Ремень ГРМ (или ремень газораспределительного механизма) – изготовленный из армированной резины специальный ремень с зубцами на внутренней его поверхности. Замена этого компонента строго регламентирована в инструкции к транспортному средству. Но нередко бывает, что автолюбители (особенно начинающие) не особо осведомлены о том, что это такое, где находится и для чего служит. А знакомятся с ним уже при обрыве последнего.
Есть модели автомобилей, в которых ремень ГРМ расположен неудобно. Иногда настолько, что для его замены нужно разобрать пол-машины. Но чаще всего, эта работа требует намного меньше усилий, и ее вполне под силу выполнить автолюбителю, привыкшему обслуживать свою машину самостоятельно. Из каких этапов складывается замена ремня ГРМ, как ее выполнить и на что обязательно нужно обращать внимание?
Цель данного поста показать максимально подробно и максимально понятно процесс замены ремня ГРМ, роликов и помпы на шестнадцати клапанном моторе на примере Шевроле Лачетти и двигателе F16D3.
Материала много, поэтому будем стараться писать строго по теме и без лирических отступлений
Замена ремня ГРМ(видео)
Из инструкции вы узнаете, как самостоятельно заменить ремень ГРМ на вашем автомобиле. Для чего нам нужно заменить ремень ГРМ? В этом вопросе есть как минимум две причины. 1. Первая говорит об естественном износе, здесь срок индивидуальный и зависит от того, как вы эксплуатируете ваш автомобиль. Рекомендованный срок замены — 60 тысяч километров.
2. Ещё одной причиной является не соблюдение требований по эксплуатации автомобиля и ремня, это может быть слишком активное вождение, неправильная установка ремня, количество оборотов превышается. Как понять, что нужно заменить ремень? — Во-первых вы увидите мигающую фигуру на панели, которая говорит о том, что нужно срочно заменить ремень ГРМ. — Неприятный стук, когда двигатель запускается. — Ремень изношен. — Работа двигателя не является стабильной. Как и самое главное где мы можем выполнить процедуру по замене ремня? — Установите перед автомобиля на домкрат, демонтируйте колесо по правой стороне. — крышку верхнюю ремня зубчатого снимите. — Нижнюю защиту механизма демонтируйте. — Коленчатый вал установите в ВМТ, установите на линии метку, которая будет располагаться на корпусе двигателя, также проверьте метки на шкивах коленвала и распредвала. Посмотрите чтобы метка в на маховике совпала с отметкой. Зафиксируйте валы. Немного ослабьте, демонтируйте и замените. — Первым делом нужно аккуратно ослабить ролик натяжителя. — Ремень демонтируйте. — Натяжитель снимите, а после замените на новый, также если у вас установлены ролики вспомогательные можете их тоже заменить. — Помпу снимите и замените, если требуется. — Ну а теперь нам нужно заменить ремень ГРМ. После того, как вы завершили процедуру мы советуем вам прокрутить коленчатый вал на 720 градусов. Смотрите, чтобы метки совпадали.
Используемая информация из открытых источников в том числе Etlib.
Как поменять ремень ГРМ своими руками
Ни для кого не секрет, что замена ремня ГРМ является очень ответственной работой, которую нужно проводить своевременно, не забывая о сроках возможной эксплуатации.
Некоторые новички даже не понимают о том, для какой цели используется этот ремень и какие последствия могут произойти, если он вдруг оборвется в момент запуска двигателя. Катастрофические неприятности и крайне дорогой ремонт вряд ли захочет испытать любой владелец автомобиля.
ГРМ — это газораспределительный механизм, который осуществляет управление воспламеняющимися смесями — «газами» внутри мотора машины. Здесь представлены несколько валов, распредвалов, и прочих важных запчастей, количество которых отличается в зависимости от типа двигателя.
Очень важное значение имеет то, чтобы коленчатый вал работал максимально синхронно с распредвалом, однако если такое условие не соблюдается, возможны дальнейшие неприятности в работе двигателя. Для многих новичков популярен вопрос о том, благодаря чему происходит дальнейшее вращение валов ГРМ. На самом деле все это происходит за счет двух роликов. Первый именуют опорным, второй — натяжным и находится он слева.
В мастерской специалистам необходимо добиться максимально правильной настройки ремня, в противном случае его срок эксплуатации значительно уменьшится, что грозит внезапным обрывом и дальнейшим ремонтом двигателя. В среднем, автомобиль способен проехать на одном ремне ГРМ около 100 тысяч, однако опытные автолюбители стараются не доводить до последнего и потому осуществляют его замену несколько раньше.
Каждая модель машины имеет свои особенности по замене ремня ГРМ, а потому прежде, чем осуществить самостоятельную его замену, нужно обратиться к документации и инструкциям, где четко расставлены все этапы работ.
Важным правилом для каждого мастера-любителя наличие специального инструмента, который позволит добраться к любому месту, в котором производится демонтаж определенных элементов автомобиля. Если машина имеет снизу защиту двигателя, то следует изначально заняться именно ей, так как после демонтажа будет открыт полный доступ к нижней части.
Еще одним важным правилом следует выделить необходимость приобретать изначально качественный и надежный ремень ГРМ, так как в противном случае срок его эксплуатации окажется меньше, чем при использовании качественного расходника.
Соблюдение вышеназванных рекомендаций позволит избежать сложных ремонтов мотора.
Первым действием мы сливаем тосол. Крышку трамблера снимаем, из неё аккуратно вытяните провод, который располагается по центру. Можете это пока убрать в сторонку, чтобы не мешало.
Верхний патрубок от радиатора аккуратно отсоедините, он тянется к термостату и расширительному баку, отогните немного в одну из сторон для того, чтобы не мешало.
Верх дефлектора нужно аккуратно снять, далее два самореза, которые удерживают верхнюю часть радиатора тоже выкрутите. Три фиксирующих элемента, которые соединяют аккуратно вдавите вниз по максимуму. Возьмём отвёртку обычную и вдавливаем штифты пластмассовые, фиксаторы достать легко.
