Как отремонтировать сгнившие двери и другие части кузова машины
Статья о ремонте сгнившей двери, а также других частей кузова автомобиля: инструменты для ремонта, ход работы. В конце статьи — видео о ремонте сгнившей двери машины.
- Как изнашивается кузов
- Обнаружение гнилых участков кузова
- Ремонт сгнивших участков двери
- Ремонт сгнивших порогов
- Видео о ремонте сгнившей двери машины
Все мы знаем, что автомобили делают из металла. Еще мы знаем, что даже металлические части машины подвержены износу и старению. Некоторые детали или даже целые механизмы можно перебрать и заменить, если будет такая необходимость. Но при износе кузова и его элементов потребуется гораздо больше работы, особенно при наличии сгнивших частей.
Как изнашивается кузов
Расходы при ремонте кузове будут ощутимыми, если вы доверите работы специалистам на станции, которые обладают необходимым оборудованием и инструментами. Можно ли попробовать отремонтировать некоторые части кузова самостоятельно? Можно, но для этого потребуется больше времени и сил, поскольку в гаражных условиях получить доступ к затрудненным участкам остова сложнее.
Прежде всего, когда покупаете машину, бывшую в употреблении, уделите отдельное внимание повреждениям кузова:
- износ кузова по причине возраста;
- износ кузова из-за образований коррозии;
- повреждения остова из-за участия машины в авариях.
Изнашивание металла по причине возраста остановить невозможно. Даже если хозяин машины тщательно следил, чтобы она постоянно блестела, остановить старение металлических частей он не в силах. Трещины, возникшие по причине усталости металла, приводят к провисанию дверей, к появлению сложностей при открытии-закрытии замков и т.
Если автомобиль побывал в аварии и на кузове остались ее отметины, может потребоваться замена поврежденных участков остова. Есть такая услуга — «бесконтактное удаление вмятин», которая по принципу вантуза позволяет избавиться от некоторых послеаварийных повреждений. Но если за дело взялась ржавчина, потребуется более серьезный подход к ремонту, чтобы предотвратить дальнейшее «съедание» автомобильного остова.
Обнаружение гнилых участков кузова
Некоторые сгнившие элементы остова обнаружить не составляет особого труда — вы открываете дверь автомобиля и видите, что она сгнила в нижней части вместе с порогом. Однако ржавчина имеет нехорошее свойство прятаться, и порой найти ее бывает сложно.
Обнаружить проржавевшие участки порога также не вызовет особого труда — проводится визуальный осмотр с целью поиска пятнышек ржавчины. И при обнаружении хотя бы малейших участков коррозии рекомендуется восстановление изношенного участка, иначе в противном случае ржавчина пойдет и дальше все съедать.
Иногда доступ к внутренностям порога скрыт молдингом — в этом случае его необходимо снять, и в ряде случаев вы увидите, что значительная металлическая часть уничтожена.
Ремонт сгнивших участков двери
Как мы уже выяснили, при появлении люфта в определенном месте двери, скорее всего, возникает коррозия. Туда практически не поступает воздух, поэтому гнить дверь начинает именно с этой части. Коррозия уничтожает металл изнутри, поэтому поначалу ее сложно заметить.
Принцип ремонта сгнивших дверных участков заключен в следующем порядке действий:
Вырезанная часть сразу не выбрасывается, поскольку по ее размерам необходимо изготовить заплатку, желательно из того же металла. При этом заплатку лучше делать с некоторым запасом, чтобы потом приварить ее внахлест к целой части двери.
Далее потребуется избавиться от ржавчины на той части двери, к которой вы намереваетесь приваривать. Небольшие проржавшие сколы удаляются при помощи болгарки или напильника, а лишь тронутые коррозией участки зачищаются наждачной бумагой.
Когда цельная часть будет очищена от коррозии, заводим заплатку и привариваем ее внахлест с целью скрепления дверной конструкции.
Избавляемся от оставшихся после сварки швов и металлических сколов при помощи напильника, болгарки или шлифовального круга, стараясь придать более-менее гладкую поверхность.
Следом наносится грубая шпатлевка, приобрести которую можно в автомобильных магазинах.
Когда зашпатлеванный слой засохнет, его необходимо обработать наждачкой зернистостью 80. После чего слой дополнительно зачищается наждачкой с зернистостью 120. Для зачистки можно использовать и шлифовальный круг, существенно ускоряющий процесс обработки. Но ручная зачистка дает более качественное и равномерное покрытие.
Далее наносим финишную шпатлевку, после чего поверхность также обрабатывается наждачной бумагой, на этот раз с зерном на 220 и на 320.
Если дверь прогнила очень сильно, также можно попробовать восстановить сгнившие части. Однако это потребует гораздо больших финансовых и временных затрат, поэтому в ряде случаев целесообразнее будет заменить полностью сгнившие двери — тем более, если вы эксплуатируете машину отечественного производителя, ведь ценники на детали кузова у них не очень высоки.
Ремонт сгнивших порогов
Порог представляет собой конструкцию из трех компонентов:
- наружная часть порога;
- усилитель порога;
- соединитель порога.
Эти элементы соединяются между собой при помощи точечной сварки. И коррозии могут быть подвержены сразу все составляющие. По этой причине в начале ремонта порогов потребуется снять двери «железного коня» и только потом приступать к работе:
- Наружную часть гнилого порога также потребуется удалить. Сначала избавляемся от ржавых передних порогов, а уже потом беремся за задние. В последнюю очередь удаляем сгнившие участки между передним и задним порогом. Ржавый усилитель удаляется, но не полностью — оставляем небольшую часть, на которую будет привариваться новый. Рекомендуется оставлять и небольшую часть соединителя.Оставшиеся цельные части порога, а также потенциальные участки нанесения сварки зачищаются от коррозии.Первым производится приварка нового соединителя, впоследствии к которому приваривается свежий соединитель порога.После чего оставшиеся сварные швы необходимо удалить, чтобы порог равномерно прилегал к кузову.Наружная часть порога аккуратно приваривается встык с остальной частью в целях избежать образования неровностей или зазоров.
