Замена светодиодов в ходовых огнях

Распространенные проблемы ДХО

Почему перегорают дневные ходовые огни:

Из-за износа. Эта причина является одной из самых распространенных и вызывается она тем, что диоды со временем просто отрабатывают свой ресурс эксплуатации. Этого никак избежать не получится. Разве что можно ставить на автомобиль более качественные ДХО, срок службы которых выше, но износ устройств предотвратить не удастся.
В результате воздействия влаги. Сгорать диоды могут из-за постоянной работы в условиях влаги. Обычно ДХО ставятся на бамперах, поэтому при эксплуатации авто во влажную погоду избежать попадания воды на лампочки не удастся.
Необходимость провести ремонт ходовых огней может возникнуть из-за перегорания диодных элементов. Как правило, такая проблема обуславливается тем, что для нормальной работы ДХО требуется 12 вольт, в то время как генераторы на современных авто вырабатывают около 14-14.5 вольт. Разумеется, это — слишком высокое напряжение для дневных ходовых огней, так что выйти из строя по этой причине они могут довольно быстро (автор видео о самостоятельно ремонте дневных ходовых огней в домашних условиях — Артем Квантов).

Инструкция по ремонту и сборке ходовых огней

Если ДХО на вашем автомобиле перестали работать, это еще не повод их выбрасывать и ставить новые. Всегда можно попытаться произвести ремонт ходовых огней — так вы сможете сэкономить и получить навыки по ремонту оптики. Непосредственно сама процедура ремонта включает в себя несколько этапов — демонтаж и вскрытие, замену вышедших из строя элементов, а также последующую сборку конструкции.

Ремонт ДХО производится следующим образом:

Для начала необходимо произвести демонтаж оптических элементов с машины. В зависимости от конструктивных особенностей авто, а также места монтажа ходовых огней, вам может потребоваться снять бампер. Либо же снятие оптики может быть осуществлено на установленном бампере, смотрите по ситуации. Когда диодные огни будут у вас в руках, нужно осторожно демонтировать стекло с модуля. Если слой герметика держит стекло слабо, то демонтировать его будет просто, если же снять без усилий стекло не удается, то воспользуйтесь бытовым феном. Воздействие тепла позволит размягчить герметик. После демонтажа стекла нужно отсоединить плату с корпуса ходовых огней, где установлены диодные элементы.
На следующем этапе вы можете начать ремонт самих диодов. Для начала следует произвести очистку самой схемы и корпуса оптики, удалите весь герметик. Затем вам нужно будет точно определить, какие из диодных элементов перегорели, чтобы знать, какие лампы нужно менять. Чтобы точно определить перегоревшую лампочку, воспользуйтесь тремя батарейками типа ААА. В зависимости от конструкции, диодные лампочки могут иметь один или два чипа. После того, как вышедшие из строя элементы будут обнаружены, можно приступить к их ремонту.
Следует учитывать, что диодные лампочки, которые подлежат замене, называются эммитерами, при необходимости их можно купить к любом тематическом магазине или на радиорынке. Для установки дополнительно приобретите термопасту. Произведите снятие перегоревших элементов и впаяйте вместо них новые светодиоды. Поскольку вы работаете с разобранным модулем фонарей, можно произвести шлифовку поверхности самого корпуса, если в этом есть необходимость. Эта процедура даст возможность обеспечить более оптимальный контакт лампочка, соответственно, их свечение должно быть более стабильным. После этого ровным слоем необходимо нанести термопасту.
Когда замена светодиодных лампочек будет завершена, можно приступить к установке схемы, на этом этапе зафиксируйте ее как можно прочнее, чтобы не допустить отклеивания в дальнейшем. Для более равномерного распределения термопасты по поверхности подвигайте плату в разные стороны. Если конструкция модулей предусматривает использование болтов, то закрепите схему с их помощью. Далее, на использующийся герметик следует установить стекло модуля и надежно его зафиксировать. Если в конструкции используются болты, то их также надо закрутить. Чтобы исключить вероятность попадания внутрь конструкции воды, проследите за тем, чтобы после сборки в конструкции модуля не было щелей и зазоров, любых отверстий. Кроме того, для более безопасной эксплуатации необходимо также загерметизировать и проводку на корпусе.
Когда герметик полностью высохнет, светодиодный модуль можно ставить на место. Подключите провода и надежно зафиксируйте ДХО в месте монтажа. Проверьте работоспособность лампочек.

Цена вопроса

Что касается стоимости, то здесь все зависит исключительно от качества покупаемой продукции. Как известно, китайские диодные ходовые огни всегда будут стоить дешевле, но их качество и эффективность в целом более низкая. Тем более, что они не могут похвастаться высоким ресурсом эксплуатации. Если вы хотите, чтобы ДХО проработали долго, то при покупке не стоит экономить.

Видео «Как правильно перепаять диоды в домашних условиях?»

Более наглядная инструкция по ремонту светодиодных источников света со всеми нюансами приведена на видео ниже (автор ролика — Егор Блинов).

2) Находим силу света:

Осталось только посчитать сопротивления.

Общие токоограничительные резисторы:

Токоограничительные резисторы в параллельном плече:

Это получается нужно 4 шт по 24 Ом. Беда, нет у меня в хозяйстве таких. Ближайший на 36 Ом (36/4=9Ом). Придётся их ставить, надеюсь, шибко сильной разницы в свечении не будет.

