Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Обрезали до целого, разметили.

Видео по ремонту арок в авто

Сшиваем точечно (охлаждая и подбивая наружу) до

Видео по ремонту арок в авто

Окончательно подрихтовываем, срезаем лишнее, зачищаем.

Видео по ремонту арок в авто

Выбиваем такую рем. вставку(2 мм.), и пришиваем ее сплошняком.

Видео по ремонту арок в авто

Хозяина данного авто задние арки больше никогда не побеспокоят, вплоть до сдачи машины в утиль!..

Для тех кто не понял смысла такого ремонта — добавил рисунок. Пропадает двойной металл — вечный очаг коррозии.И еще: арку колеса можно легко срезать до 5 см. Просто рем.вставка становится выше.

Видео по ремонту арок в авто

Продолжение, начало тутПродолжаем лепить крыло, именно лепить потому что оно не ровное буквально везде. В прошлой статье мы рассказали как просто сделать внешний рант арки крыла, но ремонт не заключается только в этом и потому мы продолжим.

https://youtube.com/watch?v=6umU7CuVRuk%3Fwmode%3Dopaque%26rel%3D0

Итак мы получили идеально ровный рант при этом сделав один очень не сложный и быстрый шлиф.

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Хочу напомнить что если вы шлифовали градацией грубее чем 180 — 240 вам следует перебить риску, особенно глубокую до размеров градаций 180 -240, используя шаги не более 2-номеров, например Р80 — 150 — 240. Надеюсь это всем понятно, иначе вы получите усадку в форме риски. И каждый раз если после шлифования вы пробиваетесь до металла, необходимо металл закрыть эпоксидным грунтом.

Далее необходимо вывести второй кант на арке, внутренний, иначе у вас не получится его сделать ровной поверхность которая прилегает к канту и кант у вас будет «гулять».

Для выведения заполняем плоскость арки наполнительной шпаклёвкой и с помощью этого шпателя и специального хвата, отталкиваясь от уже ровного внешнего канта, создаём практически идеальную плоскость арки крыла.

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Подбираем лишнее с внутреннего края, уменьшая себе работу позже.

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Одновременно шпаклюя остальные плоскости которые требуют шпаклевания .

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Всё шпаклевание происходит в системе мокрый по мокрому, т.е. пока нижний слой еще сырой, но уже не сдвигается, это нам даёт очень хорошую адгезию, не только физическую, но и химическую.

После того как шпаклёвка подсохла необходимо сделать небольшой шлиф, чтобы выровнять плоскость ранта, это нужно для того чтобы далее строить плоскости уже самого крыла. Шлиф делам длинным прямым и жёстким рубанком.

Видео по ремонту арок в авто

Далее прорисовываем на плоскости профиль ранта с помощью картонки и карандаша, в нашем случае, рант был абсолютно одинаковый и симметричный.

Видео по ремонту арок в авто

Оклеиваем по нарисованному канту скотчем в два слоя.

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Далее шлифуем границу скотча чтобы получить ровный рант. Для этого уже необходимо использовать эластичный рубанок или платформу как у нас

Видео по ремонту арок в авто

Вот так получилось:

Видео по ремонту арок в авто

Так как внутренний рант у нас уже есть, остаётся просто соединить плоскость крыла, которую мы перед этим, так же выровняли и нового ранта путём поперечного шпаклевания.

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Таким образом у нас получился ровный рант и плоскость арки, ровная поверхность сопряжения плоскости крыла и акрки, и всё это практически без шлифования!

Осталось вывести ранты внутренние ранты плоскости крыла, для этого мы сперва отшпаклюем и выровняем основные плоскости, причем только с одной стороны, шпаклевать сразу две нельзя, не получится ровный кант.

Видео по ремонту арок в авто

Вторым шагом шпаклевание второй плоскости и ранты получаются сами! Без усилий, без шлифования, без мучений!