- Осталось только приваривать соединитель к нижней части кузова, обработать цельную конструкцию порога одним или двумя слоями грунтовки, после чего произвести его покраску.
Ремонтировать сгнившие участки кузова не очень сложно при наличии сварочного аппарата, абразивных инструментов, а главное — желания и времени. Если же вы не располагаете свободным временем, целесообразнее будет обратиться на станцию за помощью, чтобы квалифицированные спецы смогли быстро и качественно произвести ремонт сгнившего кузова.
Видео о ремонте сгнившей двери машины:
Все о коррозии дверей и ее ликвидации на примере автомобиля Daewoo Matiz
Коррозия автомобиля во все времена предоставляла их владельцам массу хлопот. Особенной уязвимостью к появлению ржавчины обладают двери авто. Эта деталь кузова автомобиля имеет несколько мест, на которых в первую очередь появляется ржавчина и разрушающая коррозия. Защита двери автомобиля от воздействия коррозии различается по методам, которые зависят от степени и характера повреждений.
Разновидности коррозии дверей
Коррозию дверей авто можно условно разделить на несколько видов:
- Легкое вздутие лакокрасочного покрытия. Относительно маленький пузырек очень быстро разрастается и в итоге владелец обнаруживает, что его Матиз имеет сквозную дырку в двери. Такие явления наблюдаются довольно часто, однако убрать такой дефект очень просто.
- Небольшая ржавчина образуется и становится видимой при поврежденном слое лакокрасочного покрытия. Так же, как и в предыдущем случае, это является сигналом к немедленным действиям, иначе последствием станет сквозная дыра.
- Большие очаги коррозии с явно выраженными следами проржавевшего металла. В таких случаях куски ржавой детали можно отковырять даже пальцем. На этом этапе гниения автомобиля водителя ожидает серьезный кузовной ремонт или полная замена двери. Убрать такую коррозию очень трудно, так как увидеть ее реальные масштабы не всегда возможно.
В зависимости от того, насколько сильно распространилась коррозия по двери, следует определять и метод борьбы с ней. Будет ли это локальный ремонт или восстановительный, зависит также от места, в котором образовалась ржавчина. Ремонтировать дверь непросто как с внутренней стороны, так и снаружи. А все потому, что дверь является точным механизмом автомобиля, и если допустить ошибку в ремонте, то она попросту не будет закрываться.
Подготовка двери к борьбе с коррозией
Прежде чем что-то делать, необходимо оценить степень повреждения и как следует подготовить дверь к ремонтным работам. Если ржавчина есть только с наружной стороны двери Матиз, то вся работа сводится к ее удалению до голого металла. Осуществить этот процесс можно специальными щетками для дрели или болгарки. Также понадобится наждачная бумага различной зернистости.
Если коррозия распространяется снизу или с внутренней стороны, то дверь придется еще и разбирать. Для этого снимается вся обшивка и органы управления дверью.
Удаление коррозии с внутренней стороны выглядит аналогично вышеописанному варианту. Единственный момент, который нужно учесть – это защита салона от пыли и искр, которые будут туда лететь в процессе удаления ржавчины. Когда все очаги коррозии удалены, можно переходить к следующему этапу – восстановления геометрии. Ниже описано вкратце два способа восстановления геометрии двери.
Вставки металла на поврежденные участки двери
Самое трудное в процессе вставки кусков металла – это сохранить форму тех участков, которые не достала коррозия. Очень часто неопытные сварщики своими стараниями могут потянуть металл, вследствие чего нарушается общая форма двери. А это негативно сказывается как на внешнем виде детали, так и на ее функциональности.
Не менее важным в процессе вставки металлических латок является правильный подбор восстановительного материала. Лучше всего куски металла вырезать из аналогичной детали другого автомобиля.
В идеале – с такой же модели Матиз, которая уже восстановлению не подлежит. Это даст возможность подобрать металл не только по толщине и составу, а также поможет восстановить более точно форму двери.
Нанесение шпатлевки на восстанавливаемые места
Если ремонт обошелся без вставок металла, то восстанавливать геометрию придется автомобильной шпатлевкой. Тут тоже необходимы некоторые навыки, так как в точности повторить поверхность, которая была изначально, довольно тяжело. После вставок металла также без работы шпатлевкой не обойтись, поскольку в любом случае будут мелкие дефекты, которые придется исправлять на этом этапе.
После нанесения шпатлевки дожидаются, пока она как следует высохнет, а после схватывания нужно приступать к шлифовке. На этом этапе нужно постепенно подгонять поверхность к идеальной. Добиться этого бывает порой очень сложно и особенно снаружи двери, где внешний вид играет очень важную роль. После выравнивания геометрии можно приступать к грунтованию.
Грунтование поврежденных участков
Если ремонт был локальным и удалялись небольшие очаги коррозии, то и грунтовочные работы не следует распространять на большой участок. Иногда вполне достаточно нанести слой грунтовки кисточкой и немного отшлифовать его мелкой наждачной бумагой. Снизу двери и с внутренней стороны это также более приемлемо, особенно, если нет краскопульта.
Когда грунтование осуществляется краскопультом, то следует предварительно защитить остальные детали авто, которые не будут подвергаться окраске. Более простым вариантом будет отдать Матиз специалистам, ведь на специализированных станциях есть все необходимое для такой процедуры, начиная с оборудования, и заканчивая опытным персоналом.