Ремонт ДХО своими силами ( помогите

Потратился на ДХО, филипсов нигде не нашел, но контора которая «профессионально » занимается диодами в авто рекомендовала эти. гарантия месяц. на 32 день использования перестали светится 3 диода, на 35 потухли еще 2 (это на одном из ДХО, второй пока работает). вообщем выкидывать по 2500р каждый месяц для семейного бюджета не посильно, поэтому решил отремонтировать.

прозвон тестером показал, что вылетел средний (третий) диод, остальные вроде живы(светятся тускло при подключении тестера)в том же «профессиональном» магазине посоветовали поставить стабилизатор L7812 за 150р поможет?сопротивление R4 судя по всему умерло, наверное из за него перестали работать 4 и 5 диоды, 3 возможно от перегрева умер, он по центру не прижимается, и термопасты там маловато было. ток, если верить тестеру, 840ма на не заведенном авто (12. 2в) и 760 на заведенном ( 14,5в)сильно прошу не ругать, я совсем новичок. тестер и паяльник пару раз в руках держал, закон ома помню, но на практике не применял. подскажите как модернизировать схему, чтобы работала нормально.

Сообщений: 9Зарегистрирован: 09 июл 2012, 17:52Откуда: ТомскБлагодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

Батяня » 09 июл 2012, 23:50

Похоже, у Вас стоят одноватники, на них придется раскошелиться. У меня подобная ситуация случилась — потухла полностью одна фара ДХО. После разборки оказалось, что светики были подключены последовательно (все 5 штук), один приказал долго жить, вот остальные и потухли. Вышел из положения особо не напрягаясь — заменил «эмитер» на 5730-1, поначалу думал, что будет разница в свечении, оказалось напрасно волновался. Уже вторую неделю все ОК. В Вашей ситуации малость по-другому. Вместе с ДХО никакая коробочка в комплекте не шла случайно? Я имею в виду типа стабилизатора напряжения или тока?

Сообщений: 223Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 18:19Откуда: г. Ясный Оренбургская обл. Благодарил (а): 3 раз. Поблагодарили: 2 раз.

Romsik » 09 июл 2012, 23:50

Непонятно что сгорело кроме резистора и светодиода ? Микросхема драйвера жива? Если жива то меняй светодиод и резистор , всё протермопасть и всё. А 7812 не ставь толку не будет никакого. Резистор скорее всего низкоомный стоит впослед диодов. По схеме у тебя скорее всего повышаюшии преобразователь степ ап. или схема типа сепик. В общем твоим диодам нужно около 15 вольт , так как они цепочкой включены. схема импульсного преобразователя делает из твоих бортовых 11-14 вольт — делает около 15 в со стабилизацией по току — задаётся ток низкоомным резистором который прогорел. померь его на живой ДХО и впаяй такой же в згоревшии. он низкоомный смд — такие можно купить в радиомагазинах или выпаять с видюх или материнок сгоревших. Чем меньше его значение тем больше ток в цепи диодов. Подобрав его можешь уменьшить яркость и нагрев и надёжность сжемы — тогда увеличивай его в два раза вобоих ДХО. Если сгорела микруха драйвера она у тебя вроде пятиногая то такую надо найти купить или заказать , или менять на неполный аналог типа MC34063 — но тогда придётся резать дорожки лепить проводочки А то и плату новую травить под весь корпус и светодиоды ,но сделать можно всё было бы желание , а вообще дорого взял = цена им штука ну полторы если не хелла и нен филипс. Советую найти даташит на свою микруху и всё станет понятно , какая нога куда и зачем. дерзай

Сообщений: 41Зарегистрирован: 28 янв 2012, 01:30Откуда: Ставропольский край , г. ИзобильныйБлагодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 7 раз.

Romsik » 09 июл 2012, 23:58

Одноватники не такие уж и дорогие. Можно сразу и десять одиннадцать взять и все поменять чтоб оттенок один у всех был. Но вначале запусти всё и почини хотябы заменив резистор справа и диод сгоревшии. Я похожую ченил — вода попала всё окислилось и стало тускло мерцать — помыл спиртом посушил пропаял , покрыл всё лаком , подобрал резюки чтоб одинаково горели фары и не грелись сильно и стёкла на силикон посадил, хозяид доволен как слон — до сих пор пиво сука несёт уже полгода ездит по городу и кайфует.

Мы ждём твоего дельного совета. Юрий.

Кстати вопрос к Графиксу — не вижу на схеме дросселль-катушку , может она с той стороны платы , а где электролиты? Дросель где?

Коробочки думаю у него в комплекте нет , всё тут на плате ДХО. А в разьёме плюс минус и ближний от машины чтоб глушить ночью.

Scio me nihil scire

Сообщений: 5733Зарегистрирован: 12 янв 2011, 23:01Откуда: ЛипецкБлагодарил (а): 143 раз. Поблагодарили: 196 раз.

Romsik » 10 июл 2012, 00:52

Всё точно так как я и предпологал , простите слеповат. Кстати ток который ты замерял до схемы преобразования охрененно большой для этих светиков , померь в разрыве цепи диодов т е после преобразования больше 350 мА там быть не желательно.

ilkose » 10 июл 2012, 00:54

Такие же от прошлого хозяина машины переделывал (в барнауле за тыщу кстати такие можно найти), там два драйвера одинаковых, ток был 320, поднял до 440 вроде, заменой токозадающего резистора.