начинаем демонтировать вентилятор. Выкручиваем четыре болта, а также шесть с торца, убираем с радиатора.
Ремень генератора демонтируйте, защиту ремня снимите.
Проставьте метки, они должны совпасть с метками шкива распределительного вала.
Метки нужно проставить, чтобы совпадали метки коленчатого вала и бегунок трамблера, он был выставлен на первый цилиндр.
Выставьте автомобиль на пятую передачу и ручник. Выкрутите болт, который располагается на шкиве коленчатого вала. Шкив демонтируем, конечно некоторые пытаются отгибать шайбу отверткой, ремень просуньте без демонтажа шкива коленчатого вала. Мы для того, чтобы обеспечить себе свободный доступ нам нужно снять низ дефлектора. Вы можете демонтировать при помощи рук. Кто-то снимает при помощи молотка, воспользуйтесь съёмником, Вдешкой. У нас всё получилось справиться руками, при помощи молотка не получилось, съёмник также отсутствовал. Мы взяли монтировку.
Шкив демонтируйте, шайбу после. Теперь нам нужно проверить как совпадают метки, натяжение ремня аккуратно ослабьте и вообще снимите его. Опять же все индивидуально. У нас он снялся со шкивом ремня зубчатого.
Осталось только установить новый ремень, установка происходит с коленчатого вала, дальше начинаем натягивать на шкив трамблер, после на распределительный вал. Нам нужно выставить строго по меткам и собрать всё в обратном порядке.
Ключ для помпы
Чтобы провернуть помпу необходим ключ на 41 мм. Можно приобрести специальный ключ. Он выглядит вот так
И приварить к нему головку или что-то аналогичное.
Но лично я за первый вариант. Стоимость ключа у нас от 70 до 200 грн, в зависимости от производителя и толщины металла.
Работать им очень удобно
В общем, проворачиваем помпу против часовой стрелки и снимаем ремень
Обратите внимание на фото выше. Прослабляется только левая сторона ремня, а правая остается натянутой. Этот момент пригодится нам при установке нового ремня.
Откручиваем болты шкивов распредвалов. Если Вы забыли их сорвать заранее, пока ремень был еще установлен, тогда необходимо зафиксировать шкивы.
Важно! Не используйте для фиксации гайки или болты, помещенные между шкивами. Это неизбежно оставит следы на рабочих поверхностях шкивов. Затем эти повреждения будут разрушать ремень, что может привести к его обрыву!
Важно! Не допускается проворачивание распредвалов при демонтированном ремне ГРМ!
Для удержания шкива можно использовать специальные приспособления. Я же использую стяжки пружин амортизационных стоек
Примечание. Шкивы разные. Левый отличается от правого. Левый просто выполняет работу по вращению распредвала. А правый еще работает с датчиком положения распредвала. И на нем имеется специальный отлив, выполняющий роль метки для датчика.
Положение шкива на распредвалу перепутать невозможно, так как на шкиву имеется отверстие
А на распредвалу специальный штифт
Откручиваем головкой на 10 мм два болта крепления ДПРВ и снимаем его
Головкой на 14 или на 15 мм откручиваем обводной ролик
Головкой на 12 мм откручиваем три болта крепления натяжного ролика и снимаем его
Выворачиваем болты крепления заднего кожуха ГРМ вот в этих местах
И демонтируем кожух
Всё в подтеках масла из-за алюминиевой клапанной крышки
Выворачиваем болты крепления помпы и демонтируем ее
Чтобы демонтировать шкив коленвала, достаточно выкрутить болт коленвала и снять шкив
Осматриваем шкив и при малейших дефектах меняем его на новый.
Очень тщательно вычищаем посадочное место помпы. И обрабатываем его мелкой наждачкой, чтобы не осталось никаких наплывов и следов коррозии.
Примечание. Если идеально не подготовить это место, тогда помпа может стать с небольшим перекосом. А это приведет к тому, что ремень может начать сползать со шкивов во время работы двигателя!
Автопроизводители настоятельно рекомендуют наряду с зубчатым ремнём проводить и замену роликов с натяжителями и даже помпы. Нередко можно встретить специальные комплекты уже содержащие в себе ремень и ролики. Трудозатраты на замену каждого из компонентов примерно одинаковы, да и на взгляд далеко не всегда удаётся точно определить степень износа. Так что разумнее менять всё скопом
Для примера будет взята упомянутая уже выше Приора. Её мотор имеет 16 клапанов и оснащён двумя распредвалами со своим шкивом каждый. Ремень здесь будет длиннее, чем в моторе с 8-ю клапанами, так как кроме шкива водяного насоса и натяжитель, ремень идёт ещё и через вспомогательный опорный ролик.
Инструмент, который может понадобиться
- шестигранник «пятёрка»;
- комплект рожковых ключей;
- специальный регулировочный ключ для ролика натяжителя;
- баллонный ключ;
- домкрат;
- большая отвёртка или же монтажка.
Специальный ключ для регулировки натяжного ролика
Подготовительные работы
- Автомашина ставится на ровную поверхность.
- Затягивается ручник, автомобиль дополнительно фиксируется упорами под колёсами.
- Поднимется капот, отсоединяется минусовая клемма аккумулятора и снимается крышка двигателя.
Видео замены ремня ГРМ на Приоре
https://youtube.com/watch?v=xwR4JO2HmRQ%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque
После окончания работ необходимо завести двигатель и послушать его работу. Если он натянут хорошо, то никаких посторонних звуков не будет. Если же ремень слегка перетянут, то будет слышен гул или свист натяжного ролика. Его можно послабить путём проворота против часовой стрелки.
В качестве заметки можно добавить, что для некоторых иномарок может потребоваться использование так называемых кондукторов. Это специальные фиксаторы коленчатого и распредвалов для максимально точного выставления фаз газораспределения.
