По способу крепления рулевого механизма ВАЗ-21111 сильно отличается от других машин этого же производителя. Поэтому стандартный способ регулировки рейки тут неприменим.
Владельцы ВАЗ-21111 нередко сталкиваются с ситуацией, когда необходимо подтянуть рулевую рейку на «Оке». Но, в силу конструктивных особенностей этого автомобиля, провести такое обслуживание гораздо сложней, чем на остальных транспортных средствах от Волжского автозавода.
Причины люфта рейки
Рулевая рейка автомобиля «Ока» установлена иначе, чем на остальных моделях ВАЗ. Ее крепят не к задней стенке моторного отсека, а болтами к подрамнику. Но принцип ее работы, а, значит, и причины появления люфта стандартны.
Регулировочная гайка рулевой рейки «Оки»
Прижимной механизм, расположенный в картере аппарата, обеспечивает надежное сцепление зубчатого штока с ведущим валом. Со временем поверхность штока истирается, а пружина механизма ослабевает, из-за чего появляется люфт и вызванный им стук. Подробней об этих процессах читайте в статье «Почему при повороте руля может возникать стук в рулевой рейке». Когда появляется стук, вызванный этими причинами, механизму нужна регулировка.
Как проверить рейку
Чтобы проверить состояние рулевого механизма «Оки» и определить, нужна рейке подтяжка или ремонт, закатите машину на яму и спуститесь. Подергайте поочередно за тяги рулевой рейки. Если есть люфт с правой (пассажирской) стороны, то без снятия и ремонта не обойтись. Несильный люфт с водительской (левой) стороны — чтобы определить, нужно ли на «Оке» подтянуть рулевую рейку или потребуется более серьезный ремонт, сделайте следующее:
- Еще раз подергайте тягу с левой стороны автомобиля, постарайтесь запомнить величину люфта.
- Попросите помощника вывернуть руль почти до упора в любую сторону и удерживать так до вашей команды.
- Снова подергайте тягу. Если люфт стал меньше, агрегат придется ремонтировать. Попытка подтянуть рулевую рейку «Оки» в таком состоянии лишь увеличит износ зубчатого штока.
Если ямы нет, проверить автомобиль можно на любой ровной поверхности, приподнимая передний край машины домкратом, затем подпирая страховочной подставкой. Этот же способ можно использовать и для снятия агрегата.
Помните: если повреждены пыльники, агрегату в любом случае нужен ремонт, вне зависимости от того, есть люфт или нет.
Так выглядят пыльники и рулевые тяги
Снятие и установка рейки
Для снятия рулевой рейки с автомобиля «Ока», вам потребуется гаражная яма или ровная площадка. Вот порядок действий:
- Закатите машину на место проведения работ.
- Включите ручной тормоз, а также подложите под задние колеса кирпичи или противооткатные башмаки.
- Откройте доступ к карданчику рулевой колонки (придется снять коврик со стороны водителя) и, ослабив гайку хомута, снимите промежуточный вал с ведущего вала рейки.
- С помощью домкрата и страховочных подставок вывесьте переднюю сторону автомобиля, затем снимите колеса.
- Расшплинтуйте и открутите гайки пальцев рулевых наконечников.
- Для снятия (выпрессовки) пальцев используйте специальный съемник.
- Вытащите наконечники из поворотных рычагов.
- Одной рукой придерживая рулевой механизм «Оки», другой открутите болты, крепящие подрамник (кронштейн) к силовым элементам кузова.
- Вытащите устройство из-под машины.
Если вы сняли рейку «Оки», чтобы подтягивать, а также в любых других случаях демонтажа, ее установку на место проводите в обратной последовательности. Не превышайте усилий при затягивании гаек наконечников, а также не забывайте ставить шплинт.
Помните: даже если в теории вы знаете, как подтянуть рулевую рейку на «Оке», но не заглядывали под машину и не пытались уже выполнить эту операцию, то обязательно следуйте инструкции по эксплуатации и сначала снимайте механизм.
Несмотря на больший объем работ, чем без снятия устройства, вы потратите намного меньше места, потому что боковая стенка подрамника надежно блокирует гайку и подобраться к ней невозможно.