Сообщений: 2162Зарегистрирован: 27 дек 2009, 22:37Откуда: НовоалтайскБлагодарил (а): 46 раз. Поблагодарили: 89 раз.

vlad54 » 10 июл 2012, 02:12

Ремонтировал такие ставил 2 драйвера 12 вольт 3Х1ватт(типа MR16), на один подключал 3 диода, на второй драйвер 2 диода Перед тем как делать все деталюшки старого драйвера надо выкусить (выпаять)

Сообщений: 900Зарегистрирован: 22 апр 2010, 12:28Откуда: г. ХабаровскБлагодарил (а): 3 раз. Поблагодарили: 15 раз.

grafix1 » 10 июл 2012, 08:13

спасибо всем за ответы— я писал, что сначала потухли 3 диода(видимо из-за того,что один перегорел) а потом еще 2 видимо из за резистора. —драйвер тут РТ4115 как он вообще? нормальный?— на какой номинал поменять поменять R4? как узнать какой нужен?— по цене, знаю что переплатил, но это самое путнее, что в продаже смог найти, хоть более менее корпус и диоды. — как проверить драйвер рабочий или нет? подключить питание и померить напругу?

Есть ли смысл реанимировать старую схему? может слепить новую? попроще? третий провод мне не нужен, у меня питание и так отключается при включении ближнего, так что от платы требуется только стабильная работа и писец. может снизить напряжение? чтобы сильно не грелась? пусть потусклее светит.

ну и главное на такие диоды сколько нужно? 3-3. 5в?

soyer » 10 июл 2012, 08:33

У таких фонариков две беды. Частенько выходят светодиоды от перегрева. Действительно, они плохо прижаты и перед установкой лучше сразу их разобрать и собрать как надо, возможно добавить термопасты. А еще, ввиду особенностей повышающего драйвера, при повышении входного напряжения, до уровня сравнимого с номинальным напряжением на светодиодах, он перестает стабилизировать ток. например, если 5 диодам, при токе 0,35 А, нужно 15 вольт, а входное 16, то все эти 16 вольт пойдут в нагрузку. При этом, ток на диодах, уже будет намного больше. Защититься от этого можно стабилизатором 7812 или чем то типа этого

Yes I think to myself. what a wonderful world.

Сообщений: 1896Зарегистрирован: 26 май 2010, 14:15Откуда: г. БарнаулБлагодарил (а): 58 раз. Поблагодарили: 193 раз.

soyer » 10 июл 2012, 08:45

ИМХО, проще слепить новую схему. Недавно делал такой девайс. По входу модуль МЗ-1, а дальше две параллельные цепочки 3 и 2 диода со своими резисторами (диоды эти

Ток выбрал в каждой цепочке по 100мА. Одного МЗ-1 хватило на две фары по 5 диодов. Получился недорогой и надежный вариант.

grafix1 » 10 июл 2012, 12:01

так все таки драйвер РТ4115 повышающий? сейчас подал напряжение, тестером посмотрел, на диодах 12. 6в и похоже схема как раз 3+2 со своими резисторами. я все таки склоняюсь к тому, чтобы старую схему полностью удалить, на вход поставить L7812(просто он уже есть) и подключить 3+резистор и 2+ резистор на небольшой ток, скажем 300ма

grafix1 » 10 июл 2012, 12:05

и если ставить Л7812 его одного достаточно или нужно кондер на входе и на выходе? думал оставить диод от старой схемы сс14 на входе.

Вернуться в Светодиоды в авто

Кто сейчас на форуме

Чтобы реализовать такие технические требования на практике, будем своими руками собирать ДХО из светодиодов, используя ленту типа 5050, с плотностью 60 штук/метр. Чтобы получить такую яркость нужно отрезать около 24 светодиодов, это 8 секций.

Можно приклеить ленту по периметру фары на имеющееся клейкое покрытие. Более надежный вариант — использовать кабель канал и закрепить его на эпоксидный клей, так будет надежнее. В результате вы получите подобную конструкцию:

Гибкие ДХО своими руками делаются по такому же принципу.

Чтобы лента прослужила как можно дольше стабилизируйте напряжение на уровне 12 вольт. При работающем двигателе напряжение в бортовой сети может достигать значений более 14 вольт. Проще всего использовать линейный стабилизатор КРЕН или L7812.

Отдельные светодиоды 5050 или 5730 для ДХО

Чтобы сделать самодельные ходовые огни из светодиодов нестандартной формы или использовать для этой цели корпус от противотуманок, лента может быть неудобна, поэтому нужно изготовить печатную плату.

Можно применить готовую макетную плату, но это может быть не столь удобным решением, хотя и более простым. Макетная плата не столь надежна.

Чтобы сделать рисунок печатной платы используйте программу типа spring layout, далее его нужно перенести на текстолит. Для этого нужно распечатать ЗЕРКАЛЬНОЕ изображение печатной платы на тонкой глянцевой бумаге. Такая применяется в журналах для страниц, обложка слишком плотная.

Печатать нужно на лазерном принтере, потом берём утюг и проглаживаем глянцевую бумагу на фольгированном текстолите. Когда он остынет, под струёй воды отмачиваем бумагу, на текстолите останется рисунок будущих дорожек.