В наше время автомобили имеют существенный крутящий момент и обрыв ремня ГРМ в 90 из 100 случаев закончится гнутыми клапанами, а также прочими сопутствующими повреждениями мотора. Вряд ли кто-нибудь желал бы столкнуться с этим в дороге. Разве что можно немного порадоваться за владельцев автомобилей ВАЗ с 8-клапанными моторами, так как на этих моторах клапана не загнутся. Но вместо этого можно попасть на помпу или генератор.
Так что вполне очевидным будет регулярно (хотя бы раз в месяц) проверять состояние ремня и вовремя его менять в случае необходимости. Процедура не сильно сложная и при наличии инструкции под рукой вполне осуществима собственными силами. Если же не уверены или просто лень заниматься, то обратитесь в СТО или к знакомому автомастеру.
Приветствую! Зовут меня Александр. Мне 34 года. По образованию — инженер морского транспорта.
Цены на услуги замены
Бюджетная цена на такую работу стартует от 40 долларов без учета расходников, столько заявляют СТО за замену ремня на бензиновом двигателе. Для дизельного цена будет выше — от 60 долларов. Однако стоимость работы зависит от сложности, так что замена комплекта ГРМ будет уже 80 долларов, а в некоторых, особо трудных случаях цена просто взлетает.
Подготовка машины и инструментов
До того, как начать работу, нужно подготовить всё необходимое заранее. А это значит, запастись инструментами, которые могут понадобиться, новым комплектом для замены, а также провести все подготовительные работы.
Прежде всего, подготовить место работы и сам автомобиль:
- рабочая площадка должна быть ровной, нормально освещенной;
- машину поставить на стояночный тормоз;
- под колёса – обязательно упоры;
- двигатель должен быть полностью остывшим;
- обесточены автомобиль, сняты клемы с АКБ.
Перед началом работы с самим двигателем, автомобиль нужно поддомкратить, демонтировать всё что может помешать добраться до ремня ГРМ.
Перечень нужных инструментов:
- стандартный набор гаечных рожковых ключей;
- набор торцевых головок с «трещоткой»;
- вилочный ключ;
- пара отверток (плоская и крестовидная);
- домкрат;
- герметик.
И, наконец, нужен новый набор ремня ГРМ с роликами (комплектация его зависит от модели автомобиля), а также фиксаторы для валов (какие именно, зависит от самого двигателя, и это можно посмотреть в сервисной книжке), фонарик, спецовка, перчатки и ветошь. И, конечно, телефон с камерой, на которую придется фиксировать положение всех элементов до того, как они будут демонтированы. Поверьте, это важно!
Как открутить помпу
Теперь нам необходимо послабить натяжение ремня. Для этого надо послабить болты крепления помпы.
Делается это крепким шестигранником на 5 мм
Обратите внимание, что зачастую владельцы авто меняют эти болты на обычные под ключ на 10 мм. Поэтому, если Вы не первый владелец, тогда болты могут быть и под обычный ключ на 10 мм.
В общем, откручиваем немного три болта крепления помпы. Они расположены вот тут
Вот небольшой совет, перед тем, как снять ремень
Теперь нам необходимо немного провернуть помпу против часовой стрелки. Тем самым ослабнет натяжение ремня.
Еще один момент. Если в прошлый раз плохо подготовили посадочное место под помпу или использовали некачественный антифриз, или, вообще, воду, тогда помпа может прикипеть. И иногда прикипает на столько, что без молотка ничего не получится.
В моем же случае помпа простояла на автомобиле больше 10 лет и провернулась без проблем.
Как открутить шкив коленвала на АКПП
Вариантов много, но все перечислять не буду, чтобы не растягивать сей текст. Приведу лишь самый простой способ.
У шкива сзади имеются пазы
В один из пазов достаточно вставить ключ или вороток и упереть, например, в компрессор кондиционера. Так шкив зафиксируется и его можно будет открутить.
Той же тонкой головкой или торцовым ключем откручиваем болты крепления нижнего кожуха ГРМ
И вынимаем его снизу
Головкой на 14 мм откручиваем три гайки и один болт крепления кронштейна опоры двигателя
Головкой на 10 мм откручиваем четыре болта крепления кронштейна к двигателю
Сверху два длинных болта, а снизу два коротких
Задний кожух ГРМ Лачетти
Перед установкой заднего кожуха необходимо его проверить в месте установки обводного ролика
Дело в том, что со временем ролик может начать задевать при вращении о кожух. При этом от механизма ГРМ начинает исходить противный шаркающий звук.
Так вот, если следов потертости на кожухе нет, тогда, в принципе, можно кожух устанавливать на место. Но если следы потертости видны, тогда три варианта действий:
1. Оставить все как есть и слушать посторонние шумы
2. Установить кожух нового образца. В нем уже есть проточка под ролик
3. Подкласть под ролик небольшую шайбу, чтобы он стал немного дальше от кожуха
Устанавливаем кожух. Затягиваем болты его крепления 10 Нм. Все, кроме нижнего
Его обтягиваем 15 Нм. Также имеет смысл посадить его на фиксатор резьбы. Если он выкрутится, то попадет как раз в аккурат между ремнем и шкивом коленвала. Последствия могут быть печальные.
Устанавливаем ДПРВ и затягиваем его 10 Нм, максимально наклоняя вправо
Как правильно установить ремень ГРМ
Теперь самое главное и к чему мы так долго шли. Установка ремня.
Первым делом тщательно моем руки.
Берем новый ремень и внимательно осматриваем, чтобы не было заломов, торчащих ниток и т.д. Ремень могли повредить при упаковке, транспортировке и т.п.
Если на ремне имеются метки направления вращения, тогда так его и устанавливаем
То есть, двигатель вращается по часовой стрелке, поэтому так и устанавливаем ремень (стрелками направо)
Ремень одевается начиная с коленвала и против часовой стрелки. Не одевайте его сразу на распредвалы. Это неправильно.