Подрамник, на котором установлен рулевой механизм
Как подтянуть рейку без снятия с машины
Согласно инструкции по эксплуатации автомобиля «Ока», чтобы подтянуть рейку, этот механизм сначала нужно снять с машины. После снятия методика подтяжки ничем не отличается от той, которую применяют для других транспортных средств от Волжского автозавода, о чем мы уже рассказывали тут (Как подтянуть рулевую рейку ВАЗ).
Если вас не устраивает такой порядок действий, то в боковой стенке подрамника вырежьте отверстие напротив регулировочной гайки. Это облегчит регулировку, но снизит прочность кронштейна, а значит, машина будет менее надежной на бездорожье. Более подробно такая подготовка подрамника показана на видео ниже.
Когда в следующий раз вам потребуется подтянуть рулевой агрегат на «Оке» без снятия, достаточно будет повернуть руль до упора влево и вставить ключ в регулировочную гайку со стороны переднего левого колеса.
Помните! Такая доработка кронштейна позволит вашей «Оке» нормально ездить лишь по хорошим дорогам, а езда по бездорожью, особенно на высокой скорости, может погнуть подрамник, после чего рулевое управление будет работать неправильно.
По способу крепления рулевого механизма ВАЗ-21111 сильно отличается от других машин этого же производителя. Поэтому стандартный способ регулировки рейки тут неприменим. Теперь вы знаете, как подтянуть рулевую рейку на «Оке» и сможете выполнить эту операцию, в том числе и без снятия агрегата, если заранее подготовили подрамник, вырезав в нем отверстие.
Как известно, на автомобиле Ока рулевая рейка подлежит регулировке (подтяжке) только при снятии её с автомобиля. Если после ремонта рейка прослабла и появились стуки, рейку придётся снять с автомобиля.
Что же мешает регулировке непосредственно на автомобиле, ведь у 08-го семейства данная операция выполняется без её снятия и регулировочный резьбовой болт доступен в моторном отсеке? У Оки рейка расположена в картере на подрамнике, и этот картер закрывает регулировочный болт.
Впрочем, проблему можно решить, сделав вырез в картере болгаркой. Смотрите фотографии далее – вырез пришлось расширить по месту сварочным электродом, после чего стала возможной регулировка обычным ключом, предназначенным для подтяжки рейки. При вываривании куска картера электродом – не забываем скинуть клемму с аккумулятора и защитить жестяными щитками резиновые гофры кулисы и тяг рулевой рейки от брызг расплавленного металла. Сжатый воздух и продувочный пистолет держим под рукой – это средство тушения, если что-то загорелось =)
После данной доработки процедура подтяжки рейки упрощается настолько, что даже не интересно.
При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.
Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, кроме того, этот узел непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому рекомендуем при неисправности заменять его новым или ремонтировать в специализированной мастерской.
Вам потребуются ключи «на 10», «на 13», «на 19», бородок, молоток.
1. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и снимите передние колеса.
2. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала.
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.
3. Выньте стяжной болт.
4. Ослабьте затяжку контргайки наконечника, удерживая вторым ключом рулевую тягу за шестигранник от проворачивания.
5. Выньте шплинт.
6. Отверните гайку.
7. Установите съемник и выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага и отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага.
8. Выверните болт крепления и отсоедините провод «массы» от картера рулевого механизма.
9. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.
Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.
10. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.
11. Выньте болты крепления кронштейна.
12. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.
13. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.
14. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.
15. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.
16. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.
17. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.
18. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.
19. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.
20. . вставьте вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.
Перед тем, как разобрать рулевую рейку автомобиля Ока следует ее снять с автомобиля. Работы по снятию выполняются на эстакаде или подъемнике. Процесс не сложный, поэтому на всё уйдет по времени менее одного часа, включая подготовительные работы. Рейку можно снимать двумя способами: вместе с рулевым рычагом кулака, либо вообще без наконечников.
Разборка-сборка рулевой рейки часто не стоит производить полностью. Порой достаточно произвести некоторые операции. Например, убрать зазоры в шарнирах и произвести смазку. Разборка регулировка осуществляется с помощью специальных торцевых ключей с восьмигранной головкой. Вполне подойдет набор ключей от ВАЗ 2108. Сняв гофр, можно увидеть сам шарнир, устройство которого подробно описано в руководстве по ремонту. Устройство достаточно простое. Для разборки контргайка откручивается от гайки-опоры, затем откручивается опора от рейки вместе с тягой. Вынимается упор вместе с пружиной и снимается контргайка. Сборка проводится в следующей последовательности: на торцы рейки накручиваются контргайки, в отверстия на торцах рейки устанавливаются пружины, а за ними — упоры из металлокерамики. Гайка-опора надевается на тягу. Предварительно стоит хорошо смазать все детали. Далее опора с тягой закручивается на торец рейки. При этом иногда следует покачивать тягу в разные стороны, иначе она может не закрутиться до конца.