Видео по ремонту арок в авто

После применения контрольной пудры и лёгкого шлифа можно увидеть результат:

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Замена арки на автомобиле Daewoo Lanos. Видео

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

https://youtube.com/watch?v=ZblqQfLzqNQ%3Ffeature%3Doembed

Видео по ремонту арок в авто

Колёсные арки автомобиля являются элементами риска. Это обусловлено тем, что на них постоянно воздействуют атмосферные факторы: дождь, снег, влага, химически активные компоненты, которые часто присутствуют на трассе. А также щебень и мелкие камни, летящие из-под колёс машин. В результате возникают очаги коррозии, которые приводят к разрушению этой части авто. Особенно страдают в этом плане задние арки автомобиля, состоящие из внутренней части и наружного крыла.Если речь идёт о незначительных дефектах, можно обойтись косметическим ремонтом. Если же мы имеем дело с сильно выраженными очагами коррозии, понадобится серьёзный ремонт или даже замена колёсных арок авто. Для этого можно обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобилей либо выполнить все работы своими руками.

Видео по ремонту арок в авто

Самостоятельный ремонт задних арок автомобиля может выполняться 2 методами:

Первый способ применяется, когда крыло не прогнило до дыр, и мы имеем возможность получить цельную поверхность, убрав всю ржавчину. Если же разрушение привело к образованию дыр, очевидно, что шпатлеванием не обойтись — придётся доставать из шкафа сварочный аппарат.

ШпатлеваниеИтак, если речь идёт о незначительных повреждениях, применяется метод шпатлевания. Пошагово он выглядит следующим образом:

Как ремонтировать задние арки и коррозию кузоваРемонт задних арок и ремонт коррозии кузова — это наиболее частые виды ремонта подержаных автомобилей, ведь в процессе даже самой бережной и аккуратной эксплуатации на автомобиле рано или поздно начинают появляться очаги коррозии. Уже через пять-шесть лет некогда ровная и чистая поверхность кузова становится испещрена рыжими точками коррозии, разрастающимися прямо на глазах в целые очаги.Давайте узнаем, как осуществляется ремонт задних арок и ремонт коррозии кузова в автосервисе Челябинска, а так же узнаем:

