Ремонт низа дверей на авто своими руками

Ремонт гнилых дверей авто своими силами. Видео

https://youtube.com/watch?v=0dMM3cH7iXc%3Ffeature%3Doembedhttps%3A

Профессиональный авто механик со стажем работы более 7 лет на одной из самых крупных сто в Москве. Хорошо разбираюсь в таких машинах как Ваз, Kia, Peugeot, Bmw, Audi, Mercedes и многие другие. Если хотите получить профессиональный ответ, оставляйте свои отзывы в комментариях к этому материалу.

Другие интересные материалы

Надоело ездить с гнилой дверкой, купить новую финансирование не позволило))), да и ценник 5500 руб.Купить б/у на разборе, ценник адовый 2500 руб.Ну а тут и сварку новую надо испытать, с диким просаженным напряжением до 170V в гараже.На удивление сварка тянет без проблем!)))По работе писать особо нечего, режем, чистим, гнём и варим. С начало восстановил углы двери, потом нижний кант.С дверью работаю в первый раз посмотрим что получится.Продолжение!

Mileage: 3,070 km

Автомобильные двери каждый день подвергаются многократным открытиям и закрытиям. Это приводит к износу замка, петель и уплотнителя. Расскажем подробно, как провести ремонт двери автомобиля своими руками.

Здравствуйте, дорогие друзья!

Многие встречались с такой проблемой, когда начинают «цвести» низа дверей у автомобиля. Знаете почему это происходит?

Дело в том, что внутри двери, на стыке, с завода лежит слой герметика, который не пропускает воду.

Которая туда всегда попадает, по понятным причинам:

Вот так он выглядит на новой двери.

Со временем, он высыхает, трескается и отваливается и влага начинает проникать в шов.

Что в итоге привод к ржавчине на низах дверей.

Дверь может очень быстро поржаветь так, что начнут отвалиться куски. Поэтому, если заметили подобное на своем авто, лучше устранить как можно скорее.

Итак, для удобства снимаем дверь.

Нужно сначала убрать старый шовный наружный герметик и постараться максимально зачистить ржавчину.

Убирать ржавчину до чистого металла необязательно, потому что можно сделать отверстия в металле.

Лучше воспользоваться преобразователем ржавчины. Он нанесен на третьем фото.

Обслужили Форд Фокус 2 по новым ценам: во сколько обошлось заменить жидкость ГУР, ГРМ, и другое? Рассказываю!

После этого, поверхность нужно обезжирить и загрунтовать. Сделать это можно при помощи баллончика эпоксидного грунта.

Далее, после высыхания грунта, нужно нанести на него шовный герметик. Можно пистолетом, можно просто выдавить из тюбика, вручную.

Далее обклеиваем части которые не будут красить и производим покраску.

Так как это низ дверей, который не очень заметен, то можно покрасить и баллончиком, если отсутствует компрессор и пульвер.

То есть, ремонт можно полностью выполнить без спец оборудования!

В этом случае покраска делается пульверизатором.

Самое главное после покраски, обработать шов внутри двери. Я говорил об этом вначале.

Для этого можно воспользоваться пушечным салом или любой другой защитой металла.

Это продлит срок службы вашей двери.

Такого ремонта может хватить на пару лет, если повезет на три-четыре года.

Это быстро, не дорого и можно сделать даже не имея специального оборудования.

Ошибки водителей при мойке авто когда на улице мороз. Рассказываю, как правильно помыть самостоятельно, без вреда кузову!;Поменял Сонату 2007 года на новый VW Поло, езжу уже год, делюсь впечатлениями. Подробное сравнение и эмоции!;

день два. первый день тут. усиливаем напых, идем дальше. сегодня на очереди водительская и задняя правая дверь

вот тут слева была дыра, которую я заделывал холодной сваркой. меня сильно удивило, что эта часть выжила во вполне пристойном виде

угол слепленный из эпоксидки за зиму не отвалился, но подгнила соседствующая с ним часть. подгнил низ от угла до середины. а с середины и до крыла не сгнило вообще ничего. так же не сгнила часть, которую я чинил холодной сваркой, что очень удивило. когда закидывал его шпатлей, сгнивало все за пол года, а тут держится молодцом.итак, снял дверь, положил на операционный стол. в этот раз поступил умнее, приложил лист оцинковки пока еще не распилил дверь, все обвел. лист был шириной 1,5 метра, если не ошибаюсь. так вот, этой ширины не хватает, что бы хватило металла от самого края и до угла. долго прикидывал как сделать правильней, решил что лучше сделать угол, его восстановить тяженее, а с краю у крыла что ни будь придумать. поэтому получилась такая конфигурация