Покраска
То же самое касается и покрасочных работ – если в этом деле нет достаточного опыта, то работу лучше доверить профессионалам. Это будет намного дешевле, чем неумелая окраска, которую придется переделывать.
При окрашивании следует руководствоваться теми же основными правилами, что и при грунтовании. Важным моментом является подбор краски и правильное ее приготовление. Не менее значимым является качественное оборудование и опыт мастера.
Профилактика коррозии дверей автомобиля
Очень важным процессом, помимо восстановительного ремонта, является профилактика коррозии Матиз. Как бы качественно не был сделан кузовной ремонт, последующая защита – важный фактор, который влияет на длительную службу, как дверей, так и других частей авто. К профилактическим работам относится обработка поверхностей специальными средствами, которые в наше время довольно распространены и имеют обширный ассортимент разновидностей. Это и традиционная автохимия – мовиль или пушсало, и относительно новая.
К новым видам можно отнести различные аэрозоли и цинкующие методом электролитической реакции средства. Что именно использовать, однозначного ответа дать невозможно. Каждый производитель хвалит свое средство, а каждый пользователь по-разному отзывается о том или ином средстве.
Кстати о профилактике. Защитные средства нужно наносить не только тогда, когда уже коррозия сделала свое дело, и пришлось выполнять ремонт. Покупая новое авто или технику в нормальном состоянии с рук, следует сразу же обратить внимание на обработку поверхностей. Это поможет на многие годы оттянуть подобные кузовные работы, которые связаны с восстановлением результатов негативной деятельности коррозии.
Ремонт гнилых низов дверей ВАЗ-2110
Технология и фото, подробно в бортовике гонки, который я курирую
А кому лень там смотреть, держите тут)Для дверей с целой наружной филёнкой, но гниловатой внутрянкой!
Все работы делаются на снятой двери. Желательно полностью разобрать
Сначала — всё отмыть, предварительно развльцевать нижнюю завальцовку и вырезать гнильё и глубокую коррозию
Затем обработать или пескоструем или электрохимическим методом
Обдуть, обезжирить и окрасить эпоксидным грунтом
Нанести тонкий слой шовного герметика под завальцовку и завальцевать, нанести ещё слой эпоксидного грунта и опять накрыть завальцовку шовным герметиком
Это небольшие поражения, этого достаточно, можно окрашивать (с эпоксидным грунтом!), теперь внутрянка дверей будет без ржи лет на 5 точно, главное тщательно проантикорить изнутри и держать водосливы чистыми и открытыми
так не залечить, ибо филёнка двери под завальцовкой уже «в труху»
Единственный вариант — её ампутировать. Смотрите — под ней просто ужас что творится, но это после электрохимической очистки, остатки ржи буквально отваливаются. Иначе вам нужно пескоструить данные места
Для ремвставки подойдёт ненужная кузовщина с похожими изгибами
Глубокие жуки тоже обязательно ампутировать и латать, при обработке с одной стороны, ржа будет питаться по микропорам с обратной и очень быстро восстановиться
нижнюю часть рем вставки, где возможна влага обработать эпоксидным грунтом и шовным герметиком, а выше можно и шпатлевать (только обязательно обработать латки греметиком и антикором с обратной стороны!)
Водостоки буду сверлить после того, как шпатлю затру, что бы меньше внутрь налетело.
Итог — за день сделано 4 двери, одна из которых явно шла на выброс
И немного сумбурного видео)
Так что спешите выбрасывать гниловатые двери!
Плюс подсказка — комплект обвеса с «листвой» на двери стоит дешевле новых дверей) Поэтому проще вылечить двери и арки и поставить обвес, будет по деньгам почти как новое железо, зато вид не в сравнении красивее и с выводом по новому завальцованных филёнок дверей проблем не будет.
Ремонт дверей ваз-2110
комплект обвеса с «листвой» — что это есть такое? и есть ли части двери по отдельности в продаже?
Интересное решение) Летом попробую вместе с отцом повторить похожее.
интересная статья. буду летом пробовать
ну это еще нормально))у меня есть возможно по дешовке взять двери в цветпросто мои еще от прошлого хозяина битые нормальноно там примерно такое как на этой картинке, только со стороны крылаi. lada-forum. ru/uploads/post-32358-1234273012. jpgи не знаю, что делать искать не гнилуюлибо брать этуи что-то придумыватьопыта сварки нет, знакомых спрашивал, говорят думай сам, сможешь ли ты приварить этот кусок?что подскажите по такому поводу?
без опыта нормально не сделаешь
вообще есть ли смысл варить угол такой, есть знакомые которые умеют пользоватьсяпросто не знаю покупать нета то у меня по водительской стороне на двух дверях глубокие царапины
проще царапин заделать. чем углы переваривать и вальцевать.
водительскаяcs623327. me/v623327099/21dfb/n4ffvD_2Zv8. jpgзадняя леваяcs623327. me/v623327099/21df2/ea8l2sHFIwA. jpgна фото плохо видно, но на водительской шишкиа на задней царапина глубокая достаточнодумаешь проще их починить?
здоровский пост, а главное вовремя! тоже весной буду этим заниматься
У меня маленько начинается тоже( с арками вообще беда.
Покупаешь обвес, варишь без проблем и накрываешь обвесом и вопрос закрыт)
а водостоки куда делись со второй двери? почему не просверлил хотя бы
Потому что буду сверлить после того, как шпатлю затру, что бы меньше внутрь налетело.