Так почему же коррозия так быстро распространяется, несмотря на то, что шести-семи летний автомобиль ещё практически новый, и владелец ухаживает за ним? Оказывается это всецело заводская проблема, а не единичный случай. Более того, это проблема всего автопрома, и более конкретно, задних крыльев, которые наиболее часто подвержены коррозии.На заводе, при сборке кузова, производитель использует герметик. Как известно, он имеет пористую структуру. В наших погодных условиях в эти поры попадает конденсат и влага, которая при заморозке и последующем оттаивании разрушает герметик, способствуя разрастанию так называемых «корост». Плюс, несвоевременный ремонт царапин приводит к довольно дорогостоящему ремонту очагов коррозии.Лакокрасочное покрытие, призванное защитить металл от проникновения влаги, так же не справляется с воздействием внешней среды. Например, специфика японского законодательства в сфере промышленного производства налагает на производителя определённые ограничения на использование материалов, отсюда и расхожее мнение о том, что японские машины наиболее подвержены процессу коррози, и именно им чаще всего требуются ремонт задних арок.Итак, с чего же начинается процесс восстановления детали? Сначала надо определить, где на крыле начинается крепкий и чистый металл. Основной задачей является максимальное повторение контура ремонтируемой задней арки. Для этого берётся крыло бывшее в употреблении, и из него вырезается заплатка по контуру восстанавливаемой поверхности.В ремонте задней арки, пожалуй, самое основное это подгонка заплатки по контуру старой арки. Несмотря на то, что у отдельных производителей появление коррозии является фирменной болезнью, у большинства автомобилей можно выделить общие слабые места наиболее уязвимые к появлению коррозии — задние и передние арки крыльев, нижние части дверей.Грязь, летящая из-под колес автомобиля, действует как абразив, снимая лакокрасочное покрытие на наиболее доступных и от того более уязвимых местах – крыльях и внутренних поверхностях арок автомобиля. Обнажившийся в результате металл оказывается беззащитен перед агрессивным воздействием среды, автомобиль начинает цвести и требуется ремонт коррозии.Проблемы бывают и с капотом. Попадающие из-под колес встречного автомобиля мелкие камешки и щебень оставляют на капоте царапины и сколы краски, в которых начинается процесс разрушения металла. Перечень причин появления ржавчины, в общем-то, весьма широк, начиная от механического повреждения лакокрасочного покрытия и заканчивая конструктивными недоработками.Когда работы по восстановлению формы арки выполнены, можно приступать к следующему этапу ремонта задней арки – подгонке ремкомплекта к крылу автомобиля и подготовка ремонтируемого участка к сварке. Главная задача на этом этапе подогнать всё так, чтобы зазоры были минимальны. Когда всё установлено по месту, следует обваривание детали сварочным полуавтоматом, и здесь же дополнительная подгонка для более плотного прилегания ремкомплекта к крылу.Работа со сварочным аппаратом требует опыта и аккуратности, поскольку ошибки допущенные на этом этапе крайне сложно исправлять. Самая главная ошибка — неточная подгонка заплатки. Если это уже произошло, то приваренную точечной сваркой деталь нужно высверливать в точках сварки и всё делать заново.Итак, деталь приварена, и если подгонка бала проведена корректно, то она идеально сидит на своём месте, что называется, «как тут и была». Далее следует подготовка поверхности к опайке. Используется шлифовальная машинка (она же «болгарка»), набор специальных насадок и круглый «скотч-брайт». Он превосходно счищает ржавчину и лишнюю краску до чистого металла. В процессе очистки главное не только снять краску и выровнять сварной шов, но и снять защитный цинковый слой.Теперь, когда зачистка окончена, а стыки и сварные швы выровнены, приступают к следующему этапу ремонта задних арок — к их облуживанию и опайке. Для облуживания используется специальная паста. На этом этапе становится ясно, почему деталь приваривается не целиком, а с помощью точечной сварки. Если шов проварить целиком, то произойдёт деформация крыла, а это приведёт к увеличению накладываемого слоя шпаклёвки.Для опайки пользуются оловом. Сначала наносится паста, которая разогретая горелкой, покрывая место пайки серебряной пленкой. Теперь с помощью лопатки и той же горелки на линию стыка детали и крыла накладывается расплавленное олово. Опайка сварного шва увеличивает его устойчивость перед воздействием внешней среды.После опайки поверхность выравнивается шлифовальным кругом. Для того чтобы приступить к следующему этапу – шпаклевке — поверхность обезжиривается. Для шпаклевания используется шпаклевка со стекловолокном «GLASS» плюс мелкозернистая шпаклевка «SOFT». В смесь добавляется отвердитель.Шпаклевка наносится аккуратно тонкими слоями, покрывая место шва до тех пор, пока не зашпаклюются все изъяны. Через некоторое время застывшую шпаклёвку шлифуют. Для обнаружения возможных неровностей на обрабатываемую поверхность наносится проявочный порошок и наждачной шкуркой производится шлифовка.После всех работ, если ремонт задних арок прошел успешно и поверхность выглядит идеально ровной, идёт подготовка к покраске и, собственно, сама покраска. На поверхность сначала наносится грунт и уже затем (после высыхания) наносится лакокрасочное покрытие. В совокупности все работы по ремонту задних арок занимают около двух-трех дней. На такой срок стоит рассчитывать, отдавая машину в ремонт в автосервис.Ремонт коррозии преследует главную цель — остановить распространение коррозии и вернуть машине первоначальную привлекательность. Правильно произведенный ремонт задних арок не оставит никаких следов, и обнаружить факт ремонта сможет лишь специалист при внимательном осмотре. Деталь внешне не будет отличаться от новой к радости владельца. Некоторые автолюбители пытаются самостоятельно устранить мелкие дефекты, закрасив «звездочки» обычной краской. Но такие методы не помогают, и коррозию они не остановят.Если не затягивать с визитом в автосервис и коррозия не проникла глубоко в металл, то, возможно, удастся обойтись лишь зачисткой металла с дальнейшей покраской. Это наиболее простой и выгодный способ ремонта коррозии. Промедление чревато разрастанием проблемы. Поэтому желательно устранить её в ближайшее время, и не откладывать ремонт задних арок и ремонт коррозии кузова в долгий ящик.Ремонтировать или менять трещину на лобовом стекле?Как сделать самостоятельную диагностику автомобиляПричины и последствия масляного голодания двигателяЧто делать, если зимой прокололи колесо?Компьютерная диагностика авто. Что входит в процедуру?Неисправности топливной системыЧем отмыть руки после ремонта?Когда нужно менять двигатель и коробку передач?Где собирают Мерседес Спринтер?Проблемы с автомобильным кондиционером: причины возникновенияТО и ремонт автономных отопителей для грузовиковКак открутить секретку?Если вышел из строя радиатор грузового автомобиляПервые признаки начала проблем с двигателемКак открыть багажник автомобиля, если заело замокМетод сваркиЕсли поверхность настолько изъедена коррозией, что не представляется возможным обойтись шпатлеванием, вам понадобится сварка. Очевидно, что для выполнения работ такого плана своими руками вы должны иметь сварочный аппарат и владеть соответствующими навыками обращения с ним. Итак, ремонт методом сварки выглядит следующим образом:

Читайте также:  Все, что нужно знать о "Официальный дилер Volkswagen Луидор-Авто на Московском шоссе, 86а"

Если поверхность колёсных арок авто безнадёжно изъедена ржавчиной и не поддаётся ремонту, вам понадобится замена — своими силами эту операцию выполнить будет несложно.

Рассмотрим поэтапно, как осуществляется замена колёсных арок авто своими руками:

На этом можем считать работу завершённой, если вы имеете навыки обращения со сварочным аппаратом. Она не вызовет у вас особых трудностей.

Видео по ремонту арок в авто

Полезная информация о ремонте колесных арокХотите, чтобы передние и задние колесные арки на вашем авто выглядели отлично и не выделялись дефектами — обращайтесь к нам. Специалисты сервиса качественно выполнят ремонт арок, независимо от степени их повреждения. В нашем распоряжении имеется современное оборудование, материалы и инструменты для полного восстановления кузова и его составных частей, а мастера досконально знают нюансы и особенности этого вида работ.Виды повреждений и способы их устраненияПри эксплуатации автомобиля арки получают разные типы повреждений:

Да давненько я ничего не писал! Всё не находил времени, и как-то отсрачивал эту запись!Многое сделано, куча фото, информации, и такой объем отпугивал меня садиться за эту запись! Так как времени надо достаточно!Но вот решился таки накатать, и рассказать что удалось провернуть!Давно задумывал заняться задними арками и днищем, по восстановлению и предотвращению гниения!Это проблема многих авто, в том числе и более свежих, нежели моя примка!Но мне повезло, что состояние кузова на моей приме очень даже неплохое! Но как показало «вскрытие» вовремя я туда полез! Сквозных дыр не обнаружил, за исключением одного места! Но обо всем по порядку!

Итак, после восстановления передка, принялся за самое пожалуй неприятное и долгое действие!

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

А так же снял видео перед проводимыми работами, чтобы было виднее масштаб того, что необходимо сделать!

https://youtube.com/watch?v=rox1l4eE8jk%3Fwmode%3Dopaque%26rel%3D0

Вообщем, кузов снизу покрылся веснушками, и от них необходимо было избавляться!

Так как тут на Драйве, ограничена загрузка фото, я решил разбить все на несколько частей!В этой части я расскажу всё как делал: зачищал, чем обрабатывал и красил! Плюс покажу это на примере задних арок! А в других просто покажу какое состояние стало у остальных элементов, после обработки и покраски!

Начал зачистку я с задней арки! Болгарка, дрель, куча корщеток, шлифкруги и прочее было мне в помощь! Сначала было непросто. Необходимо было понять, как и чем лучше зачищать!В арке особенно неудобно и сложно! Там к тому же самый большой слой заводского герметика!После первого дня зачистки словил окалину в глаз, хоть и работал в защитных очках! На следующий день, в глазной неотложке вытащили! Заменил очки на полно-закрытые и снова в бой, в этот же день!На зачистку первой арки, мне потребовалось 3-4 дня! Но на ней я отработал свою технологию зачистки!

Видео по ремонту арок в авто

Я во время зачистки правой арки! Кроме очков использовал маску 3М 75-й серии и комбенизон ДжетаПро! Иначе успеха не видать!

Видео по ремонту арок в авто

Та небольшая часть расходников, которые использовал в зачистке! Позже, еще много приходилось докупать лепестковых кругов и новых корщеток!

Технология была проста. На грубую пробегал болгаркой с лепестковым кругом, причём именно тот, что немного вывернут наружу! С ним удобнее!Лепестковый круг отлично снимает заводской герметик и особенно ржавчину снимает с «корнями»! Все что не доставал болгаркой, дочищал дрелью с разными видами корщеток. И уже в самых трудно доступных местах я просто песочил пескоструйным пистолетом!Да, пришлось прикупить пескоструйный пистолет, иначе без него, пришлось бы закрыть глаза на некоторые неприятные моменты, а этого не хотелось делать!