Теперь дело за малым – вытравить плату в хлорном железе или любом другом подходящем реагенте. Подробную информацию о лазерно-утюжной технологии изготовления печатных плат можете найти здесь.

После изготовления печатной платы нужно сделать основу для ДХО. Для этого разместим светодиоды на печатной плате в соответствии с её разводкой. Чтобы ограничить силу тока, протекающего через светодиоды нужно добавить 1 резистор номиналом 50 Ом. Далее соберите стабилизатор на 12 вольт, на микросхеме L7812 или её аналогах.

Чтобы обеспечить нужную яркость нужно порядка 24 светодиодов, которые нужно скомпоновать в единую конструкцию и разместить в корпусе. Мы распечатали узкие платы по 9 светодиодов.

Далее есть два варианта: установить их друг над другом и получить широкий и короткий светильник, или собрать несколько полос в один ряд, чтобы они огибали бампер.

Если взять акриловую трубку и поместить в неё полученные платы, тогда получатся такие ДХО из светодиодов (см. ниже). Придать форму им можно нагрев строительным феном и согнув вокруг бампера.

Если вы хотите сделать широкие ДХО – соединить платы нужно друг над другом, или же развести и вытравить плату наподобие этой.

Кстати здесь применены более мощные светодиоды 5730. В качестве корпуса можно использовать старые противотуманки или использовать мебельный профиль для подсветки с пластиковой накладкой.

Использование мощных светодиодов 1-3 Вт

При изготовлении ходовых огней своими руками, помимо светодиодной ленты можно использовать сверхмощные светодиоды.

У предыдущих решений есть один существенный недостаток – отсутствие возможности корректировать направленность и угол светового потока. Для мощных светодиодов мощностью 1-3Вт в продаже есть много оптических решений от 10 до 120 градусов.

Чтобы сделать светодиодные ДХО своими руками на мощных кристаллах вам понадобится:

Светодиоды 1Вт от 3 до 5 шт (для обеспечения необходимой силы света);
линзы, собирающие с углом 30 градусов;
драйвер для светодиодов с характеристиками: входное напряжение 12В, выходной ток 300мА, до 5Вт;
подложка для крепления к радиатору;
радиатор площадью около 100 см2.

Драйвер нужен для обеспечения стабилизированным током светодиодов. Можно применить и схему с гасящим резистором как в предыдущих самоделках, но мощность резистора в таком случае будет слишком большой и такое решение не отличается надёжностью.

Чтобы смонтировать светодиоды на радиаторе нужен либо теплопроводящий клей, либо специальная подложка для крепления и термопаста. Светодиод припаивается к этой подложке, а она прикручивается на радиатор.

Можно найти и готовые площадки для монтажа, в ряде случаев – это более удобный вариант. В некоторых магазинах есть такие подложки со смонтированными на них светодиодами.

Термопаста или термопрокладка нужны для обеспечения лучшей теплопередачи, а также заполнения неровностей подложки и радиатора, для улучшения теплообмена.

При изготовлении ДХО своими руками из светодиодов с помощью такого комплекта вам понадобится корпус, его вы можете изготовить самостоятельно из подручных материалов, или воспользоваться старыми противотуманными фонарями или чем-то подобным.

Как правильно подключить ДХО к автомобилю?

Кроме установки и сборки самой конструкции, нужно правильно соединить всё с электрической схемой автомобиля. На картинке изображена самая простая и надежная схема подключения ДХО. Давайте рассмотрим её подробнее.

К1 – это реле с пятью контактами, один из силовых контактов является нормально замкнутым, то есть он замкнут, когда через обмотку реле не течет ток, а другой нормально разомкнут, он замыкается, когда через обмотку протекает ток. Это одно из стандартных реле и продаётся в любом автомагазине.

Автомобильное реле, 12В

Когда вы включаете зажигание, через нормально замкнутые контакты подаётся питание на ДХО, а когда вы включаете ближний свет, от силового плюса, который идёт на лампы, включается реле ДХО и контакты размыкаются.

Сделать качественные светодиодные ходовые огни для автомобилей своими руками довольно просто. Они будут превосходить дешевые китайские поделки по качеству и характеристиками, а работать будут гораздо дольше.

Самодельные ДХО будут дешевле фирменных, да и приобретенный опыт бесценен.

Доброго времени суток!

Случилось то, чего я боялся. Перестали светиться несколько диодов в моих ДХО с повторителями. Но позже как выяснилось, сгорел всего один. А как обычно происходит со многими диодными лентами или ДХО, что если перегорает хотя бы один, то в след за ним по его цепи ещё пара диодов то же прекращают светиться и в итоге мы с вами наблюдаем такую картину как на моём фото ниже.