В общем, одеваем на шкив коленвала и максимально натягиваем правую сторону ремня (помните, как было, когда мы снимали ремень?)
Для этого выпускной (правый) шкив немного проворачиваем по часовой стрелке и одеваем на него ремень
Затем возвращаем шкив на место (проворачиваем против часовой стрелки). Это даст на максимальную натяжку с правой стороны. Ведь натяжное устройство установлено только на левом плече ремня, поэтому правое плечо необходимо натянуть руками и вывести весь остаток ремня в левую сторону. Надеюсь, понятно. Но, а если не совсем, тогда на видео этот процесс можно посмотреть вживую, так сказать.
Левый шкив у нас постоянно стремится вправо. Поэтому ключем на 17 мм нам его необходимо провернуть ПОЧТИ до совпадения меток и удерживать его, пока не оденем на него ремень
Почему ПОЧТИ, сейчас покажу.
В общем, заводим ремень за натяжной ролик и помпу. Он стоит на месте. Правая сторона натянута, а левая сторона еще свободна.
Метки у нас выглядят так. Как видим, левая метка смотрит немного вниз
А когда мы натянем ремень, тогда шкив немного провернется и метки совпадут четко!
Вращаем помпу по часовой стрелке, натягивая ремень до совпадения меток на натяжном устройстве. При этом совпадают метки и на шкивах
Как правильно выбрать ремень ГРМ, какая марка лучше, какие цены на рынке?
С одной стороны, ремень ГРМ – штука нехитрая, так что особых проблем при выборе не создаст. С другой стороны, в каждой модели двигателя ставится свой, правильный, с особыми техническими характеристиками.
Поэтому вариантов выбора три:
- Подобрать по VIN-коду или техническим данным автомобиля. Это наиболее точный способ, которым пользуются все специалисты. Особенно он актуален, если нужен не только ремень, но и весь комплект для замены.
- Подобрать по определенным характеристикам. То есть, зная ширину и число зубцов, выбрать точно такой же.
- Зная индивидуальный номер (тот, который указывает производитель), подобрать такой же или аналог (каталоги аналогов есть в любом интернет-магазине).
Все три способа имеют право на жизнь, но вот специалисты пользуются в основном первым и третьим, а технические характеристики запрашивают только для сверки.
Что касается брендов, есть три категории рекомендуемых марок:
- ОЕМ, то есть ремни с брендом автопроизводителя. Это идеальный, хоть и самый дорогой вариант, поскольку их качество почти такое же, как и у заводских. Он вполне себе ходит весь регламентный срок и почти не преподносит неприятных сюрпризов (почти – потому что брак может проскочить даже через два-три этапа контроля качества, с этим ничего не поделаешь). Цены на ОЕМ доходят до 200 долларов (за ремень, не за комплект), но это, пожалуй, экстремальный вариант. На Ладу, например, фирменные стоят от 25 до 100 долларов.
- Премиум-бренды — то производители, которые делают запчасти и на заказ автомобильных концернов (то есть производят ОЕМ продукцию), и выпускают под своим брендом. Качество высокое, надежность тоже, цены ниже, чем на оригинал, но ненамного. Это, например, Contitech, Lemforder, Gates. Цены начинаются от 10 и доходят до тех же 200 долларов.
- Масс-маркет бренды — это те производители, которые пользуются самым большим спросом. Цены, как правило, средние, но при этом весьма пристойное качество. Например, самые популярные у покупателей бренды Bosch, Dayco, SKF и Blue Print, цены на которые начинаются от 5 и заканчиваются 100 долларами.
Нужно ли менять ролики одновременно с ремнем? В конце концов, разница в цене между отдельным ремнем ГРМ и полным комплектом – очень и очень заметная, так надо ли тратиться?
Ответ на этот вопрос очень простой — чем больше возни с заменой, тем больше аргументов за замену всего комплекта, в том числе вместе с водяной помпой. Ролики изнашиваются, начинают вибрировать, эта вибрация сокращает срок службы самого ремня. Даже если менять его не самостоятельно, а обратиться на СТО, всё равно лучше заплатить один раз за работу, чем два раза с коротким интервалом.
Однако если ремень меняется по какой-либо причине задолго до окончания своего стандартного срока эксплуатации (например, он был неправильно установлен и потерся, либо изначально был очень плохого качества и быстро растрескался), то, возможно, достаточно будет заменить только его, а не весь комплект.
Признаки необходимости замены
Основные признаки ненормальной работы ремня ГРМ можно выявить либо чисто визуально, либо прислушиваясь к работе двигателя. Нужно обращать внимание на такие моменты:
- двигатель начинает нестабильно работать, падает мощность. Одной из причин может стать растяжение ремня или проскакивание на один зубец;
- появилась вибрация двигателя;
- от работающего двигателя слышны посторонние шумы;
- цвет выхлопа изменился, стал более темным, черным;
- при осмотре выявлен износ роликов;
- ремень имеет внешние признаки износа: торчащие нитки, потертый край, трещины на внешней стороне, «слизывание» зубцов;
- на нем следы технических жидкостей.
Если он был неправильно установлен (слишком сильно или слишком слабо натянут, касается других элементов боковым краем и т.д.), то износится задолго до окончания расчетного срока службы. Именно поэтому даже если он «свежеустановленный», нужно проверить через 8-10 тыс. км.
Как правильно проверять метки натяжного ролика
Это тоже важный момент. Периодически обращаются люди в панике. Им поменяли ремень ГРМ на СТО, а потом они обнаружили, что ремень сильно перетянут. И начинают сыпаться вопросы – Как послабить ремень? Можно ли так ездить? Что теперь делать? Больше на это СТО ни ногой! Ну и всё в этом роде.
Кто-то, вообще, сразу лезет послаблять натяжение ремня.
На самом же деле просто необходимо проверять натяжение правильно!