Читайте также:  Цены на расходные материалы, где купить расходные материалы для покраски и авторемонта

Видео по ремонту арок в авто

Пистолет Matrix с погружным шлангом! Плюс специально для него прикупил в Леруа Мерлен контейнер для порошка! Выставил шланг на нужную высоту, чтобы до дна оставалось 1-1,5 см, и зафиксировал стяжками! Получилась вот такая удобная штука!

Хоть это и не полноценный пескоструй, но подобный пистолет во многих моментах мне неплохо помог! И что главное, именно такой пистолет, позволяет добраться куда угодно! За счет шланга, емкость с песком стоит в удобном месте, а самим пистолетом я подбирался во всякие карманы и труднодоступные места!Использовал обычный сухой песок, прогоняя его через сито! Этого мне было достаточно! Купершлак искать не стал.

Видео по ремонту арок в авто

До такого блеска была зачищена правая задняя арка, и часть которая под бампером!

Видео по ремонту арок в авто

Также через некоторое время и левая задняя арка!

Видео по ремонту арок в авто

И вот тут был такой момент, углубление под заливную горловину! Но и туда достал и всё зачистил!

Видео по ремонту арок в авто

На левую арку мне уже потребовалось всего 3-4 часа, на столько я приловчился к зачистке!Почему решил сносить все? Ответ прост! Места где рыжики были, их хотя бы видно было. Но были места, где вроде и покрытие целое, но под ним уже образовалась пленка ржавчины! И угадать где такое есть, а где нет, просто не реально!Зачистка первой правой арки показало, что зачищать надо всё, и именно до голого металла!

https://youtube.com/watch?v=qIRP46urc3c%3Fwmode%3Dopaque%26rel%3D0

Также во время зачистки задался вопросом по первоначальному покрытию!Проблема в том, что иногда время зачистки превышало пару-тройку дней, а открытый голый металл, как многим известно, успевает за считанные минуты-часы окисляться от влажности воздуха и прочих факторов! То есть, вся эта работа может обернуться провалом!Много всего перешустрил, многое почитал, многих спрашивал как быть, но какого-то 100% момента для себя не извлек!И вдруг я вспоминаю, то чем я однажды уже пользовался!А именно Нейтральный Преобразователь Конферум КФ-58ПР. Для меня это был реальный выход из положения! Этот преобразователь малокислотный на танитах. Толщина проникновения в металл в разы ниже кислотного, всего 70-150мкм против 250-450мкм (в зависимости от продукта, тот же Демексид-58ПР от Конферума, проникает на глубину до 450мкм)! Но мне и не требовалось большого проникновения, так как всё было счищено на отлично! Преобразователь был лишь в помощь убирания окисла! Плюс удобство использования: его не нужно смывать, не имеет резкого запаха, очень малый расход!Для меня этот продукт стал спасением! Потому что наносить эпоксидный грунт, я хотел уже на все элементы сразу, а не красить по одной арке и так далее!

Ну и немного информации про Conferum КФ-58ПР!

Нейтральный преобразователь ржавчины «КФ-58ПР» — сложная композиция на основе таннинов, ингибиторов (замедлителей) коррозии и функциональных присадок. Растительные танины взаимодействуют со ржавчиной, преобразовывая оксиды железа в коррозионно неактивные соединения, обладающие отличной адгезией (сцеплением) к металлу и обеспечивающие хорошую адгезию лакокрасочных покрытий. Эффективные ингибиторы тормозят коррозионные процессы под пленкой. Благодаря специальным присадкам пропитывает слои ржавчины толщиной до 70 мкм. При этом процесс преобразования нейтральных средах.

Некоторая информация из сообщества:

«Если Дезоксил-МПР мы считаем лучшим преобразователем ржавчины для авто, то лучший преобразователь в грунт, на наш взгляд, это Ифхан-58ПР. Это мнение разделяют многие наши покупатели. Достаточно сказать, что строители авто гоночной трассы международного уровня — Moscow Raceway (Истра-Волоколамск), после многочисленных тестов, остановили свой выбор именно на нашем Ифхане-58ПР. Факт, который говорит сам за себя.»