Выглядит так, будто выбили пару передних зубов но улыбкой блистать всё равно не перестаёт =)

Скажу сразу, к сожалению прям кучу подобных фото или видео о том как проходил весь процесс перепайки диодов я показать не смогу. Но, я всё же покажу и расскажу как проверить и выявить рабочий — не рабочий диод с помощью мультиметра (цэшки) и как узнать, где у них плюс и где минус. Так что готовьтесь много читать. И забегая вперёд скажу заранее, что если у вас будут точно такие же плоские маленькие диоды которые вы увидите на фотографиях ниже, то вам обязательно понадобится либо специальная паяльная станция с феном, которая позволит выставлять как по температуре так и по силе воздушного потока горячий воздух, либо просто вам надо иметь под рукой спец фен, который и не только может давать вам температуру в диапазоне от 300 до 350 градусов по цельсию, но и что бы вам можно было по минимуму выставить поток воздуха который не сдует ваши диоды, а так же небольшая насадка, которая будет по максимуму обдувать только необходимый вам диод а не всю площадку и остальные ближайшие диоды. Потому что когда всё близко друг к друг, то по мимо нагрева необходимого для вас диода нагреваются и другие, и если дуть сильным потоком, то сдует и все остальные, а это значит, что у вас ничего не получится. А так же, для простоты и быстроты всего процесса вам понадобится либо жидкий либо гелевый флюс. Лично я использую гелевый, так как он позволяет на много быстрее, легче и лучше перепаивать многие детали. А так же вам понадобится пинцет с помощью которого вы сможете аккуратно не обжигая пальцы делать замену диодов. И ещё рекомендую для удобства третью руку, которая будет держать вам ДХО или какого-нибудь донора для выпаивания и замены диодов.

И ещё раз. 1) Паяльная станция со спец феном или просто спец фен2) Пинцет подходящего размера3) Флюс. Желательно гелевый. 4) Третья рука или что-то подобное для фиксирования ДХО и т. Либо придумывайте что-то сами. Это всё что вам наобходимо.

Ну а если у вас всего этого нету, то тут вам тогда придётся искать хоть какой-то сервис который имеет всё необходимое и отличную красноречивость на то, что бы ещё и уговорить кого-нибудь на такое действие.

К счастью у меня на работе имеется вот такая паяльная станция с феном, цена которой если меня не подводит память, около 1500 тыс руб.

А вот так выглядит третья рука которая мне помогала с перепайкой.

Но прежде чем приступать к процессу замены, у меня возник вопрос! А где же мне найти такой же маленький и яркий светодиод? И тут мне пришла идея! Заранее прицепив доп провода к фишке моего ДХО, я поехал по разным магазинам в которых продают разные ништяки для автомобилей и в том числе всякие лампочки. К счастью у меня в городе есть такой рынок, где много подобного добра, что позволяет меньше времени тратить на поиски необходимого. Высматривая лампочки с приблизительно одинаковыми размерами диодов, я просил продавцов сначала посмотреть лампочку по ближе, примерив её с моим ДХО, и увидев практически одинаковый размер диодов, просил, что бы сначала через мои заранее прицепленные провода подключили моё ДХО а потом ту лампочку, что и позволило мне определить то, на сколько сильно близко или вовсе одинаково будут светить диоды в ДХО и той лампочке которую присматриваю с прилавка магазина. Перебрав с продавцом часть тех лампочек которые имелись у него в наличии, и почти ослепнув после многократных просмотр практически в упор всех этих ярких как встречный китайский ксенон с пацанских девяточек лампочек, мы всё же выбрали то что мне надо (так мне уже казалось почти полностью засвеченными и ослепшими моими глазами). Скажу заранее, что отличие от той лампочки и моих ДХО всё же есть, так что в будущем мне ещё предстоит поиск именно таких диодов, как мне надо.

В итоге была куплена вот такая доноровская лампочка за 150 руб.

Далее покажу вам как выявить неисправный диод с помощью мультиметра (цэшки). Для этого вам понадобится включить режим прозвонки и дальше с помощью щупов прикладывать их по краям каждого диода.

Если диод исправный, то он у вас начнёт светиться как на фото ниже.

И как вы догадались, если такого эффекта не будет, то значит что диод не рабочий. Но, если он вдруг не засветился, то не торопитесь его менять, так как если поменять щупы местами, то да же исправный диод светиться не будет, так как у них есть свой плюс и минус. И если вы посмотрите на фото ниже а потом ещё раз на фото выше, где светится диод, то вы можете увидеть, что на одном и том же диоде я просто поменял щупы местами и он не светился.

Но если вы с первого раза выявили где плюс а где минус (просто не везде это подписывают), то у остальных диодов менять местами щупы уже не надо а просто идёте по всей этой линии и проверяете. Так же, старайтесь тщательно но аккуратно прижимать щупы, так как у многих диодов заводская пайка так себе и бывает так, что можно просто приложить правильно но диод не засветится, а если чутка (как говорится) колупнуть или царапнуть, то всё может заработать. Так что старайтесь не торопясь и тщательно делать проверку.

После того как я выявил какой не рабочий из всех трёх, для начала я маркером на против каждого диода нарисовал чёрточки, что бы не путаться и не потерять из виду. Хотя можно было и на против не рабочего сделать пометку, но тут уж каждый как хочет тот так и делает.