у нас на разборе в городе одна дверь 4к стоит вот и думаю стоит ли на такой ремонт заморачиваться
90% купишь то же же самое, под завальцовкой ржавые 99% из б-у, как скоро вылезет —это как повезёт. Чем б-у менять раз в пару лет (плюс всё равно же наружку красить), лучше свои сделать один раз и надолго
хорошая тема. У самого двери начинают ржаветь
Пошаговое выполнение ремонта дверей автомобиля своими руками
Ремонт автомобиля предполагает не только возврат кузову первоначального вида, а и починить дверь. Чтобы провести подобные работы, не обязательно обращаться за помощью – можно все сделать своими руками. Но необходимо заранее изучить информацию о том, как восстановить замки или уплотнительную резинку уплотнители. Сделать все правильно помогут разработанные рекомендации.
Обнаружение неисправностей
В процессе эксплуатации ТС происходит износ всех его комплектующих. Автомобильные двери не исключение из этого правила. Зачастую автовладельцы страдают от различных неисправностей данного элемента своего «железного коня», но наиболее распространенные:
Эти сложности можно исправить самостоятельно, если строго соблюдать составленные экспертами инструкции.
Если появится люфт на конкретном участке дверного проема, то велика вероятность развития коррозии. Гниение начинается именно оттуда, т. воздух туда почти не поступает. Изначально довольно сложно заметить подобные изменения из-за того, что коррозия начинает уничтожать автомашину изнутри.
Алгоритм ремонта сгнивших участков на двери:
В случае, когда этот элемент авто сильно сгнил, тоже можно попробовать восстановить двери. Но надо быть готовым к большим затратам как времени, так и финансов, поэтому иногда лучше заменить дверной проем полностью.
Восстановление уплотнителя
В каждой автомашине предусмотрен на двери уплотнитель. Это неудивительно, т. он обладает различными защитными свойствами. Например, благодаря ему обеспечивает гидро-, шумо- и теплоизоляцию. Кроме этого, он защищает от сквозняков.
Но уплотнитель может рассыхаться под влиянием перепадов температуры. Кроме этого, при механическом воздействии он стирается, а сам материал приминается.
Срок его службы продлится, если постоянно смазывать силиконовой смазкой.
Для восстановления его не обязательно обращаться к специалистам – все можно сделать своими руками. Для этого понадобится:
Чтобы восстановить объем, понадобится с авто снять защиту, точнее с порогов: там можно быстро подобрать к уплотнителю. Снимать его надо аккуратно по всему контуру, поддев и оттягивая на себя. Если он сплошной, то придется разрезать материал. После этого надо внутрь налить или распылить смазку и вставить трубку. После процедуры поставить уплотнитель на место.
Ремонт автомобильных петель
Один из частых дефектов – провисание автомобильных петель. Если это произошло, то не стоит сразу приступать к ремонтным работам. Первое, что нужно сделать – определить причины неисправности. У машин, возраст которых более 10 лет, она одна – износ.
Понять, что произошло провисание можно по:
В случае обнаружения одного из перечисленных факторов, надо отремонтировать двери. Если же повреждения сильные или произошла деформация петель, ремонт не поможет – понадобится их полная или частичная замена. В последнем случае нужно поменять только ось.
Чтобы отрегулировать петли самостоятельно, понадобится выполнить следующее:
Продлить срок использования петель поможет регулярное смазывание петель и подтяжка болтов.
Во избежание таких последствий, не стоит опираться и навешивать на двери тяжелые предметы, а также долго держать их открытыми.
Ремонт замков
В случае, когда замок автомобиля начал плохо закрываться и открываться, то понадобится внутренняя замена секрета замка. Для этого надо открутит болты, извлечь сердцевину и заменить ее на новую. В случае, когда нельзя провести процедуру из-за сломанного ключа, придется воспользоваться дрелью и высверлить личинку.
Причина может крыться и в просевших дверях, а также в петлях, которые износились от трения. Сила тяжести начинает воздействовать на ригель, поэтому он не двигается. В этом случае нужно поднять дверную конструкцию, чтобы запорную часть замка привести в движение.
Во избежание таких сложностей надо смазывать замок. Идеально для этого подойдет смазка-спрей.
Ремонт обшивки двери
Часто водители сталкиваются с повреждениями на панелях авто или дверных картах. В основном для их изготовления используют пластик, который сверху обшивают кожей или тканью. При незначительном дефекте дверных обшивок избавиться от них несложно своими силами – для этого используют эпоксидный клей и стеклоткань.
Работы проводить следует изнутри дверной конструкции. Алгоритм следующий:
После всех манипуляций хорошо просушить поверхность. Обработать ее можно наждачной бумагой, выровняв верхний слой. Установить дверные проемы.
Если для обивки были использованы кожа или ткань, то самостоятельно довольно сложно устранить дефекты. В этом случае пригодятся знания о свойствах материала. Кроме этого, натянуть его на панель надо так, чтобы не было складок и заломов. Придется также и зашить дверные проемы. При этом сделать это надо аккуратно.
Чтобы отремонтировать двери автомобиля самостоятельно, понадобятся хотя бы минимальные навыки в этом вопросе и необходимые инструменты. Выполнить все работы без помощи специалистов сложно, но возможно. Главное, следовать рекомендациям экспертов.
Ремонт гнилой двери ВАЗ 2106
Здравствуйте! Довольно много вопросов в кузовном ремонте возникает в связи с гнилью которая появляется спустя некоторое время эксплуатации автомобиля, в основном 8-10 лет.