Стоит отметить, что рулевое управление типа «шестерня-рейка», которое устанавливается в автомобиле Ока, достаточно надежно, если его вовремя регулировать. В таких случаях полная разборка не потребуется. Однако, если рулевой механизм выйдет из строя, то намного проще купить новую рулевую рейку, чем полностью разбирать старую и пытаться ее восстановить. Без должного обслуживания до поломки, ее ремонт, скорее всего не позволит долго ее эксплуатировать, и замена будет неизбежна.
Ремонтная мастерская «Авто-Рейка» выполняет замену рулевых реек ВАЗ (Лада) 1111 Ока. Прайс на него основывается из ряда работ.
ВАЗ (Лада) пользуется достаточно большой популярностью в нашем городе. Во всех авто, рейка руля имеет особенность деформироваться. В связи с этим, должен происходить безотлагательный ремонт, в противном случае осложнение распространится на ходовку.
Звоните — специалисты сервиса вылечат Вашего стального коня.
Дополнительно: машина на ходу! о хорошем. . . замена рулевой рейки, наконечники рулевые, не плохая резина липучка, подогрев 220в, музыка, о плохом. . . залил промывку в бак и затупила маленько то есть чих пых и дымит. . . а так заводится едет. . . па кузову не большие не дачеты на фото видно. . не большой торг на пива. .за наличку хороший торг..
Автосервис м. Владыкино
Ремонт и обслуживание легковых и коммерческих автомобилей. Весь спектр услуг в том числе кузовной ремонт, агрегатный, слесарный запчасти в наличии и на заказ, эвакуация.
c 10:00 до 21:00
- Москва Сигнальный проезд д. 20 стр. 3
Автотехцентр м. Крылатское
Проведение ТО ВАЗ. Доступные цены. Сложная диагностика, слесарный и арегатный ремонт двигателей и АКПП. Шиномонтаж. Сход-развал. Кузовной цех. Химчистка, полировка, установка доп. оборудования. и др.
- Рублёвское шоссе, 74
Автотехцентр м. Чертановская
Ремонт и ТО Ваз. Доступные цены. Точная диагностика неисправностей, слесарный и арегатный двигателей и АКПП. Шиномонтаж. Кузовной цех. Химчистка. Тонирование. Сход-развал.
- Балаклавский проспект, 26
Техцентр 95-й км МКАД
Проведение ТО ВАЗ. Доступные цены. Сложная диагностика, слесарный и арегатный ремонт двигателей и АКПП. Шиномонтаж. Сход-развал. Кузовной цех. Химчистка, полировка, установка доп. оборудования. и др.
c 09:00 до 21:00
- Москва, МКАД 95-й км, ул. 3-я Колхозная, д. 9Д
Автотехцентр м. Ховрино
Ремонт и обслуживание ВАЗ. Доступные цены. Сложная диагностика. Плановое ТО, слесарный и арегатный ремонт двигателей и АКПП. Кузовной ремонт. Шиномонтаж. Сход-развал. Химчистка и др.
c 09:00 до 21:00
- Москва, МКАД, 78-й километр, вл2
Автотехцентр м. Владыкино
Ремонт и обслуживание ВАЗ. Все виды работ, кузовной ремонт. Безупречная репутация и оперативные сроки ремонта. Все виды работ выполняются на современном оборудовании, сертифицированными специалистами.
c 08:00 до 22:00
- г. Москва, Гостиничный пр-д, д. 10А, стр. 1
Автосервис м. Лихоборы
Диагностика и ремонт ВАЗ. Проведение ТО. Заказ запчастей. Безналичная оплата. Работаем с юридическими лицами. Звоните и приезжайте!
c 10:00 до 20:00
- ул. Прянишникова, 19А, стр.2
Сервис м. Тропарево
Полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию Ваз. Современный техцентр. Кузовной цех. Гарантия безупречного качества.