Процесс на самом деле не сложный. Сначала по краям диода (где вы делали проверку щупами) намазываете флюс, далее, в моём случае после проверки и немного неудачных экспериментов я выставил уже необходимую температуру фена 350 градусов (хотя изначально пробовал при 300 градусах), и не сильный поток воздуха, который и не сдует но и быстро нагреет припой. На всё про всё ушло примерно около минуты-две. При нагреве аккуратно без фанатизма пинцетом старайтесь двигать диод по бокам а не в том месте, где у вас виден припой, что бы знать, в какой момент вам предстоит его снять, главное насильно не вырывайте. Далее советую вам (если вы конечно делаете один) после выпаивания диода дать остыть той площадке где вы делаете все эти действия, что бы от перегрева не повредить контактное пятно да и в целом всё остальное на которое припаивается сам диод. И пока всё остывает, заранее подготовьте новый диод так, что бы вы могли его быстро поставить на новое место. И не забывайте соблюдать плюс и минус, но об этом будет на фото ниже. И когда будете соблюдать полярность, старайтесь делать ровно, что бы не выдавить лишнего припоя и не замкнуть всю эту систему или не сместить диод так, что бы он не залез плюсом на минус а минусом на плюсКак только у вас всё остыло, для начала на чистое место нанесите немного флюса, это позволит так же быстро нагреть припой и выровнять его, и как только он начнёт плавиться, вы увидите как он становится более блестящим и начинает менять свою форму и вот в этот момент прикладываете уже заранее подготовленный диод пинцетом и немного прижимаете его. После того как прижали и заметили что под диодом припой начал немного выглядывать, убираете фен, но пинцет держите по бокам до тех пор, пока припой не остынет. Это вы должны будите заметить по тому, как он по темнеет. Просто иногда на остывание может потребоваться несколько секунд, так что не торопитесь сразу убирать пинцет или любое другое удерживающее устройство. Как только всё припаяли, сначала проверяйте мультиметром и если всё хорошо, то после того как всё достаточно остыло, уже подавайте питание и проверяйте как светится. В принципе вот по такому не слишком сложному принципу происходит данное действие. И честно признаюсь, пока проверял при каких температурах и всему прочему надо всё это дело менять, почему-то случилось так, что из этой же линии два диода то же перестали работать. Возможно сильно перегрел или что-то ещё, так что и их пришлось то же менять, поэтому на готовом фото вы увидите отличие. Но к счастью на других двух у меня рука касаемо именно таких диодов уже была набита и всё происходило достаточно быстро. Но вам советую сначала на купленной лампочке про экспериментировать с потоком воздуха и температурами, что бы уже на основном месте делать всё с набитой рукой и ничего не повредить. Так же одна из причин почему я мог остальные две повредить, так это потому, что изначально я купил просто один диод за 35 руб без проверки и сравнения о чём писал выше и сразу принялся за замену. Но когда поменял, разница в диодах была колоссальная (фото я вам покажу), и уже только после этого я поехал в магазины с ДХО в руках сверять лампочки. Так что учитесь на моей ошибке и если вы решитесь делать такие же манипуляции, то уже будите знать, как поступать.

Ну а дальше для начала я покажу вам фото выпаянного диода с той лампочки которую вы видели выше. Сначала она будет лежать рядом с ДХО а потом рядом с самой лампочкой непосредственно на самом ДХО.

В моих китайских ДХО перестали светиться по половине диодов в каждом фонаре.

Сначала в апреле (спустя всего лишь

10 тыс. км или 9 месяцев после установки ДХО) потухли подряд три диода в одном фонаре.

Затем спустя месяц точно так же и во втором фонаре потухли три диода.

В июле решил их отремонтировать.

Снял их с машинки. Отнес домой. Отколупал герметик, которым заливал щель между стекляшкой и металлическим корпусом.

А дальше непонятки. Как снять стекляшку? Даже не стекляшку, а пластмасску (потому что рассеиватель пластиковый).

Пробовал поддевать отверткой, но держится крепко, страшно пластик сломать.

Попробовал погреть обычным феном для волос. Помогло!

Клей размяк и потихоньку-потихоньку удалось отверточкой выколупать пластиковый рассеиватель.

Потом, после остывания, весь этот китайский клей легко счистился отверткой.

После разборки выяснилось, что каждый фонарь состоит из двух независимых сегментов по три последовательно соединенных светодиода. И если перегорит хотя бы один светодиод, то тогда весь сегмент перестает работать.

Далее прозвонил тестером светодиоды. Если слегка светится — порядок. Нет — вышел из строя.

После прозвонки выяснилось, что в одном фонаре нужно поменять 1 светодиод, а в другом — 2.

Порылся в инете и понял, что нужно покупать сверхяркие светодиоды на 3Вт.

Но в магазине радиодеталей таких в наличии не оказалось и мне предложили ближайший аналог:Мощный светодиод ARPL-3W-BCX45 Day WhiteСказав, что особой разницы нет.

я сначала хотел взять светодиод «White», а пришлось взять «Day White»

Посмотрев по ссылкам выяснилось, что:White — 6000К (холодный белый свет)Day White — 4500К (желтый свет)

Разница в итоге оказалось заметной на глаз. Но другого варианта не было в продаже.

Теперь дело за малым — выпаять сгоревшие и впаять новые светики.

Отпаял провода от плат и вынул платы из фонарей.

Платы сделаны на алюминиевой подложке (для отвода тепла от светодиодов на корпус фонаря). Но китайцы — известные жмоты и пожалели термопасты.

Да и метал фонаря внутри окрашен. А во втором фонаре еще и частично облит клеем для рассеивателя (фото нет). Что также ухудшает отвод тепла.

Пайкой smd-элементов мне не приходилось заниматься. паяльники имею обычные (на 20Вт и на 40Вт). Но эти светодиоды вроде как достаточно крупные и можно обойтись и обычным паяльником.

Ха! Как же я ошибался :)))

Я почему-то думал, что достаточно отпаятьприпаять ножки светодиода. А его «пятак» для отвода тепла на термопасте должен сидеть.

По крайней мере в инете много у кого так видел сделано.

