. Затем требуется отшлифовать остальные рыжики, под которыми остался живой металл.

Небольшие полностью сквозные отверстия на дверцах так и оставляются, их нужно только зачистить до блеска.

После этого требуется отделить ремонтируемую часть кузова от нормальной полосой из приклеенного малярного скотча.

Затем поверхность обезжиривается и шпаклюется эпоксидной шпаклевкой, желательно со стекловолокном.

На месте сквозной дыры в дверцах шпаклевка накладывается с обеих сторон. Она быстро застывает, поэтому ее следует наносить быстро, можно грубо и с избытком.

Высохшая зашпаклеванная поверхность шлифуется. После обработки ее нужно еще раз отшпаклевать, но уже финишной шпаклевкой, а когда остынет и она, то отшлифовать нулевкой до идеальной гладкости.

Полностью восстановив поверхность кузова, следует закрыть малярным скотчем молдинг и прикрыть колесо возле ремонтируемого места плотной тканью или пленкой. Затем восстановленный участок обезжиривается и покрывается грунтом из баллончика.

Когда он высохнет, появившаяся шероховатость шлифуются наждачкой нулевкой. После этого тонким слоем наносится краска. Много краски за один раз лучше не напылять, чтобы не было подтеков. Когда она высохнет, если требуется, наносится слой лака.

Если лакокрасочные материалы были выбраны в тон, то заметить что кузов в этом месте ремонтировался очень сложно, даже если специально вглядываться. Этот способ крайне простой, но менее долговечный, чем ремонт сваркой, однако сезон или даже несколько машина будет смотреться целой и ухоженной.

Подготавливаем поверхность крыла автомобиля к ремонту

Мы видим, к чему может привести простое нанесение краски из баллончика на неправильно подготовленную поверхность. Такая покраска уже через некоторое время проявится во всех тонкостях. Вид автомобиля, в таком случае, будет далеко не ярким.

Обычно коррозия начинает проявляться в местах соприкосновения деталей. Вроде бы в нашем случае все было покрыто грунтом, но все равно коррозия проникла насквозь. Это подтверждает, что технология подготовки поверхности не была полностью соблюдена. В то же время, сразу видно разницу в тех местах, где они были покрыты эпоксидным грунтом, здесь нет ржавчины.

В тех местах, где есть дырки, например, как в нашем случае, на арках над колесами, нет смысла зачищать или делать попытки восстановить их. Такие детали просто нужно заменить. Если Вы захотите что-то переварить, то делать это нужно в месте, которое наименьше пострадало от коррозии.

Интересно будет рассмотреть коррозию в деталях. Вот так выглядит локальное место ее проявления на крыле. В центре возник дефект, который стал тем местом, с которого начался разрастаться этот сюрприз для каждого автомобилиста. Мы вскрыли такое место и попробуем разобраться, что там внутри. Можно увидеть много песка, соли и других веществ. Удивительно, как через такое маленькое отверстие, дефект, о котором мы говорили выше, внутрь попадает так много грязи.

Также попробуем в более высоком разрешении рассмотреть еще один дефект, которым в нашем случае стала царапина. Можно видеть, что под лаковое покрытие и под грунт уже начал попадать песок. На самом деле царапина выглядит маленькой, но мы видели, что в ней уже начала проявляться та самая коррозия.

Почему мы так детально рассматриваем причины возникновения и собственно сам дефект в виде коррозии? Это, на самом деле, достаточно интересный вопрос, потому что прежде чем приступить к работе, нужно понять, что из себя представляет коррозия и тогда нам будет лучше понятно, как с ним бороться. Главной причиной ее возникновения является соль и песок, которые попали внутрь этого очага и которые удерживают влагу.

Антикоррозийная обработка крыла автомобиля

Мы сняли крыло, которое поможет нам объяснить причины возникновения коррозии. На крыле мы видим, в месте соприкосновения с другой деталью, проявление коррозии. Часто ее распространение объясняется обычной ленью снять и обработать крыло. Второй вариант – крыло все-таки могут снять, обработать грунтом, покрыть краской, вроде работу выполнили.

Но уже через месяц или два коррозия начинает проявляться снова. В этом случае возникает предположение, что или подвели материалы, или работа была выполнена не качественно. Но на самом деле причина в другом: можно видеть, что коррозия начинает проступать наружу с внутренней части.

А теперь можно представить, если мы смотрели в увеличенном виде один маленький пузырек и видели, сколько в нем грязи, то в месте, где идет постоянный пескоструй от колес (даже можно увидеть, сколько песка было в крыле), сколько там может накопится грязи. Поэтому, перед тем, как начать обрабатывать лицевую часть крыла, всегда нужно в первую очередь обязательно обработать источник проявления коррозии.

Инструменты необходимые для антикоррозийной обработки крыла автомобиля

Вам будет интересно, чем пользоваться, выполняя такую работу. Лучший совет, это использовать в работе все инструмента понемногу, не стоит рассчитывать только на какой-то один из них. Также понадобятся пневмомашинки различной величины или электрические машинки, которые также великолепно подойдут для такой работы.

У каждой насадки есть свои плюсы и минусы. Например, мы попробовали обработать место возникновения коррозии довольно мягкой насадкой. После обработки оно выглядит так. На первый взгляд может показаться, что поверхность готова к нанесению грунта. На самом деле в нижней части картинки у нас можно увидеть металл, но в верхней части еще осталось много коррозии. Слой ржавчины нужно полностью удалить. В этом случае использовать нужно более жесткий инструмент и всегда необходимо удалять ржавчину до блеска металла.

Мы прошлись другой насадкой. Довели место, где раньше была коррозии, до того состояния, когда уже видно сам металл. Как мы уже говорили, также можно использовать электрическую машинку, но с толстым, жестким диском. Есть мягкие, «лепестковые» диски, но они не устраняют, а только полируют поверхность. После использования жесткого диска еще понадобится пройтись шкурками и машинками.

Подойдет наждачная бумага Р100, которой следует пройтись в основном, как в нашем случае, по кантику, не заходя слишком высоко на лицевую часть. Очень важно не пропускать мелочей, потому что потом с такого небольшого, не устраненного дефекта, снова может проявиться такая неприятность, как коррозия. Проще говоря, зачищать все нужно очень аккуратно и тщательно. Переход с металла, который мы зачищали, на старое лаковое покрытие должен быть чистым, без всяких «рыжыков».

Заключительный этап антикоррозийной обработки крыла автомобиля

Далее понадобится взять шкурку Р240 и по верхнему краю, который остался от шкурки Р100, хорошо пройтись и зачистить поверхность. После этого поверхность должна блистеть, то есть мы должны видеть металл перед тем, как начать наносить защитные средства. То есть после того, как будет устранена коррозия в месте ее изначального проявления; с нижней внешней стороны и на самой лицевой стороне, понадобится пройтись шкуркой Р240 и тогда можно переходить к обработке.

Для сравнения можно увидеть, с какого изначального состояния нам пришлось зачищать коррозию, чтобы проявился чистый металл. И только потом мелкие дефекты, которые нам не удалось устранить нашими щетками и машинками, мы обрабатываем деактиватором ржавчины. Обязательно нужно зачищать щели и кантики, чтобы убрать полностью всю коррозию, которая здесь была раньше. В следующем материале Вы узнаете, как выводить кантики и подготовить деталь к шпатлеванию.