Нельзя судить о натяжении просто скинув кожух ГРМ и посмотрев не метки натяжного устройства. Дело в том, что двигатель останавливается в разных положениях и нагрузка на ремень в этот момент тоже разная. Вот метки после остановки мотора
Мотор просто так остановился. И нельзя судить о натяжении в такой ситуации.
Необходимо выставить метки ГРМ на коленвале и распредвалах. И только тогда проверять/регулировать натяжение!
Вот, что мы получим на этом же ролике после установки меток ГРМ
Поэтому не паникуйте и уж, тем более, не кидайтесь послаблять натяжение ремня.
Пошаговая, самостоятельная замена ремня ГРМ
Процесс замены индивидуален для каждой модели авто, но есть определенный алгоритм работ, характерный для всех автомобилей. Наглядно показан на рисунку ниже.
Пошаговая замена ремня ГРМ
Итак, всё готово, можно начинать. Пример показан на16-клапанных моделях ВАЗ 2110, 2111, 2112.
- Сначала придется снять ремень генератора, который мешает доступу к ГРМ.
Ослабить крепление генератора и снять ремень - Дополнительные агрегаты, которые мешают дальнейшей работе, нужно демонтировать или сдвинуть, предварительно ослабив крепления. Это касается, например, адсорбера, который может препятствовать снятию ремня.
Снять адсорбер - Дальше демонтировать защитные крышки и кожухи, закрывающие механизм ГРМ. Их количество зависит от модели автомобиля: где-то всё ограничится одним кожухом, где-то придется снимать десяток отдельных элементов, чтобы добраться до самого ремня. Чем сложней конструкция, тем больше придется делать снимков, чтобы потом не остались лишние детали. В данном случае все предельно просто.
Открутить болты кожуха - Далее нужно совместить метки на распредвалах и кожухе. Сделать это можно проворачивая поддомкраченное колесо, предварительно поставих на 5-ю передачу.
Выставить метки на распредвалах - Также проверить метку на коленчатом вале.
Проверить метку на шестерне коленвала - Зафиксировать коленвал и распредвалы. Для этого могут понадобиться рейки или скобы, подготовленные заранее.
- Ослабить натяжной ролик. Для этого понадобится шестигранный или торцевой ключ, которым ролик сдвигается в сторону, позволяя снять ремень.
Ослабить натяжной ролик - Снять ремень ГРМ. После снятие его нужно осмотреть на наличие пятен масла или антифриза. Если пятна есть, нужно найти протечку и устранить ее.
Снять ремень ГРМ - Открутить крепежные болты натяжного и обводного роликов и снять их. Посадочные места осмотреть на предмет масляных загрязнений и в случае необходимости очистить. Установить новые ролики.
- Заменить остальные элементы, которые входят в комплект ремня ГРМ: виброгаситель, кронштейны для крепления роликов, крепежные болты. Если помпа в плачевном состоянии, ее тоже придется заменить (изношенная помпа начинает вибрировать, что вредит ремню ГРМ. Да и для замены все эти «танцы» придется начинать сначала, так что лучше сделать всё сразу). Еще раз проверить соответствие меток.
- Установить новый комплект, предварительно отогнув натяжной ролик. В зависимости от модели автомобиля, натяжной ролик нужно будет сдвинуть в сторону или ослабить крепление. Учтите, что новый ремень ГРМ нельзя пачкать в масло, если оно попало на перчатки. Понадобится чистая тряпка или салфетка, которой можно вытереть руки. Далее снова проверяем метки.
Поставить новый ремень ГРМ и проверить еще раз метки - Проверить натяжение ремня. После этого затянуть крепление натяжного ролика.
- Установить остальные детали в обратной последовательности.
Если все это кажется сложным, то на видео ниже, наглядно показан весь процесс.
https://youtube.com/watch?v=GLTLvoQSpCM%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque
Замена сальников распредвалов и коленвала
Как извлечь сальники? Не стоит ковырять там отвертками, шилом и прочими инструментами.
Достаточно вкрутить в сальник обычный саморез по металлу
И плоскогубцами выдергиваем сальник за саморез
То же самое проделываем с сальником коленвала
На этом демонтаж окончен и приступаем к установке сальников, помпы и ремня с роликами.
Сальники распредвалов я буду устанавливать разные. Вернее они одинаковые и производитель тоже один и тот же. Просто разный материал изготовления. Об этом мы поговорим в другом посте, а сейчас просто установим.
Наносим на внутреннюю кромку сальника немного моторного масла
Устанавливаем его на свое место максимально ровно и без перекосов
В качестве оправки используем старый сальник и отрезок трубы диаметром примерно 60 мм
Пару тройку не сильных ударов по трубе и сальник установлен. Проверяем, что старый сальник стоит без перекосов и удаляем его
Второй сальник устанавливаем аналогично
Сальник коленвала монтируем точно также, только используем в качестве оправки головку на 30 мм или подходящую трубу
Устанавливаем помпу. Но так как мы ее будем еще неоднократно двигать, то имеет смысл смазать ее уплотнитель силиконовым спреем. Это хоть немного убережет его от задиров, потертостей и закусывания
Примечание. Не используйте никакие герметики. Во-первых, это там не к чему, так как уплотнитель будет держать и так, если Вы хорошо подготовили посадочное место. А, во-вторых, мы еще не раз будем двигать помпу, поэтому герметик там, как зайцу пятая нога.
Устанавливаем, но не обтягиваем помпу
Дергается индикатор натяжного устройства ГРМ
Это еще одна проблема, которая тревожит сердца отчаянных Лачеводов. Бывает так, что индикатор очень сильно дергается во время работы двигателя.
Нужно понимать, что коленчатый вал двигателя не имеет постоянной скорости вращения, он вращается рывками, получая толчок от каждого цилиндра по очереди. Поэтому и нагрузка на ремень не постоянна. Естественно это может отражаться на работе натяжителя.