Но при выпаивании дефектных светодиодов оказалось, что пятак то припаян тоже. :((

Пробовал греть плату снизу паяльником. Бесполезно. Не хватает мощности.

Расстроился, т. фена для пайки smd у меня нету. На работе конечно есть. Но это опять ходить и просить нужно. А я этого не люблю. Да и опыта пайки smd тоже нет. Феном для пайки лишь однажды приходилось выпаивать пару деталей и всё.

И тут я вспомнил, что зимой покупал газовый паяльник (паял проводку зимой в машине). Который может работать как горелка. Чем не фен?

Зажег огонь и круговыми движениями нагрел плату снизу (со стороны алюминия). Припой достаточно быстро расплавился и пинцетом легко снял дефектный светодиод с одного фонаря.

Залудил паяльником ножки и пятак нового светодиода. На плату капнул немного канифоли подогрел ее и положил пинцетом сверху на нее светодиод, чтобы приклеился и не смещался.

Снова нагрел плату снизу горелкой. Сначала закипела канифоль. Затем начал плавиться припой и светодиод, как бы утонув, занял свое положение. Пинцетом аккуратно надавил на него сверху, чтобы окончательно прижать и выдавить лишний припой из под пятака.

Мой совет:Лучше для пайки smd-элементов иметь паяльную пасту. Она и канифоль и припой в одном флаконе. И благодаря тому, что пастообразная, то можно сразу прилепить и расположить как надо smd-элемент.

Со вторым фонарем случился небольшой конфуз. :-/

После нагрева горелкой и расплавления припоя я случайно уронил плату и с нее улетела часть деталей.

Улетели резистор диод и катушка. Две минуты на поиски.

Дольше всех искал диод. Он упал в щель между досок пола на лоджии и встал враскоряк в ней.

Пинцетом удалось его ухватить и не уронить дальше.

Припаял всё обратно как было, а также два новых светодиода.

Подключил питание и проверил результат.

Вроде бы всё хорошо, но если присмотреться то видно разницу в светодиодах 🙁

Попутно протестировал новые крохотные понижающие стабилизаторы напряжения, заказанные на Али (5 штук всего за 175 руб

Размер крохотный. Всего 22. 5х17 мм

Стабилизаторы эти мне очень понравились.

По сравнению со стабилизатором на LM2596, которые питают мои ДХО (при токе в 1А), эти малыши греются очень слабо при таком же токе. Им даже радиатор не понадобится. Их можно спокойно настроить на нужное напряжение и упаковать в термоусадку. На ощуп их температура не более 40 градусов.

Далее шкурочкой зачистил корпуса фонарей, где они контактируют с термопастой. Нанес термопасту на платы и прикрутил платы на места.

Затем взял герметик для кровли. Загнал его в шприц. И проклеил рассеиватели по периметру на герметик.

На следующий день проверил и фонари и крохотный стабилизатор на машине.

Есть ли смысл своими руками устанавливать ДХО в штатные фары автомобиля?

Новые пункты ПДД обязывают водителей эксплуатировать транспортные средства в дневное время суток с включенными фонарями ближнего света или дневными ходовыми огнями. Последнее, конечно, предпочтительнее, но, к сожалению, такая опция имеется только в автомобилях, выпущенных относительно недавно. Отсюда и возникают всяческие идеи хэндмейдовского характера, тем более что их преимущества довольно объективны:

Организация ДХО из дальнего света своими руками требует всего лишь доработки в виде подключения электронного реле.
Самостоятельно выполненный тюнинг значительно дешевле покупки фирменных осветительных приборов.
Продление срока службы ламп.
Уменьшение нагрузки на генератор и экономия горючего.

Не забываем и о практической пользе – автомобиль сразу становится заметнее, особенно это важно при движении против солнца. Некоторые ленивые автолюбители могут привести довод, что, мол, ближние фонари вполне подойдут для роли ходовых огней, разве что будут гореть габариты и подсветка номера. И, знаете, если иметь в виду владельцев «несвежих» моделей, то такие мысли в некотором смысле закономерны.

Каковы правила установки и подключения ДХО в России

В Министерстве внутренних дел РФ существует такой документ, как приложение Порядка контроля за внесением изменений в конструкцию ТС. Он регламентирует список изменений, которые не требуют заключения, то есть могут быть выполнены без разрешения уполномоченной организации. Надо сразу отметить, что оборудование машины ходовыми огнями в этом списке отсутствует.

Таким образом, правила установки ДХО в России предписывают монтаж оборудования только в штатные места. Если таковых не имеется, то придется получать разрешение на предмет реконструкции. К примеру, владельцу ВАЗ 2106 рекомендуется включать ближний свет, но в случае самостоятельного монтажа дневных огней он нарушает закон. Ситуация напоминает картину с нарушением норм тонирования стекол и может привести к наказанию, вплоть до лишения прав.

Как получить разрешение на реконструкцию?

Чтобы не нарушать закон, нужно явиться в ГАИ, где создана база по монтажу дневного освещения практически на все модели машин. Стоит учесть, что при самостоятельном выборе приборов освещения сотрудники ГИБДД будут измерять уровень их светового потока.

В случае, когда ДХО поставлено даже в соответствии с нормами, без разрешения это будет рассматриваться как самовольное вмешательство в конструкцию авто. Кроме этого закон борется к таким нарушениям как подсветка днища, эквалайзер на стекле и прочим светооборудованием, имитирующим спецсигнал.