а на эту часть не хватило

не знаю почему, не поднялась рука резать живой низ. Зато решилась проблема с нехваткой ширины металла — вырезал две заплатки на наружную часть, и недостающую полосу внизу.а вот и угол из эпоксидки

сверху видно что металл прогнил насквозь по шпаклей

вполне себе живчик. видно что подвел металл по соседству. я этот угол кое как оторвал, стучал молотком, раза с пятого только сбил. делаю вывод — ремонт эпоксидной смолой со стекловолокном имеет право на жизнь, особенно при соблюдении технологий. получается очень твердо, очень крепко.далее все как и с пассажирской дверью. зачистил всю гниль, отрезал с запасом, кислотник

далее приложил, засверлил, герметик по краю, приклепал. вот итог

перекрыл дыру, которую прикрывала холодная сварка

заплатки сделал вот так (по красным контурам)

получилось две заплатки

получил вот это

далее обточил шляпки, пол кило шпатли, переход к следующей двери.следующая жертва — задняя правая дверь. все как обычно, снимаем. и вот тут засада какой не ждал — не снялась. ни один штифт выбить не смог. отмачивал WD, пытался провернуть, ничего не получилось. да и выбивать их там сложнее чем спереди, места мало. приуныл. ну значит делаю на машине.взял молоток, и от всей души побил низ двери, вспоминая ее вертолеты, горящую КГ, выдавливающиеся опорники, воду в салоне, холодную печку, коммутатор, хилую проводку, дуратские штифты задней двери. насладившись, получил такой результат

вырезал все ненадежное, в том числе снизу

этой заплаткой я особенно горжусь, получилось красиво, с первого раза. болгарку держу второй день в своей жизни

далее изготавливаю низ двери по аналогии с правой пассажирской из первого дня. ну и классика: засверлился, кислотник, герметик по контуру, клепаю низ, клепаю наружную часть, соединяю низ с наружной частью.

да, не красиво. как обойти такие места я не придумал и на второй день.

а вот что происходит с дверьми. с виду нормальный кусок

вполне себе целая дверь (представьте что это дверь)

а вот что происходит внутри двери

бронелист из шпакли

далее залепил все щели холодной сваркой

(спустя год — держится)и отправляюсь на этом дэлориане домой.

Решил сделать на ниву не гниющие двери. Да, купить замену проще, но это не мой метод. Из-за нарушений или отмены технологий, которые были на заводе еще до 90-х годов, современная продукция склонна к появлению ржавчины и гнили. И если антикоррозионная обработка как-нибудь, да защищает стыки и сварные швы, то с завальцованными краями — совсем другая история. Яркий тому пример — нижние кромки дверей и крышки багажника. Т.к. они являются многослойными и завальцованными одновременно, коррозия начинает развиваться изнутри и остановить ее не представляется никакой возможности. Единственное, что действительно нужно делать, так это — обработка их внутренних поверхностей, дабы сохранить максимально живыми, чтобы было потом к чему привариваться/приклепываться.

Выбрал такой вариант — срезать ко всем хренам нижние кромки, избавившись от завальцованных мест, наружнюю часть закрыть рифленым алюминием, точнее его сплавом, который не гниет и не разваливается от атмосферных воздействий, а нижнюю, где была кромка, усилить оцинкованными кронштейнами, собрав все это дело на заклепках, параллельно избавившись от заводского рубероида внутри двери и сделав стеклоподъемник более жестким, без «ватных» провалов.Из алюминия 2,5мм вырезается накладка, повторяющая наружнюю поверхность двери. С краю, который ближе к передней части авто, снимается фаска, дабы уменьшить толщину при заходе двери внутрь крыла при открытии.Изгиб в нижней части можно легко сделать своими руками при помощи забора с круглыми столбами, уголка и пары струбцин. Ну или просто при помощи забора, главное, чтобы сосед был адекватным. Нижнюю кромку, выступающую за дверной усилитель укреплял несколькими кронштейнами из оцинкованной стали. После этой процедуры отогнуть ее не представляется возможными. Кронштейны т-образной формы, видимо, мебельные, верхняя «часть буквы» располагалась на алюминиевой боковине — накладке (проклепывалась 3,2мм алюминиевыми заклепками), а перпендикулярная (нижняя) выгибалась так, чтобы лечь на усилитель двери (проклепывалась нержавеющими заклепками 4мм). + Несколько более мощных усилителей с внутренней стороны двери.