Но если Вы все сделали так, как я показал, то индикатор практически дергаться не должен. Это хорошо видно на видео в конце. Я заострил на этом внимание и показал, как работает индикатор на моем авто.
Делаем ещё раз два оборота коленчатого вала и перепроверяем метки на коленвале
Теперь заливаем охлаждающую жидкость
Теперь устанавливаем нижний кожух ГРМ
Устанавливаем шкив ремня вспомогательных агрегатов. И затягиваем его усилием 95 Нм.
Затем доворачиваем на 30 градусов и через время ещё на 15 градусов.
То есть, в сумме должно получиться 45 градусов. Если мы посмотрим на головку, то вот этот край головки
должен стать горизонтально
Ставим метку на болт. Это поможет заметить, если болт начнет откручиваться
Чтобы в будущем проверить метку, достаточно просто воспользоваться зеркалом
Скидываем корпус воздушного фильтра (занимает одну минуту) и через зеркало видим болт
Устанавливаем кронштейн опоры
И убираем домкрат из-под двигателя.
Рисуем такие же метки на болтах распредвалов
Устанавливаем брызговик и ставим колесо. Снимаем автомобиль с домкрата.
Первый прокрут двигателя я делаю без запуска. Отключаю разъемы от ДПРВ и ДПКВ
И кручу стартером. Проверяю, что нет никаких посторонних звуков. Также смотрю, чтобы ремень не сползал со шкивов.
Если всё нормально, тогда подключаю датчики, вкручиваю свечи и запускаю мотор.
Прогреваю до рабочей температуры и проверяю давление во впускном коллекторе. Оно должно остаться таким же, как и до замены ремня. И быть не выше 33 кПа
Индикатор натяжного устройства немного изменят свое положение в сторону натяжения при работающем прогретом двигателе
Устанавливаем ремень генератора, верхний кожух ГРМ и корпус воздушного фильтра.
Через пару сотен км снимаем верхний кожух и проверяем нет ли течи сальников и состояние ремня и роликов.
Ну, а чтобы добиться давления во впускном коллекторе ниже 30 кПа, тогда необходимо сделать вот это
Да и, вообще, это лучше делать при каждой замене ремня ГРМ.
Если кто не решается самостоятельно заменить ремень ГРМ, то не бойтесь. Всё у Вас получится. Заменить ремень намного проще, чем написать об этом
Всё про всё заняло более 3 тысяч слов.
А х ещё не всё.
Вот видео процесса замены ремня ГРМ, помпы, сальников и роликов
Как часто нужно менять?
Как видно, процедура замены – тот еще «праздник». Понятно, что хочется заниматься этим пореже, но и довести автомобиль до аварии – тоже не самый лучший вариант.
Какова же оптимальная частота замены?
Ответ можно поискать в сервисной книжке, там четко сказано: проверка состояния делается на каждом ТО, регламентная замена – каждые 80 (100, 120, 180 и т.д.) тыс. км. Но есть два маленьких «но».
- Во-первых, производитель указал регламент замены оригинального ремня. Да, если автомобиль куплен с нулевым пробегом, он без проблем отходит регламентный срок, даже самый продолжительный. Но вот качество неоригинальных ремней от различных производителей может быть разным. Так что даже продукция лучших брендов требует надзора и часто досрочной замены.
- Во-вторых, срок службы сокращают такие факторы:
переменный климат, в котором эластичные материалы быстрей изнашиваются;сбои в работе двигателя, которые могут привести к повреждению;при загрязнении маслом или антифризом (да, именно для этого рекомендуется ставить новый комплект чистыми руками);длительный простой автомобиля, при котором он тоже стареет, но уже не от пробега, а от времени;неправильная установка. - переменный климат, в котором эластичные материалы быстрей изнашиваются;
- сбои в работе двигателя, которые могут привести к повреждению;
- при загрязнении маслом или антифризом (да, именно для этого рекомендуется ставить новый комплект чистыми руками);
- длительный простой автомобиля, при котором он тоже стареет, но уже не от пробега, а от времени;
- неправильная установка.
Так что не всегда можно рассчитывать на то, что ремень дотянет до регламентного срока. Зачастую 50 тыс. км – максимальный предел для него, после которого специалисты рекомендуют замену.
Правильное натяжение ремня ГРМ Лачетти
Вращаем помпу до совпадения меток на натяжном устройстве. То есть, пока не совпадут два отлива в виде треугольников
И на этом всё. Процесс замены ремня окончен.
Но это так делают почти на всех СТО, на всех роликах на Ютубе и на всех копипастных сайтах.
А мы ведь не такие, верно? Поэтому будем продолжать и делать правильно.
Я Вам скажу – это полная ерунда.
Есть такие вещи, как технические бюллетени. И у каждой мало мальски уважаемой конторы они имеются. А фирма Гейтс одна из самых известных контор по поставке комплектующих к автомобилям.
Так вот у них есть бюллетень под номером 022 для моторов 616L, A16DMS, A16SMS, F14D3, F16D3, LXT, V15L.
И там четко написано, что после установки нового ремня и нового натяжного устройства, необходимо это всё дело перетянуть до совпадения индикатора с полукруглой меткой на корпусе натяжителя
Затем сделать два оборота коленчатого вала и установить метки, чтобы сошлись два треугольника
Так вот этого почему-то почти никто не делает. Но а мы делаем
Затягиваем крепления помпы и делаем два оборота коленвала.
Затем снова попускаем крепления помпы и возвращаем натяжение ремня до совпадения меток
И уже окончательно затягиваем помпу усилием 10 Нм.