Пузырек, который скрывает гниль
Как пример, у нас сегодня передняя дверь ВАЗ 2106, со своими основными местами недостатков — нижняя часть филенки. В нашем примере прогнило насквозь в трех местах (наиболее частых):
Почему здесь? Да потому, что в этих самых местах наиболее часто собирается пыль и мусор, а соответственно туда попадает и вода, в последствии появляются отверстия, коррозийного происхождения. А еще лучше радивые хозяева, часто таких встречаю, мол заклею пластилином дренажи внизу дверей, станет лучше, вода не попадет, этим делается только хуже.
Важно понимать, что не всегда нужно заниматься подобными ремонтами, ведь временами легче просто заменить всю филенку, ведь шпаклевать всю дверь, которую может повести, да и с небольшим опытом дело не благодарное.
Ну ладно, с теорией все впорядке, поговорим о самом ремонте. Ремонт такой вот дыры можно произвести несколькими способами. Сейчас по полочкам, о каждом из них:
Как заделать дыру в крыле, дверях ВАЗ?
Для ремонта двери нам понадобится:
Первым делом, я взяв в руки болгарку с металлической щеткой и зачистил место ремонта, заодно и прорисовывался предел гнили:
Видим прогнившую дыру
Далее сменив насадку на болгарке на отрезной круг, я вырезал прогнивший участок филенки. Режьте аккуратно, чтобы не повредить каркас двери.
Я сделал это вот таким образом
Далее необходимо изготовить заплатку. О заплатах можно сказать, что их можно вваривать как встык, так и в нахлест. В нашем случае пример в нахлест не применим, изготавливает заплатку встык разрезу. Для более точного изготовления, я использую сначала картонную выкройку, которую подрезаю ножницами под необходимый размер.
Старайтесь сделать заплатку как можно точнее, это облегчит вам процесс сварки, да и шов будет лучше. Начинаем варить заплатку, сначала прихватываем по углам, после этого производим сварку.
Заплатка прихвачена по сторонам
Также очень важное замечание — варить необходимо всплошную!! Иначе весь смысл работы теряется, главное обеспечить герметичность. После того, как заплата приварена, необходимо зашлифовать сварной шов в ровень с поверхностью детали.
Удалена также шпаклевка вокруг, которая вздулась от сварки
Спасибо за подписку!
Дверь пошпаклевана. Помните, я говорил, что у меня не одна дыра, а три?
Далее берем наждачку абразивностью 120, производим черновую обработку, не стараемся вывести сразу идеальную форму, без опыта это будет тяжеловато. Возможно придется шпаклевать еще и не один раз, потому что могут быть определенные дефекты, ямочки, рысочки.
Готовая дверь, шлифовалась сначала 120, потом 240, следующая и финальная была 360
Кстати, в помощь вам при получении идеально ровной поверхности могу посоветовать использовать специальную пудру или баллончик быстросохнущей краски/грунта контрастного цвета. Действовать нужно следующим образом, напыляем очень тонкий слой на место ремонта, захватывая на 10см больше вокруг места ремонта. Даем высохнуть краске и стираем наждачной бумагой, там где еще имеются неровности, краска останется и соответственно укажет вам где еще необходимо шпаклевать или шлифовать. Таким образом используя проявочный слой краски или проявочную пудру, вы сможете получить ровную и плавно переходящую поверхность в место ремонта.
Напылил черную краску для проявки
Кстати, также работал вот таким шлифком
Дальше я не стану раскрывать процесс грунтования и окраски, она будет изложена в отдельном посте. Спасибо за внимание, надеюсь это было вам полезно!
Ремонт гнилой двери авто ГАЗ 24. Видео
Для всех автолюбителей, которые являются владельцами автомобиля ГАЗ 24, эта статья будет достаточно полезна и интересна. Сегодня мы рассмотрим, как можно своими руками, довольно легко и просто, отремонтировать дверь машины, которая насквозь сгнила.
Что касается других частей автомобиля, то, как видно на фото, они уже обработаны и в конечном итоге, до покраски, будут выглядеть так.
В нашем случае мы рассмотрим процесс «реставрации» с самого начала. С чего следует начинать? Прежде всего понадобится вырезать ржавый кусок двери, который полностью пришел в негодность.
Понадобится внимательно посмотреть, в каком месте металл целый, то есть, где его не коснулась ржавчина и ровно к нему вырезать часть двери.
После того, как будет срезан проржавевший кусок двери, по полученному лекалу, понадобится вырезать новую заготовку из металла (подойдет обычный лист, например, с капота). В своем роде получится конверт, в котором понадобится загнуть края. Кроме этого, нужно будет проварить внутреннюю часть двери (заменить металл, который сгнил).
В результате чего внутренняя и наружная часть будут его подгибать.
Когда ржавый кусок двери будет срезан, у нас получится такой вот вид автомобиля.
Срезанный кусок на части резать не нужно, потому что, ориентируясь на его размеры, мы будем вырезать заготовку.
Однако делать ее понадобится с запасом. Желательно, чтобы новая заготовка зашла под металл, а не была «стык в стык».
Получится, что она будет в нахлест, с внутренней стороны. Таким образом, в этом месте конструкция будет немного жестче, чем раньше.
В отдельных местах понадобится сделать соединение «стык в стык». Основная же часть заготовки зайдет под низ оставшейся двери.
Ее нужно будет заварить, зашлифовать, в результате, часть сварки останется на металле, который будет вдавлен, а часть буде в стыке металла. Таким образом, получится несколько усиленная конструкция.
С чего мы начнем непосредственный ремонт двери? Необходимо избавится от коррозии внутреннего металла (эту часть понадобится полностью вырезать).
Новую часть, которая будет выступать в качестве внутренней основы, мы будем вваривать к несущей части.
Состоять она будет из трех частей.
То есть сначала нужно зачистить этот участок, чтобы избавится от следов ржавчины. Здесь можете посмотреть как удалить ржавчину.