c 08:00 до 21:00
- Москва, ул. Миклухо-Маклая 8к3
Автотехцентр м. Румянцево
Профессиональный ремонт и техническое обслуживание ВАЗ и других иномарок. Работаем честно. Без накруток и навязанных услуг. Предоставляем гарантию на все виды работ до 2 лет. После обслуживания выдаём наряд на выполненные работы!
c 09:00 до 20:00
- Поселение Мосрентген, ул. Адмирала Корнилова, вл1, павильон Е-32
Автосервис в Люблино
Автосервис круглосуточно обслуживает легковые автомобили и внедорожники, в том числе марки ВАЗ. Ремонт коммерческого транспорта.
- Москва, ул. Малыгина д. 7
СТО м. Фили
Техцентр выполняет полный комплекс ремонтных работ по ремонту и техобслуживанию автомобилей ВАЗ. Кузовной ремонт, агрегатный и слесарный ремонт. Склад запчастей.
c 09:00 до 21:00
- Москва, Береговой проезд 4/6 стр. 4
Автосервис в Чертаново
Широкий спектр услуг по ТО, диагностике и ремонту автомобилей марки ВАЗ, кроме жестяных работ. Автоэлектрика. Ремонт и замена автостёкол.
c 09:00 до 20:00
- Чертановская улица д.30, стр.2
Автотехцентр м. Южная
Ремонт и техническое обслуживание Ваз. Слесарный ремонт. Шиномонтаж. Хранение шин. Сход-развал 3D. Предоставляем гарантию на все виды работ! Опытный штат. Доступные цены.
c 08:00 до 20:00
- г. Москва, 1-й Дорожный пр., 3Д
Сервис м. Шоссе Энтузиастов
Техническое обслуживание, слесарный, кузовной ремонт Ваз. ТО и шиномонтаж. Качественный сервис на оборудовании дилерского центра, с гарантией на запчасти и работы
c 09:00 до 21:00
- г. Москва, ул. Плеханова,5
Автосервис м. Семеновская
Обслуживание и ремонт ВАЗ. Все виды слесарных и электротехнических работ! Ремонт любой сложности!
c 08:00 до 21:00
- Москва, ул.Ткацкая, 12
Сервис м. Медведково
Обслуживание, диагностика, слесарный и агрегатный ремонт автомобилей ВАЗ. Кроме кузовных работ
c 09:00 до 21:00
- Москва, Полярная, д. 39 стр.1
Автосервис м. Отрадное
Ремонт и обслуживание Ваз. Широкий спектр услуг по ТО, кузовному ремонту и покраске, ремонту ходовой и трансмиссии, ремонту систем двигателя, ремонту электрооборудования, ремонту других систем и агрегатов, установке дополнительного оборудования.
c 08:00 до 21:00
- Россия, Москва, улица Декабристов, 47
Автотехцентр м. Волгоградский проспект
Обслуживание, диагностика, слесарный и агрегатный ремонт автомобилей ВАЗ. Кроме кузовных работ
c 09:00 до 21:00
- Москва, Михайловский проезд, д. 1, стр.3
Автотехцентр м. Перово
Предлагаем широкий спектр услуг по ремонту ВАЗ. Диагностика, ТО, слесарный и агрегатный ремонт. Кроме кузовных работ. Ремонт в день обращения!
- Москва, Электродная, д. 14, стр. 1
Вы искали ремонт рулевой рейки на оке – бесплатный просмотр. Здесь вы найдете видео по ремонту авто, отзывы и фотографии. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.
Категория: Ремонт своими руками
Смех в теме: Нулевое правило взаимоотношений пешехода и водителя- каждый должен думать, что другой идиот и в любой момент может совершить хрен знает что!
Опубликовал Админ: по просьбе Самуила
Решил, что можно попробовать перебрать уже имеющуюся рейку, выяснить её слабые стороны, подумать об их усилении и т.д. и т.п.
Как показало вскрытие, всё не так печально. Оказался сильно изношен шарнир правой рулевой тяги (тяга не держится горизонтально от трения и падает вниз). Рулевые наконечники в полном порядке. Пыльники — целые, хотя и «уставшие». Как показала детальная проверка — подозрения на люфт в пластиковой втулке были напрасны, т.к. втулка не люфтила. Станно, за 40 тыс. км обычно втулки убиваются на раз НА ОКЕ. аж трескаются. А тут — норм.