Но у нас осталось еще пару вопросов. Рассмотрим их
Можно наблюдать постоянные споры по поводу того, что кто-то устанавливает метки натяжного устройства в ровень, а кто-то их недотягивает. Дело в том, что метки не постоянно статичны, а изменяют свое положение от степени прогрева двигателя. Чем теплее двигатель, тем большее натяжение показывают метки. Поэтому, если метки поставить вровень при регулировке, то после прогрева они уйдут в сторону увеличения натяжения. У некоторых это вызывает страх, что ремень порвется, а у некоторых это вызывает еще и увеличенный шум со стороны привода ГРМ. После послабления натяжение шум довольно часто уходит. Поэтому бытует мнение, что ремень ГРМ необходимо недотягивать на холодном двигателе.
Так вот что делать? Я Вам сейчас поведаю мои убеждения по этому поводу.
Давайте обратимся к производителю. Он нам утвердительно заявляет, что все узлы системы привода ГРМ изготовлены с учетом их установки и регулировки на холодном двигателе
В общем, как говорится, додумай сам. Ну я и додумал.
Как показала практика, натяжение ремня необходимо регулировать на не прогретом теплом двигателе. “Теплый” означает при температуре окружающего воздуха +25 – +30 градусов. При этой температуре метки натяжного устройства должны совпадать.
Если же регулировка производится при температуре ниже этих значений, то имеет смысл метки недотянуть
Если замена ремня произведена правильно, тогда и шума быть не должно, что чуть недотянуто, что чуть перетянуто. Да и, вообще, рабочий предел у натяжителя довольно большой, поэтому ремень не перескочит и не порвется от этих миллиметров на метках. Не надо боятся небольшого перетяга или недотяга.
Как выставить метки ГРМ
Теперь необходимо выставить метки ГРМ. На шкиве коленвала имеется метка в виде треугольника. Ее необходимо совместить с вырезом на крышке.
При этом должны совпасть метки на шкивах распредвалов
Обратите внимание на метку на правом (выпускном распредвале).
Метки должны смотреть четко друг на друга и быть строго по центру. Можно даже взять линейку и приложить ее к центрам болтов. Метки должны быть на одной оси с линейкой
Внимание! Вращайте двигатель только за болт коленвала, а не за болты распредвалов.
Примечание. Чтобы было легче вращать коленвал, необходимо выкрутить свечи зажигания.
Замена ремня ГРМ, роликов, помпы, сальников распредвалов и сальника коленвала. Видео
https://youtube.com/watch?v=Ybt2pz5ineM%3Ffeature%3Doembed
https://youtube.com/watch?v=uR29PjKi9qw%3Ffeature%3Doembed
https://youtube.com/watch?v=syj9oJ50AZc%3Ffeature%3Doembed
В этом материале был установлен комплект Gates K015419XS
Артикулы комплектов ГРМ можно посмотреть тут – Gates для Lacetti 1.4 / 1.6
Помпа была установлена DOLZ. Но хотелось установить Valeo, так как всегда ставил ее и две-три замены ремня она спокойно выхаживала. Но в этот раз так случилось, что не смог ее приобрести.
На этом точно всё.
Моё почтение за Ваше чтение!
Всем Мира и ровных дорог!
Перед заменой очень желательно проверить давление во впускном коллекторе
☝После замены ремня оно не должно повысится.
Демонтируем защиту двигателя. У всех она снимается по разному, потому что могут устанавливаться защиты разных производителей. Поэтому этот процесс не показываю.
Сливаем охлаждающую жидкость. Как это сделать подробно показано на странице Замена охлаждающей жидкости
Снимаем корпус воздушного фильтра. Процедура простейшая и в видео в конце этой страницы я этот процесс показал. Поэтому этот шаг тоже не показываю.
Откручиваем головкой на 12 мм гайку крепления кронштейна трубки гидроусилителя
Убираем в сторону шланг охлаждающей жидкости
Тонкой головкой на 10 мм или торцовым ключиком откручиваем три болта крепления верхней крышки ГРМ
Отщелкиваем три защелки и снимаем крышку
Вот так расположены защелки
Пока автомобиль стоит на колесах, срываем болты шкивов распредвалов
Только срываем, но не откручиваем!
Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его.
Головкой на 10 мм откручиваем два болта и отверткой три фиксатора брызговика. Вот два болта и один пластиковый фиксатор
Остальные два фиксатора находятся спереди
Снимаем его, опуская вниз
Демонтируем ремень ПВА (генератора). Как это сделать, показано в видео в конце или на странице Замена ремня приводных агрегатов
Включаем пятую передачу. Вставляем отвертку в тормозной диск и головкой на 17 мм откручиваем болт шкива коленвала. Можно использовать трубу в качестве усилителя, так как усилие там приличное
Откручиваем и убираем шкив
Болт закручиваем на место.
Когда менять ремень ГРМ и помпу
По регламенту замена ремня должна производиться через 60 тыс.км. пробега или каждые 4 года. Смотря, что наступит раньше. Это по теории официального мануала.
Что же касаемо практики, то хороший оригинальный ремень спокойно отхаживает до 100 тыс.км. и до 8 лет эксплуатации. Может даже и больше, но лично я испытывал только в этих пределах и снимал ремень в отличном состоянии. В таком же состоянии были и ролики.
Помпу тоже желательно менять при замене ремня, так как есть шанс течи ее уплотнителя после замены ремня, так как для замены ремня нам необходимо двигать помпу. Это в теории. А на практике же помпа спокойно отхаживает до второй замены ремня. То есть, 120 тыс.км
Поэтому тут выбор за Вами. Так как Вы лучше знаете условия эксплуатации своего авто. Потому что кто-то гоняет по трассе, а кто-то часто стоит в пробках или в ожидании чего-либо или кого-либо и при этом мотор постоянно работает обогревая салон. Поэтому, естественно, моточасы у всех разные.
Как определить, что пора менять
Тут в большей мере придётся полагаться на свои глаза. Замена не за горами, если при его визуальном осмотре замечены:
- следы масла;
- чрезмерно изношенные зубцы на внутренней поверхности и трещины в них;
- разнообразные деформации, такие как выпуклости, расслоения, различные складки и порезы;
- разлохмаченность поверхности и явно торчащие нитки.