Первым делом, после того, как будет удалена ржавчина, мы вырезаем небольшую заготовку из прямоугольного листа металла.
Важно на самой заготовке повторить контур формы двери. Также рекомендуется оставить небольшой бортик, в котором понадобится сделать болгаркой прорези, которые потом будут вварены в металл двери. Края этих прорезей, с помощью плоскогубцев, можно загнуть в любую сторону и, таким образом, получить практически любую форму.
Вот так заготовка должна выглядеть, когда станет на свое место. После этого останется только ее обварить.
Почему мы не снимаем дверь? Так мы можем лучше регулировать зазоры по порогу. Что имеется в виду: расстояние от порога до кромки заготовки – 1 см. , такое же расстояние должно оставаться и между дверьми.
То есть сначала понадобится обварить нашу новую заготовку.
А потом прямоугольную часть металла в этой области.
Приваренная пластина будет иметь следующий вид.
Ничего страшного, что она может выглядеть немного не аккуратно. Это внутренняя часть. Главное – ее надежно приварить, чтобы держалась. Здесь важно не забывать оставлять зазор в 1 см. между порогом и заготовкой, а также между дверьми.
Следующий наш шаг – вырезаем пластину и подгоняем ее под зазор.
Должна получится вот такая пластинка.
Края ее нужно загнуть крамкогибом. В ней кромки загнуты сбоку и снизу.
Также следует оставить небольшой паз.
Он будет находится в части, которая показана ниже.
Примеряем, как все подходит одно к другому. Осталось обварить отдельные места, чтобы все было герметично.
Так будет выглядеть обваренная задняя часть реставрируемой после ржавчины двери.
Места, которые будут соприкасаться с наружным конвертом, нужно обязательно зачистить.
После этого останется вырезать вставку конверта и ее приварить. Что нам понадобится? Из куска металла нужно будет вырезать квадрат, который по размерам перекрывал бы реставрируемое пространство двери.
Рекомендуется также покрыть уже приваренные части антикоррозийным грунтом.
Также следует сварной шов покрыть автомобильным герметиком. Чтобы вырезать новую заготовку, следует приложить старый кусок, измерить расстояние, взять во внимание изгиб, то есть сделать так, чтобы в результате получилась заготовка, похожая на отрезанный кусок.
Таким образом, отмеряем необходимое расстояние с одной и другой стороны, рисуем линии и отрезаем.
Для лучшего изгиба понадобится выкинуть кусочек металла, оставить маленький паз, который можно будет загнуть пласкогубцами. Это нужно для перехода на двери. Как загнуть края, чтобы все было ровно? Подойдут два уголка, которые мы зажимаем в тиски.
Важно, чтобы они находились на одном уровне. Потом вставляем пластину, по нарисованной линии, совмещаем ее с плоскостью уголков, зажимаем и изгибаем руками. Когда пластина будет согнута, ее понадобится выровнять молотком. Потом вынимаем пластину и образовавшейся бортик изгибаем молотком. В результате, должна получится такого рода заготовка.
Потом она закроется и благодаря небольшому запасу получится полный перегиб.
Теперь останется наложить сверху заготовки ранее вырезанную часть, отмерить по ней нужного размера часть, оставить небольшой запас, по месту подогнать и вварить. Вот такой результат должен получится.
Важно также проверить зазоры, которые по всей длине и внизу должны быть одинаковые. Возможно уменьшение зазора в нижней части. Это объясняется тем, что бортики не загнуты. После того, когда они будут загнуты, зазор увеличится. Останется только обварить новую часть сплошными точками.
После этого останется только придать новой части форму. Сначала может несколько выступать ребро жесткости, понадобится вдавить его назад.
Однако после рихтовки и когда борты будут загнуты, все должно встать на свои места. Останется только прошпаклевать новую часть двери.
Этот вариант хорош для всех, кто не имеет возможности выложить сразу 1500 грн. за одну дверь. Конечно, не стоит допускать свой автомобиль до такого состояния, лучше следить за ним, применять антикоррозийные средства и тогда машина сможет прослужить достаточно долгое время.
После того, как все будет заварено, останется только прошпаклевать и покрасить восстановленный участок. Таким образом, автомобиль будет выглядеть достаточно впечатляюще. Если сравнивать с начальным состоянием, то можно сказать, что получилось больше, чем ожидалось.
Подготовительные действия
Перед тем, как приступить к работе, нужно:
- Изучить устройство и особенности изготовления дверцы.
- Ознакомиться с основными приемами, которые используют специалисты при выполнении ремонта.
- Подготовить инструмент для выполнения работы.
- Приобрести нужные вспомогательные материалы и оригинальные запасные части.
- При необходимости подготовить оснастку для изготовления элементов своими руками.
Конструкция дверцы люка стиральной машины
После определения алгоритма действий следует решить, что и как придется выполнять, чтобы дверь стиральной машины снова начала функционировать.
Инструмент для выполнения ремонтных работ
Основным инструментом при любом ремонте бытовой техники является отвертка. С ее помощью отворачивают и закручивают снимаемые узлы и фрагменты изделия. Здесь следует уточнить вид используемых бит. Импортные стиральные машинки кроме обычных крестовых часто используют звездочки разных размеров или фигурные профили. Их нужно иметь под рукой. Возможно, потребуются и удлинители для бит.
Использование намагниченных удлинителей поможет удержать винты при закручивании в глубоких отверстиях.
Из роликов по ремонту уточняются и другие виды инструментов. Их нужно иметь в своем арсенале, чтобы производить качественную работу.
Ремонт защелки
У защелок чаще всего появляются зазубрины на входящем в отверстие рычаге. Они и препятствуют нормальной работе. Порядок устранения поломки простой:
- Дверца от машинки откручивается и укладывается на столе.
- С помощью надфиля или напильника с тонкой насечкой стачивается зазубрина.
- Перед установкой на место нужно нанести графитовую смазку, а потом вытереть излишки, чтобы графит не пачкал предназначенные для стирки вещи.
- Дверка возвращается на место и фиксируется винтами.
У некоторых дверок стиральных машинок можно снять защелку. Если конструкция позволяет съем, то лучше ее снять и фиксировать при обтачивании в тисках.
Ремонт поврежденного стекла
Поврежденное стекло ремонтировать сложнее. Здесь понадобиться использование полиэфирной или эпоксидной смолы. После съема дверки следует рассмотреть возможность снятия стекла. Чаще всего оно не снимается. Поэтому ремонтируют ее так:
- К передней поверхности наклеивают полиэтиленовую пленку. Возможно, понадобится использовать скотч. Щели недопустимы.
- На имеющееся отверстие, требующее заделки, укладывают армирующую ленту (ее используют при штукатурных работах).
- В отдельной емкости согласно инструкции готовят смолу. Смешивают в нужных пропорциях основу и отвердитель.
- После приготовления смолы ее заливают в нужное место.
- Обычно полимеризация происходит в течение 24 часов. По истечении этого времени снимается полиэтиленовая пленка.
- С помощью наждачной бумаги удаляются подтеки.
Вот так легко ремонтируется стекло на дверке стиральной машины.
Ремонт пластиковой опоры
Чтобы отремонтировать опору, выполняют следующие операции:
- Опору снимают.
- Поломанную часть соединяют и фиксируют в тисках.
- Для устранения поломки используют гвоздь диаметром 4 мм. Его спиливают на нужную длину.
- В совмещенной поломанной опоре сверлят сквозное отверстие диаметром 3,8 мм.
- Гвоздь удерживают плоскогубцами, нагревают до температуры примерно 180 °С, а затем вставляют в просверленное отверстие.
- После остывания в течение двух-трех минут можно собирать дверку и ставить ее на место.
Приложив немного усилий, можно отремонтировать любое изделие своими руками, в том числе и дверцу стиральной машины
Снятие и установка дверей
Попросите помощника подержать дверь, затем при помощи молотка и подходящей выколотки выбейте петельные пальцы. Постарайтесь не погнуть пальцы в процессе их извлечения из петель. В противном случае при сборке их необходимо будет заменить. Вынув пальцы обеих петель, снимите дверь с автомобиля. Проверьте петли на наличие признаков износа и механических повреждений. При необходимости замены пометьте положение петельной планки на стойке, затем выверните крепежный болт и снимите петлю вместе с регулировочной шайбой(ами) (если таковые установлены). Замените дефектную петлю вместе с шайбой(ами) и добейтесь выравнивания ее положения относительно нанесенных в процессе демонтажа меток. Вверните крепежный болт и затяните его с требуемым усилием.
Маркером обведите каждую из петельных планок на кузове автомобиля. попросите помощника подержать дверь и выверните болты крепления петель. Снимите дверь с автомобиля, затем снимите установленные между петлями и кузовом регулировочные шайбы (если таковые предусмотрены). Проверьте петли на наличие признаков износа и механических повреждений. При необходимости замены аккуратно выбейте петельные пальцы. Смажьте новые пальцы универсальной смазкой, установите петли на дверь, затем заправьте в них пальцы. Молотком забейте пальцы в петли и удостоверьтесь в испрвности вращения последних. Лишь после этого приступайте к установке двери на автомобиль.
Смажьте петельные пальцы универсальной смазкой, затем заведите дверь на свое штатное место на автомобиле. Установите пальцы, надежно застучав их в петли. Выровняйте ограничитель на своем кронштейне, затем смажьте осевой болт универсальной смазкой, заправьте его в гнездо и прочно затяните гайку. При соответствующей комплектации заправьте в дверную раму электропроводку и посадите на место защитный чехол. Проследите за правильностью прокладки проводов и надежностью крепления их во всех предусмотренных промежуточных фиксаторах. Установите на место изоляционную пленку и панель внутренней обивки двери (см. Раздел Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей). Проверьте правильность установки двери в кузовном проеме, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку, затем подсоедините отрицательный провод к батарее.
При помощи ассистента заведите дверь на свое штатное место и вверните петельные болты. Между петлями и кузовом установите все предусмотренные регулировочные шайбы. Выровняйте петли относительно нанесенных в процессе демонтажа меток, затем затяните крепежные болты с требуемым усилием. Выполните процедуры, описанные в параграфах с 2 по 3 подраздела Установка.
Выполнить ремонт дверцы стиральной машины сможет любой домашний мастер, имеющий желание все сделать самостоятельно. В этой работе спешка не нужна. К ней необходимо подготовиться.
Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).
- Mitsubishi Pajero выпуска 1983-1993 гг. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. — М.: Фолио, 2015. — 392 c.
- Войсковой ремонт автомобиля Урал-375Д. — М.: Военное издательство, 2016. — 715 c.
- Бодри Де Сонье Л. Подробный курс устройства автомобиля / Бодри Де Сонье Л.. — М.: Пг. Издательство не указано, 2015. — 402 c.
- Fiat Punto. Все модели автомобилей выпуска с осени 1993 г. Бензиновые двигатели 1.1, 1.2, 1.6 л. Двигатель с турбонаддувом 1.4 л. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию. — М.: ПОНЧиК, 2003. — 176 c.
Ремонт двери автомобиля своими руками
Оценка 5 проголосовавших: 1
Позвольте представиться на нашем сайте. Я Сергей Сколкин. Я уже более 6 лет работаю автомехаником. В настоящее время являюсь специалистом в этом направлении, хочу подсказать всем посетителям сайта как решать разнообразные задачи. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю необходимую информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.
3 способа, как можно заделать дырку в кузове авто без сварки
Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой развития на кузове коррозии. Это приводит к появлению дырок разного размера. Дабы предотвратить их увеличение, они подлежат незамедлительному заделыванию. Сделать это можно без дорогостоящей помощи профессионалов. Для этого существует несколько способов.
Шпатлевка
Одним из наиболее простых вариантов считается использование шпатлевки. Для работы понадобится приготовить такие материалы и инструменты:
- шпатлевка автомобильная;
- алюминиевая сетка;
- шпатель;
- наждачная бумага;
- лак (краска либо грунтовка).
Перед началом рабочего процесса необходимо избавиться от шара ржавчины. Для этого можно использовать болгарку. От того, насколько тщательно выполнена эта процедура, зависит прочность наложенной впоследствии заплатки.
Для вырезания латки можно применить лист алюминия. Следует отметить, что размеры заплатки должны быть намного (1,0-1, 5 см) больше размера дыры. Алюминиевую заплатку можно первоначально прикрепить к поверхности кузова посредством малярного скотча.
После этого нанести равномерный шар шпатлевки. При этом важно обратить внимание на то, что нельзя шпатлевкой замазывать скотч. Это связано с необходимостью в дальнейшем его удалять. После полного засыхания нанесенного слоя, скотч можно аккуратно удалить.
Специалисты обращают внимание начинающих мастеров на то, что слой шпатлевки должен быть максимально ровным и тонким. От этого зависит его долговечность и эффективность.
По истечении 1-2 часов можно приступать к отшкуриванию и выравниванию шпатлевки посредством использования наждачной бумаги либо шлифмашинки.
Наложение заплаты паяльником
Не меньшей популярностью у автомобилистов пользуется второй способ –при помощи паяльника.
Так же, как и в первом случае, место наложения заплатки следует тщательно очистить от ржавчины. Вырезать латку можно из обычной алюминиевой консервной банки.
Увеличить качество ремонта можно в результате нанесения на края дыры и поверхность заплатки слой состава, обладающего антикоррозийными свойствами.
После этого паяльником пройтись по краям латки. Шов должен быть равномерным и не очень толстым.
Не исключена возможность того, что заплатка будет выступать за края кузова. В данном случае следует ее подровнять при помощи молотка.
По завершении заплатку покрыть шаром грунтовки. Это шаг считается необходимым для того, дабы избежать дальнейшего развития коррозии. Грунтовка наносится 2-3 слоями интервалом в 3-4 минуты.
Ускорить время высыхания грунтовки можно в результате использования инфракрасного подогрева.
Заплатка из стекловолокна
Заделать дыру в кузове автомобиля также можно при помощи стекловолокна и эпоксидного клея. Профессионалы рекомендуют придерживаться такой последовательности ремонтных работ:
- Зачистить края прорехи посредством применения болгарки либо подходящего инструмента.
- Обработать зачищенные места антикоррозийным средством или преобразователем ржавчины.
- Из стекловолокна вырезать заплатки в количестве 2-3 штук. Следует отметить, что размеры каждой латки должны быть на 30-40 мм больше размеров дыры и предыдущей заплатки.
- Пропитать поверхность каждой заплатки эпоксидным клеем. Благодаря этому удастся их крепко склеить, предотвратив возможность просачивания жидкости и влаги с наружной стороны.
- Склеенные заплатки крепятся из внутренней стороны кузова при помощи эпоксидного клея.
- После полного высыхания клея поверхность латок покрыть грунтовкой или шпатлевкой.
- На последнем этапе ремонтных работ грунтовку (шпатлевку) необходимо аккуратно зачистить наждачной бумагой.
Посредством использования одного из данных способов удастся избавиться от дыр в кузове быстро и недорого.
Ремонт сквозной коррозии кузова автомобиля без сварки
Первые проявления сквозной коррозии кузова у машин отечественного автопрома появляются уже на второй год эксплуатации. В таком случае не обязательно обращаться в автомастерскую, так как заделка дыр в кузове авто без сварки производится довольно просто. Умельцы придумали несколько способов быстрого латания небольших отверстий, например арок или дыр в крыле. Однако методы без сварки неприемлемы для ремонта силовых элементов.
Подготовительный этап
Перед заделкой сквозных дыр с их краев нужно болгаркой удалить проржавевший металл. На участке вокруг отверстия удаляется краска, грязь, следы коррозии. Затем его обрабатывают антикоррозийным составом и обезжиривают. Чтобы заделать дыру в кузове выбирается один из перечисленных ниже способов. Для придания отремонтированному месту нужной формы используется автомобильная шпаклевка.
Ремонт кузова шпатлевкой
Этот способ применяется, когда требуется срочно заделать небольшую дырку без сварки или нет других вариантов ремонта авто. Однако следует понимать, что это временная мера, так как шпатлевка быстро рассыплется. Чтобы отремонтировать повреждение используют специальную шпатлевку с мелкими, средними, крупными стекловолокнами. При ее подготовке нужно следить за отсутствием пузырьков воздуха. Для создания равномерного слоя с обратной стороны дыры устанавливается подкладка.
На подготовленное место повреждения наносится грунтовка. После ее высыхания наносится шпатлевка с крупными волокнами. В зависимости от размера дыры наносится несколько слоев с полной просушкой каждого. Общая толщина не должна превышать 2 мм, иначе заплатка начнет трескаться. Последний слой наносится шпатлевкой с мелкими волокнами. Отремонтированную поверхность авто обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.