Как сделать своими руками ДХО на Приоре из фар дальнего света при помощи реле?

Применение электронного реле ДХО-30 дает возможность включать лампы дальнего освещения только на 30% от полной их мощности. Этого достаточно, чтобы использовать их в качестве ходовых фонарей. Они включаются при включенном зажигании, выключенных габаритах и отпущенном ручнике. Реле устанавливается на место штатного микропроцессорного устройства и подключается по следующей технологии:

Отключить клемму масса от АКБ.
Открыть крышку блока реле, извлечь своими руками из гнезда реле дальнего света К7 и установить ДХО 30 на его место.
Отвернуть саморезы крепления рамки панели приборов и извлечь комбинацию приборов, нажав на фиксатор.
Протянуть провода реле под панелью, чтобы концы оказались на уровне приборного разъема.
Подсоединить провода при помощи соединительных элементов согласно схеме.
Подключить разъем и клемму массы АКБ.

После выполнения работ следует проверить работу электронного реле в следующей последовательности:

Включить зажигание и поставить авто на ручник – лампы не должны гореть.
Отпустить рычаг ручного тормоза – индикация и лампы дальнего освещения должны загореться вполнакала (30%).
Моргнуть дальними фарами – лампы должны загореться в полную силу, а после вернуться к 30%.
Включить габариты – фонари должны погаснуть.
Выключить зажигание – лампы должны гаснуть.

В случае если фонари горят на полную мощность сразу после подсоединения массы, надо в монтажном блоке поменять местами клеммы 30 и 87.

Модернизация штатных фонарей при помощи электронного реле избавляет от лишних хлопот по установке дополнительных ламп. Кроме этого, уменьшается нагрузка на генератор и продлевается эксплуатационный срок службы осветительных приборов. В случае надобности можно без проблем вернуться к стоковому соединению.

Дневные ходовые огни – это неотъемлемая часть каждого автомобиля, которая используется постоянно и должна быть в отличном состоянии. Но, как и другие элементы или же устройства, со временем с ДХО могут возникнуть проблемы, которые необходимо срочно устранять. Чаще всего проблемы с ДХО – это перегорание светодиода, то есть лампочки, которая обеспечивает свечение. Такому больше подвергаются китайские недорогие ДХО, хотя и немецкие высококачественные модели также могут столкнуться с такой неприятностью.

Поэтому, чтобы не выбрасывать устройство, необходимо знать, как сделать ремонт ДХО, а точнее, как производится замена лампы ходовых огней. Процесс обновления дневных огней проходит в 3 этапа: вскрытие, ремонт и сборка.

Вскрытие ДХО

Для того чтобы вскрыть сами модули ДХО необходимо сразу их снять с автомобиля. Сделать это можно только тогда, когда вы демонтируете ДХО с автомобиля. Необходимо разобрать бампер, а затем они легко снимаются. После аккуратно снять стекло, в некоторых снимается легко, поскольку герметик плохо держится, а для других моделей может понадобиться даже промышленный фен, чтобы размягчить его. После этого необходимо снять плату с корпуса ДХО, на которой прикреплены диоды.

После того, как был произведен демонтаж и вскрытие модулей, можно начинать проводить непосредственно ремонт дневных ходовых огней. Первый этап, который вы можете произвести – это зачистить корпус и платы устройства, устранив герметик. Далее необходимо точно определить светодиоды, которые необходимо подвергнуть замене. Для этого к каждой лампе подключают три батарейки ААА. Некоторые диоды могут быть не одно-чипованные, а двух-чипованные, поэтому если один из них не горит – значит, и его можно подвергнуть замене. После выявления перегоревших ламп можно приступать к их замене.

Стоит отметить, что светодиоды, которые заменяются, называются эмиттерами и приобрести их можно на любом радиорынке, где, к тому же, следует купить и термопасту. Уберите старые диоды и припаяйте на их место новые эмиттеры. Также, раз уж модуль фонарей был разобран, можно зашлифовать поверхность корпуса, если, конечно, она у вас зернистая. Такой процесс позволит обеспечить лучший контакт диодам, а, соответственно, более стабильное свечение. Затем нанесите ровным слоем качественную термопасту.

Сборка ДХО

После того, как термопаста была нанесена на корпус, можно устанавливать плату, причем, нужно хорошо ее прижать, дабы устранить отклеивание. Можно немного ее подвигать, чтобы равномерно распределить термопасту по поверхности корпуса и платы. Стоит отметить, что если на вашем ДХО есть специальные отверстия для винтов, то лучше зафиксировать плату и ими. Поскольку вы нанесли новую термопасту, то светодиоды будут охлаждаться лучше и быстрее, а соответственно в ближайшем будущем проблема с разборкой и заменой ламп вас не будет беспокоить. Теперь необходимо на тот же герметик посадить стекло и закрутить винтиками, если таковые имеются. В желобок, который находится по периметру модуля, необходимо поместить большой слой герметика, чтобы в будущем не допустить пропуска вовнутрь влаги или же пыли. Также, для безопасности можно произвести и герметизацию провода на корпусе, раз уж вы разобрали модуль и сняли его с авто. После того как герметик подсохнет, можно ставить ваш обновленный модуль обратно. На этом ремонт ходовых огней завершен. Проверяйте работу ДХО и наслаждайтесь качественным светом и безопасностью на дороге.