В таблице ниже приведён более расширенный перечень дефектов раходника, вероятных причин их возникновения и рекомендуемых мер по устранению.
Перечень возможных дефектов ремня ГРМ, причин из возникновения и меры по устранению
Натяжной ролик ГРМ Лачетти
Если присмотреться, то у ролика одно отверстие 8 мм, а два 9 мм
Это позволяет его немного смещать при установке. Казалось бы немного, но это действительно нередко помогает снизить шум от ролика. Причем в конкретных ситуациях положение может быть разным, но самое “тихое” положение, это когда мы ролик прижимаем к верху при установке. Но бывает и наоборот. Поэтому, если ролик издает шум, тогда можно поиграться с его положением.
Что касаемо подделок, то вот как выглядит оригинал и подделка
В общем , устанавливаем ролик и обтягиваем его болты 25 Нм
Устанавливаем обводной ролик и обтягиваем 40 Нм
Бытует мнение, что этот ролик необходимо сажать на фиксатор резьбы. Но лично я не сторонник всевозможных фиксаторов. Всю жизнь обслуживал автомобили без применения каких-либо фиксаторов. Ничего не загрязняет резьбу и при следующем обслуживании все откручивается без больших проблем.
Устанавливаем шкивы распредвалов
Затягиваем болты усилием 67 Нм
Важно. Будьте аккуратны. Если Вам нечем надежно зафиксировать шкивы, тогда лучше обтягивайте при установленном ремне. Только не забудьте!
Выбор новой запчасти
Так как в газораспределительном механизме ремень играет одну из важнейших ролей, то и качество изготовления этого компонента, учитывая постоянные динамические нагрузки, находится не на последнем месте. Среди прочих марок, занимающихся выпуском ремней ГРМ, на данный момент можно выделить примерно три-четыре лидирующих:
- Contitech;
- Gates;
- Dayco;
- Bosch.
При этом надо понимать, что и велико количество подделок под эти изделия этих фирм. По данным той же Gates, примерно 80% ремней ГРМ, присутствующих на рынке, не были произведены ими.
В качестве примера можно привести настоящий и поддельный ремни ГРМ для Лады Приоры производства Gates.
Примеры оригинальных и некачественных расходников на фото
Ещё на рынке можно встретить детали со специальным усиленным металлическим кордом. По заявлениям изготовителей эти образцы способны прослужить на 30% дольше обычных. Что в большинстве своём оказывается правдой.
Для чего служит ремень ГРМ и где находится
Основной задачей деталиявляется передача крутящего момента с распредвала на коленвал, а также обеспечение их синхронного вращения. Синхронность эта очень важна для надлежащей работы газораспределительного механизма, осуществляющего впуск в цилиндры топливно-воздушной смеси и последующий выпуск отработавших газов.
Исправность ремня также очень важна для двигателей, в которых поршни расположены в одном блоке с клапанами. Подобная схема сейчас является наиболее распространённой. Однако, несмотря на то что клапана расположены в одном пространстве с поршнями, компоненты эти не встречаются именно благодаря ремню ГРМ. В случае обрыва поршень бьётся в открытый клапан и тот гнётся, плюс клинит поршень. В результате двигатель требует серьёзного ремонта. В частности, головки блока цилиндров.
Ремень газораспределительного механизма с набором креплений и роликами
Для каждого автомобиля производители прописывают в инструкции свой пробег, после которого нужно проводить замену ремня ГРМ. У иномарок цифры пробега до замены могут составлять до 120 тыс. км. У отечественных автомобилей — 50–60 тыс. км. Но всё же лучше перестраховаться, отнять от рекомендуемых значений где-то 15% и уже на полученный пробег ориентироваться. В случае когда не известно время последней замены, его нужно хорошенько осмотреть на предмет износа.
Последствия обрыва ремня ГРМ
Поиски детали не займут много времени. После того как поднят капот, практически сразу бросается в глаза зубчатый ремень из прочной плотной резины. В отличие от других своих собратьев, он может проходить ещё через ряд других шкивов. Так что, наряду с передачей крутящего момента с коленвала на распредвала, деталь может также выполнять ряд дополнительных функций. Всё перечисленное обуславливает постоянных высоких нагрузок, ведущих к постепенному износу, даже несмотря на прочность материалов, из которых он изготовлен.
Почему может оборваться
Бывает, что даже новый ремень изнашивается и рвётся в очень короткий срок. Скорее всего, происходит смещение, из-за чего ремень «съедает» и в дальнейшем происходит обрыв. Основных причин может быть несколько:
- В подавляющем большинстве случаев надо грешить на помпу, так как подшипники в ней стоят не по центру шкива, а немного смещены в сторону. Их износ со временем может привести к перекашиванию оси помпы, а значит к перекашиванию шкива и сползанию ремня ГРМ. Также случается, что при установке новой помпы, место крепления было плохо зачищено и даже небольшие остатки грязи или смазки могут привести к незаметному на первый взгляд, но существенному в дальнейшем перекосу.
- Сильная изношенность натяжного или направляющего роликов.
- Появившаяся течь машинного масла из сальника распредвала.
- Износившиеся зубья шестерней распределительного и коленчатого валов. Характерным признаком в этом случае является появление отслаиваюхщися зубцов на самом ремне.
- Механизм или сильно затянут, или чересчур ослаблен.
Заключение
Если замена не сопряжена с особыми трудностями, а руки и голова на месте, можно выполнить эту работу самостоятельно, купив на сэкономленные деньги комплект получше. Единственный минус такого подхода в том, что в случае неудачи претензии можно предъявлять только самому себе, и никаких гарантий никто не даст.
Самостоятельная замена ремня ГРМ оправдана в том случае, когда есть навыки в ремонте автомобиля. Новичкам в этом деле лучше начать изучение автотехники с более простых задач, постепенно переходя к сложным.