«Тогда на вопрос: какой преобразователь ржавчины лучший, ответ будет соответствующий – самый дешевый. Компания Конферум предлагает купить преобразователь ржавчины КФ-58ПР»Что такое ИФХАН-58ПР: «Те же яйца, только в профиль. Конферум не может после смены руководства ИФХЭ РАН использовать торговую марку ИФХАН (институт физхимии Академии Наук СССР), но в учредителях те же лица — Головин, Кузнецов) Ведущие противокоррозионщики. Важно, что производство Конферум.»

Некоторые начинают озадачиваться, что в описании КФ-58ПР прописано об обработке маталлоконструкций и арматуры в бетон! Возникает резонный вопрос, а в авто можно использовать? Конечно можно! Об этом пишет производитель, это понятно и логически! Просто именно этот нейтрализатор идеально подходит для арматуры в бетон, так как кислотный нельзя использовать! Кислотные среды губительны для бетона!А нам автолюбителям, он удобен, что его не нужно смывать, он может служить как основное покрытие, без воздейтсвия атмосферных осадков и прочего! То есть деталь можно покрасить КФ-58ПР, и отложить до нанесения грунта, причем на неограниченный срок!

Поймите правильно, я не сторонник кислотных преобразователей. Все таки он прожигает металл, и это не есть хорошо! Его нужно смывать, и тут тоже метод мне не нравится! Не нравится тем, что смывая содовым раствором, или даже просто водой, мы вновь вызываем окисление!Также не сторонник кислотных грунтов. Не стану расписывать почему! Свой вариант я нашел, и он дееспособный!

Ну и конечно ссылочка на сайт этого продукта — НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ КФ-58ПР

Видео по ремонту арок в авто

Вот такая баночка или бутылочка, как угодно называйте, нейтрализатора! Сбоку также имеются значки отображения в применении. Также есть значок автомобиля, что говорит о допустимом применении в автомобилестроении!

Видео по ремонту арок в авто

Тут уже полностью высохший Конферум! При нанесении металл сразу начинает темнеть!

Видео по ремонту арок в авто

После полного высыхания, обязательно необходимо пройтись скотч-брайтом и обезжиркой, перед нанесением грунта! После скотч-брайта прослеживается вот такой желтый оттенок типа грунта!

Рекомендовано наносить 1-4 слоя. После полного высыхания на поверхности остается темно-синяя пыльца и шероховатая поверхность! Перед нанесением грунта необходимо хорошенько пройтись скотч-брайтом и после обезжирить! Потом можно спокойно грунтовать!

Еще бывают случаи, когда вылазят рыжие пятна, это следствие воздействия нейтрализатора на ржавчину! В этих случаях необходимо счищать, и снова наносить нейтрализатор. Всё до тех пор, пока не будет всё одного цвета!Но у меня такого не было, и быть не могло, так как все было зачищено основательно!

Далее голова у меня кипела, какой же грунт выбрать! Компрессор, покрасочный пистолет, всё необходимое было под рукой! Было и понимание, что нужен именно 2К грунт! Но правда не знал какой фирмы Эпоксидник выбрать!Но с подачи заядлого примавода Паши aka ghostraider44, восстанавливающий кузов своей второй машины Nissan X-Trail, я понял на какие материалы стоит обратить внимание! За это Павлу, как всегда респект и большое спасибо)Павел использовал и хорошо отзывался о грунтах и эмалях производственного назначения фирмы CUMIXAN! Но к сожаления, как он, я не успел заказать у них свой небольшой объем! Фирма работала только с крупными поставками от 100кг не менее!Много где искал, многие фирмы обзвонил, в маленьком объеме купить нигде не предоставлялось возможным! Но один менеджер подсказал обратиться в местную контору «Строительные Технологии Сибири»!Нашел их в 2гис, зашёл на сайт, отыскал все потонциально необходимые грунты, и стал про них узнавать!

Так я вышел на грунты и эмали фирмы ВМП! Более того оказалось, что обе фирмы Кумиксан и ВМП находятся в Екатеренбурге! Причем Кумиксан образовал один из ушедших технологов из ВМП! Вот такие параллели)

Читайте также:  Материалы и инструменты для ремонта авто

Что из себя представляют грунты и эмали фирмы ВМП:

Научно-производственный холдинг «ВМП» — один из ведущих производителей антикоррозионных лакокрасочных материалов в России.