Самый низ двери двери. Думал вырезать весь низ и вварить полосу потолще, но вес двери многократно увеличится, поэтому просто зачистил ржавчину, облудил самые хреновые места и сделал накладку из рифленки, толщиной 3мм.

Внутренний каркас стеклоподъемника сделан отвратно! Его ролик держится на вертикальной полосе, которая не жестко крепится к двери, а через заводской рубероид-шумку! Выкинул его нафиг, прокрасил под ним или задул воском, а при сборке укрепил четырьмя заклепками, Единственное, что между накладкой двери и этой полосой, нужно проложить ПВХ ленту, чтобы исключить трение метала по металлу. Заводское исполнение очень корявое — как правило, полоса прихвачена парой сварных точек, что при поднятии стекла отчетливо чувствуется — вся эта конструкци изгибается, как тварь. Как укреплять без заклепок — не знаю.Удалял заводской антикор изнутри при помощи мастерка или шпателя. Краски под ним нет — одна ржавчина. Кладут его на голый металл, собаки.

Статья о ремонте сгнившей двери, а также других частей кузова автомобиля: инструменты для ремонта, ход работы. В конце статьи — видео о ремонте сгнившей двери машины.Статья о ремонте сгнившей двери, а также других частей кузова автомобиля: инструменты для ремонта, ход работы. В конце статьи — видео о ремонте сгнившей двери машины.

Все мы знаем, что автомобили делают из металла. Еще мы знаем, что даже металлические части машины подвержены износу и старению. Некоторые детали или даже целые механизмы можно перебрать и заменить, если будет такая необходимость. Но при износе кузова и его элементов потребуется гораздо больше работы, особенно при наличии сгнивших частей.Как изнашивается кузов

Расходы при ремонте кузове будут ощутимыми, если вы доверите работы специалистам на станции, которые обладают необходимым оборудованием и инструментами. Можно ли попробовать отремонтировать некоторые части кузова самостоятельно? Можно, но для этого потребуется больше времени и сил, поскольку в гаражных условиях получить доступ к затрудненным участкам остова сложнее.Прежде всего, когда покупаете машину, бывшую в употреблении, уделите отдельное внимание повреждениям кузова:

• износ кузова по причине возраста;
• износ кузова из-за образований коррозии;
• повреждения остова из-за участия машины в авариях.

Изнашивание металла по причине возраста остановить невозможно. Даже если хозяин машины тщательно следил, чтобы она постоянно блестела, остановить старение металлических частей он не в силах. Трещины, возникшие по причине усталости металла, приводят к провисанию дверей, к появлению сложностей при открытии-закрытии замков и т.д.Если автомобиль побывал в аварии и на кузове остались ее отметины, может потребоваться замена поврежденных участков остова. Есть такая услуга — «бесконтактное удаление вмятин», которая по принципу вантуза позволяет избавиться от некоторых послеаварийных повреждений. Но если за дело взялась ржавчина, потребуется более серьезный подход к ремонту, чтобы предотвратить дальнейшее «съедание» автомобильного остова.Обнаружение гнилых участков кузова

Некоторые сгнившие элементы остова обнаружить не составляет особого труда — вы открываете дверь автомобиля и видите, что она сгнила в нижней части вместе с порогом. Однако ржавчина имеет нехорошее свойство прятаться, и порой найти ее бывает сложно. Потенциально сгнившую дверь потребуется полностью открыть и попытаться немного приподнять. При появлении люфта, который сопровождается не самыми приятными трущимися звуками, можно смело судить об износе дверных петель и необходимости ее разборки. И, скорее всего, при разборе двери вы увидите, что некоторые ее части окончательно уничтожены коррозией.Обнаружить проржавевшие участки порога также не вызовет особого труда — проводится визуальный осмотр с целью поиска пятнышек ржавчины. И при обнаружении хотя бы малейших участков коррозии рекомендуется восстановление изношенного участка, иначе в противном случае ржавчина пойдет и дальше все съедать. Иногда доступ к внутренностям порога скрыт молдингом — в этом случае его необходимо снять, и в ряде случаев вы увидите, что значительная металлическая часть уничтожена.Ремонт сгнивших участков двери

Как мы уже выяснили, при появлении люфта в определенном месте двери, скорее всего, возникает коррозия. Туда практически не поступает воздух, поэтому гнить дверь начинает именно с этой части. Коррозия уничтожает металл изнутри, поэтому поначалу ее сложно заметить.Принцип ремонта сгнивших дверных участков заключен в следующем порядке действий:

• Прежде всего, потребуется избавиться от того участка, который полностью сгнил. В этом пригодятся ножницы по металлу, которыми аккуратно удаляется сгнившая часть. Старайтесь, чтобы сколов образовалось как можно меньше.
• Вырезанная часть сразу не выбрасывается, поскольку по ее размерам необходимо изготовить заплатку, желательно из того же металла. При этом заплатку лучше делать с некоторым запасом, чтобы потом приварить ее внахлест к целой части двери.
• Далее потребуется избавиться от ржавчины на той части двери, к которой вы намереваетесь приваривать. Небольшие проржавшие сколы удаляются при помощи болгарки или напильника, а лишь тронутые коррозией участки зачищаются наждачной бумагой.
• Когда цельная часть будет очищена от коррозии, заводим заплатку и привариваем ее внахлест с целью скрепления дверной конструкции.
• Избавляемся от оставшихся после сварки швов и металлических сколов при помощи напильника, болгарки или шлифовального круга, стараясь придать более-менее гладкую поверхность.
• Следом наносится грубая шпатлевка, приобрести которую можно в автомобильных магазинах.
• Когда зашпатлеванный слой засохнет, его необходимо обработать наждачкой зернистостью 80. После чего слой дополнительно зачищается наждачкой с зернистостью 120. Для зачистки можно использовать и шлифовальный круг, существенно ускоряющий процесс обработки. Но ручная зачистка дает более качественное и равномерное покрытие.
• Далее наносим финишную шпатлевку, после чего поверхность также обрабатывается наждачной бумагой, на этот раз с зерном на 220 и на 320.
• Зачищенная поверхность грунтуется, и когда загрунтованный слой полностью высохнет, наносится краска.

Если дверь прогнила очень сильно, также можно попробовать восстановить сгнившие части. Однако это потребует гораздо больших финансовых и временных затрат, поэтому в ряде случаев целесообразнее будет заменить полностью сгнившие двери — тем более, если вы эксплуатируете машину отечественного производителя, ведь ценники на детали кузова у них не очень высоки.Ремонт сгнивших порогов

Порог представляет собой конструкцию из трех компонентов:

• наружная часть порога;
• усилитель порога;
• соединитель порога.

Эти элементы соединяются между собой при помощи точечной сварки. И коррозии могут быть подвержены сразу все составляющие. По этой причине в начале ремонта порогов потребуется снять двери «железного коня» и только потом приступать к работе:

• Наружную часть гнилого порога также потребуется удалить. Сначала избавляемся от ржавых передних порогов, а уже потом беремся за задние. В последнюю очередь удаляем сгнившие участки между передним и задним порогом.
• Ржавый усилитель удаляется, но не полностью — оставляем небольшую часть, на которую будет привариваться новый. Рекомендуется оставлять и небольшую часть соединителя.
• Оставшиеся цельные части порога, а также потенциальные участки нанесения сварки зачищаются от коррозии.
• Первым производится приварка нового соединителя, впоследствии к которому приваривается свежий соединитель порога.
• После чего оставшиеся сварные швы необходимо удалить, чтобы порог равномерно прилегал к кузову.
• Наружная часть порога аккуратно приваривается встык с остальной частью в целях избежать образования неровностей или зазоров.
• Осталось только приваривать соединитель к нижней части кузова, обработать цельную конструкцию порога одним или двумя слоями грунтовки, после чего произвести его покраску.

Ремонтировать сгнившие участки кузова не очень сложно при наличии сварочного аппарата, абразивных инструментов, а главное — желания и времени. Если же вы не располагаете свободным временем, целесообразнее будет обратиться на станцию за помощью, чтобы квалифицированные спецы смогли быстро и качественно произвести ремонт сгнившего кузова. Видео о ремонте сгнившей двери машины:https://www.youtube.com/embed/0dMM3cH7iXc?feature=oembed

Ремонт и восстановление уплотнителя двери

Уплотнитель двери авто несет множество защитных функций: тепло-, шумо-, гидроизоляцию, а также защищает от сквозняков.

Под воздействием перепадов температуры и влажности дверной уплотнитель может рассыхаться. Также при механическом воздействии происходит истирание и приминание материала.

Восстановление и ремонт уплотнителя можно сделать самостоятельно следующими способами:

• При помощи мягкой силиконовой трубки восстановить первоначальный объем.
• Частично заменить поврежденный участок.
• Поменять уплотнитель на новый.

Совет: чтобы уплотнитель служил дольше, регулярно смазывайте его силиконовой смазкой.

Восстановление объема уплотнителя

Для ремонта понадобятся следующие материалы:

• Трубка из силикона или резины диаметром 7-8 мм. Обязательно должна быть мягкой, чтобы не дубела на морозе. Опытные автолюбители используют силиконовую трубку от строительного гидроуровня 15 м – этого хватает для 4-х дверей.
• Силиконовая смазка или масло.

• Снимите защиту с порогов машины, чтобы подобраться к уплотнителю.
• Аккуратно подденьте уплотнитель.
• Постепенно снимайте его по контуру дверного проема, оттягивая на себя. Если уплотнитель сплошной (замкнутый в кольцо), то придется его разрезать.
• Внутрь уплотнителя налейте или распылите немного смазки.
• Вставляйте трубку в отверстие.
• Закончив ремонт, установите уплотнитель на место.

Возможные неисправности дверей авто

По мере “взросления” автомобиля постепенно изнашиваются все его детали. Это касается и автомобильных дверей. Наиболее часто автолюбители сталкиваются со следующими проблемами:

• Рассыхается и приминается дверной уплотнитель.
• Замки на дверях плохо срабатывают и скрипят при закрытии и открытии.
• Дверные петли изнашиваются и перекашиваются. Это приводит к провисанию дверей.
• Обшивка дверей изнашивается. Повреждениям подвергаются пластиковые, кожаные и тканевые детали обивки.

Все эти проблемы можно устранить своими руками. Расскажем подробно о каждом виде ремонта в отдельности.

Ремонт дверных петель авто

Очень частый дефект – провисание дверных петель. Понять, что петли провисли, можно по признакам:

• требуется большее усилие для открытия и открытия дверей;
• неравномерность зазоров между дверьми и кузовом авто;
• металлический скрежет при движении по неровностям;
• царапины на порогах.

Если вы обнаружили один или несколько вышеперечисленных признаков, следует провести ремонт двери автомобиля.

При сильных повреждениях и деформациях петли подлежат частичной или полной замене. Частичная замена предполагает поменять только ось.

Регулировка петель своими руками проводится в несколько этапов:

• Снимите противоположную половину замка.
• Определите правильное вертикальное положение дверей.
• При наличии дефекта ослабьте крепление. Затем приподнимите или опустите дверь до нужного уровня, подложив пластинки из металла под петлю. Если край двери задран вверх, то пластинки нужны под верхнюю петлю, и наоборот.
• Теперь определите правильное горизонтальное положение дверей. Если дверь утоплена внутрь кузова, то передвиньте петли ближе к себе, и наоборот.

Проверьте открытие и закрытие двери – должен присутствовать негромкий хлопок.

Чтобы продлить срок службы дверных петель, регулярно смазывайте механизм и подтягивайте болты. Не опирайтесь на дверь и не навешивайте на нее тяжелые предметы.

Ремонт обшивки двери

Нередко возникают механические повреждения на дверных картах (от англ. “door card”) или панелях авто. Зачастую такие панели изготавливаются из пластика, могут быть обшиты кожей или тканью.

Небольшие повреждения пластиковой дверной обшивки возможно устранить самостоятельно при помощи эпоксидного клея и стеклоткани. Ремонт выполняется на внутренней стороне дверной панели. Последовательность работ:

• Снимите обшивку двери, тщательно осмотрите на наличие повреждений.
• Смешайте эпоксидную смолу с отвердителем.
• Нанесите полученный клей кистью на поврежденный участок в несколько слоев. Каждому слой тщательно просушивайте.
• Наложите кусочки стеклоткани непрерывным слоем, сверху нанесите эпоксидный клей в 2-3 слоя.
• Тщательно просушите поверхность. Можно обработать наждачкой, выровняв верхний слой.
• Установите панель на дверь.

Следующее видео поможет провести ремонт правильно.

https://youtube.com/watch?v=Esap1UKxQbM%3Ffeature%3Doembed

Ремонт обивки дверей тканью или кожей выполнить самостоятельно сложнее. Тут нужно знать свойства материала, постараться натягивать его на панель без складок и заломов. Пригодятся и швейные навыки, чтобы проложить ровную строчку.

На видео показан процесс перетяжки дверных карт.

Ремонт дверного замка автомобиля

Если замок на двери авто со временем стал плохо закрываться и открываться, необходимо заменить его внутреннюю часть (секрет замка). Для этого открутите болты, достаньте сердцевину и замените на новую. Если достать внутреннюю часть мешает сломанный ключ, то придется высверлить личинку двери дрелью.

Чтобы впредь таких проблем не возникало, регулярно смазывайте замок, лучше всего для этого подходят смазки в виде спрея.

Как отремонтировать замок показано на видео.

https://youtube.com/watch?v=FdgmoMhUCYI%3Ffeature%3Doembed