Так как старая (а точнее — ЗАВОДСКАЯ) смазка в рейке почему-то загустевала на морозе так, что при уже -15 градусах зимой руль становился неприлично тугой, то проконсультировавшись с опытным знакомым мотористом я получил инструкцию купить шевроновскую смазку в синей банке. Вот она:
Смазка и правда оригинальная. Оказалось, что её многие мотористы и слесаря знают и плохого о ней никто ничего не сказал. В общем, одобрили все на запихивание в рейку.
Разборку рейки начал с выкручивания регулировочной «гайки», которая подпирает «подпятник» самой рейки.
Вот так выглядят эти потроха: стопорная гайка, сама регулировочная гайка (цилиндрик), пружинка и сам подпятник.
Теперь внимание! Вот крупным планом сам подпятник! ОФИГЕТЬ, ОН СО ВСТАВКОЙ! Кажется, это фторопласт. По крайней мере гаражным консилиумом пришли к этому мнению.
На камазовских рейках подпятник был просто железный. Поэтому в кратчайшие сроки этот подпятник создавал идиотскую выработку на самой рейки, в результате чего при подтяжке этой гайки люфт в центральном положении руля пропадал, но при поворотах рейку начинало закусывать подпятником, т.к. возле центрального положения рейка уже подпилена подпятником, а у крайних положений нет.
Этот же подпятник, похоже, так сильно не изнашивает саму рейку. По крайней мере замеры показали, что рейка целиком цилиндрическая и сужений не имеет. Пробег — 40 тыс км! И всё норм! 🙂 Я доволен рейкой. Китайцы всё-таки с этим не прогадали.
Далее потребовалось вынуть приводящий вал. Так как подходящего ключа не нашлось, то я просто вынул пружинную стопорную шайбу и насверлил два углубления миллиметра на 3 и упирая выколотку в эти углубления молотком аккуратно стронул гайку, а дальше спокойно открутил подходящими узкогубцами. Всё разобралось и вынулось нормально.
Вот деталюшки, промытые в растворителе:
Вот добрались до корпуса. Вот и втулка:
Втулка была зафиксирована стопорным кольцом. Кольцо стандартное и легко вынимается щипцами-съёмником (его лучше иметь в арсенале).
Всё готово к сборке:
Втулка смазана и засунута на своё место.
Рулевую тягу новую прикрутил и законтрил. Во все места, куда только смог, насовал в рейку смазку, израсходовав примерно четверть банки.
Всё собрано и готово к установке.
Натяг подпятника подбирал так: зажал рейку за корпус в тиски. Одной рукой накинул ключ для подтяжки, другой рукой плоскогубцами ухватил приводной вал и стал крутить туда-сюда, постепенно подтягивая гайку. Постепенно появляется тугость хода рейки, но в определённый момент ощущается упирание регулировочной гайки (это значит, что гайка упёрлась в подпятник уже не через пружинку, а непосредственно). В этот момент рейка начинает резко туго передвигаться. От этого положения я чутка отпустил гайку и так законтрил. Получилось, что рейка очень легко перемещается, но при этом нет люфта самой рейки ни со стороны втулки, ни со стороны подпятника.
Погоняв рейку туда-сюда раз двадцать натолкал ещё смазки и закрепил пыльники.
После этого съездил на ближний знакомый компьютерный сход-развал и отрегулировал эти все параметры.
При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.
Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, кроме того, этот узел непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому рекомендуем при неисправности заменять его новым или ремонтировать в специализированной мастерской.
Вам потребуются ключи «на 10», «на 13», «на 19», бородок, молоток.
1. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и снимите передние колеса.
2. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала.
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.
3. Выньте стяжной болт.
4. Ослабьте затяжку контргайки наконечника, удерживая вторым ключом рулевую тягу за шестигранник от проворачивания.
5. Выньте шплинт.
6. Отверните гайку.
7. Установите съемник и выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага и отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага.
8. Выверните болт крепления и отсоедините провод «массы» от картера рулевого механизма.
9. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.
Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.
10. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.
11. Выньте болты крепления кронштейна.
12. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.
13. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.
14. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.
15. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.
16. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.
17. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.
18. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.
19. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.
20. . вставьте вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.