Следуя традициям академической науки при создании своей продукции, разрабатывая собственные технологии изготовления материалов и обеспечивая безупречный сервис, ВМП более 25 лет занимает лидирующие позиции на рынке антикоррозионных покрытий.ЭФФЕКТИВНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ВМП (сайт)

Подбираю в каталоге себе нужные продукты, и смотрю что имеется в наличии у местных! Таким образом эпоксидный грунт выбрал ИЗОЛЭП®-mastic – толстослойная грунт-эмальОн был в наличии и самое важное в мелкой фасовке!

Что такого в этих грунтах? Все просто:

НАЗНАЧЕНИЕГрунт-эмаль ИЗОЛЭП-mastic применяется для защиты металлических и бетонных конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех макроклиматических районов, типов атмосферы и категорий размещения по ГОСТ 15150, при погружении в грунт.

Грунт-эмаль серебристо-серого цвета предназначена для антикоррозионной защиты наружной поверхности трубопроводов тепловых сетей под теплоизоляцию при канальном способе прокладки.ХАРАКТЕРИСТИКИГрунт-эмаль ИЗОЛЭП-mastic

Позволяет получить толстослойное покрытие с хорошими физико-механическими свойствами;Толерантна к подготовке поверхности (допускается степень подготовки St2 и St3), в том числе по остаткам плотно держащихся слоѐв ржавчины и старых покрытий ГФ-021, ФЛ-03К, ВЛ-023. Может отверждаться при отрицательных температурах;Марка с алюминиевой пудрой обладает повышенными защитными свойствами (пудра, входящая в состав грунт-эмали, создает дополнительную барьерную защиту и препятствует проникновению влаги к окрашиваемой поверхности).Покрытие

Устойчиво к проливам нефти и нефтепродуктов и химических реагентов.СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯИЗОЛЭП-mastic применяется для защиты объектов нефтегазового комплекса, химической промышленности, металлургии, энергетики, а также используется в транспортном строительстве. Допускается применение для защиты от коррозии металлоконструкций зданий и сооружений агропромышленного комплекса, в том числе с режимом влажной дезинфекции. Применяется также для дополнительной защиты оцинкованных металлических поверхностей.

Часть описания грунта, и конечно же ссылочка на него — ИЗОЛЭП®-mastic! Тут все допуски, ГОСТы и куча полезной информации!

Своими словами: для меня было важно сделать основательно и надежно, чтобы грунт был крепким покрытием и устойчив к всяким солям и щелочам! Это важно, учитывая, что зимой у нас сыпят на дороги!

Плюс очень порадовала цена! За один килограмм грунта я отдавал 700 рублей! А если брать большую бочку от 25 килограмм, там за кг выходит 500-550 рублей! Учитывая цены в автомагазинах на не самые популярные и дешевые бренды эпоксидного грунта, ВМП обходился в разы дешевле!

Видео по ремонту арок в авто

Нанес первый слой!

Вообщем грунт 2-х компонентный достаточно густой. По ТДС можно разводить сольвентом до 10%, что и пришлось делать. Рекомендуемый размер сопла для нанесения 1.8-2,2мм! Но у меня был пистолет с 1,7мм! После пробного выкраса, пришлось ехать покупать другой пистолет с дюзой 1,8мм плюс с обязательным расположением бачка снизу! Потому что арки и днище было невозможно красить с верхним бачком! Во многие места просто не доставал, постоянно им упирался во все, и часто хапал воздух! С нижним же бачком было просто шикарно работать!На первый слой мне понадобилось 3кг задуть задние арки, заднюю часть днища и полость под бак!На следующий день, когда грунт высох, принялся замазывать все швы и стыки металла ПолиУретановым герметиком!

Видео по ремонту арок в авто

Вот такой ПУ клей-герметик Roxel Pro 551223! Я его и раньше использовал, нареканий нет!

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

В очень многих местах по заводу герметика не было! Это явное удешевление производителем, ну и слабые места данных машин!

Ну и видео после первого слоя грунта

https://youtube.com/watch?v=UeU0d5Phg14%3Fwmode%3Dopaque%26rel%3D0

По итогу видно, как я ногтями пытаюсь процарапать, но ничего не выходит! Более того мои ногти стираются об это покрытие, можно заметить как я рукой смахиваю их остатки!Очень крепкое и плотное покрытие! Очень похоже на покрытие порошковой эмалью МУАР! Имеется структура неровная не гладкая, матовая.Я понял, что выбор был сделан правильный!Да, на видимые элементы типа крыльев, капота и прочего, врят ли это лучший вариант, так как видна структура, что он с бугорками! И перетереть его скорее всего не удастся! А если и перетрешь, можно достать и до металла, тогда опять не будет защиты! Хотя опять же многие делают очень просто: наносят эпоксидник, потом чтобы его не протирать, сверху наносят грунт наполнитель, и тогда уже все это перетирают! Это позволяет выравнивать плоскость детали, плюс маловероятно что вы достанете до металла!А тут на днище и в арках так вообще шикарный вариант с таким грунтом!

Вот вам ссылочка на запись с вопросом по Конферуму и материалам ВМП, почитайте что пишут и как отзываются — Нейтральный преобразователь Конферум КФ58-ПР!

Видео по ремонту арок в авто

Я ни в коем случае не рекламирую! Делаю для себя, и хочется делать хорошо, надежно, на долго и качественно! По-этому после долгих поисков и выборов, пришел к нашему русскому производителю!

Итак, вернемся к нашим «баранам»)))После замазки швов и стыков металла, я покрыл все вторым слоем эпоксидника! Сначала думал и одного хватит, но все таки решил, как говорится «перебдеть»)))

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Ну и традиционное видео после второго слоя грунтования

https://youtube.com/watch?v=9o-cF55ydX0%3Fwmode%3Dopaque%26rel%3D0

Ну и последующим слоем стала Полиуретановая эмаль той же фирмы ВМП Политон-УР!Да вот такой пирог я наложил=))) Но думаю лишним не будет! Мне нужна хорошая защита!

Немного об полиуретановой эмали ВМП Политон-УР:

НАЗНАЧЕНИЕПолиуретановая эмаль ПОЛИТОН-УР применяется для защиты от коррозии металлических, бетонных и железобетонных конструкций в атмосфере, воде, нефти и нефтепродуктах. Используется в качестве промежуточного или финишного (при отсутствии интенсивного УФ-излучения) слоя в комплексных системах покрытий.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИЭмаль ПОЛИТОН-УР

Всесезонное нанесение (от -15 oC до +40 oC);Удобство применения (материал готов к нанесению).Покрытие

Высокие декоративные характеристики;Устойчивость в воде, нефти и нефтепродуктах.СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯПолиуретановая эмаль ПОЛИТОН-УР применяется для защиты объектов транспортного строительства, в нефтегазовой, химической промышленности, металлургии.

Ну и конечно ссылочка на этот продукт — ПОЛИТОН®- УР

Видео по ремонту арок в авто

Это уже глянцевое покрытие, немного другого цвета, нежели Изолэп!

Видео по ремонту арок в авто

Видно как после Политона появились блики, характерные глянцевым поверхностям!

Видео по ремонту арок в авто

Видео по ремонту арок в авто

Ну и фото Эпоксидного грунта и ПУ эмали фирмы ВМП!

Также на сайте вы можете подобрать любой другой грунт, который подходит под ваши требования!Я например, сначала хотел эпоксидник Изолэп-primer, который идет с фосфатом цинка и ингибиторами коррозии! Но его не было в наличии. А как меня заверили в компании, Изолэп-mastic также имеет ингибиторы, и не менее хорош!

В следующих записях, я хочу скинуть просто фото обработанных остальных частей днища!В этой же записи, я углубился в то, как и чем я работал. Ну и показал на примере задних арок! В следующей будет отсылка на эту, и много красивых фото)))

И да, это было не финишем! Необходимо было решить проблему отлетающих камней и пескоструя из под колес, защитить это покрытие от механического воздействия! И об этом я тоже очень подробно распишу и покажу! Думаю и там подчерпнете для себя что-то интересное!

А на этом у меня пока все) Надеюсь запись была хоть сколько полезной!Но не думаю, что многие её осилят от начала и до конца!Спасибо что ещё следите за моей Примеркой, что читаете, и комментируете)))Старался для всех вас=) Всех обнял, всем Удачи)))

Видео по ремонту арок в авто

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *