Данная конструкция, на вид очень простая, была когда то для меня самым нужным в работе инструментом. Работал я тогда в одном депо электромехаником. Ремонтировать приходилось путевые машины, электрооборудование которых было разное. Были машины с 24 вольтовой борт сетью, как на большегрузных автомобилях. Были машины и дизель-электрические, с напряжением 380 вольт. Вот тогда и сконструировал я для себя этот пробник. Что-бы тестер с собой не таскать, да и если спалишь его, не так жалко.
Теперь о конструкции. Пробник охватывает диапазон измеряемых напряжений от 12 вольт до 380. При 12 вольтах светит светодиод HL2, при 24 — HL2 и HL4. Ну и от переменки в 220 — 380 вольт светят все 3 светодиода. Причем на переменке полярность подключения не важна. На постоянке цепляем крокодил на массу и измеряем, вернее проверяем наличие напряжения.
Конечно же пробник умеет прозванивать цепи. Индикация как светодиодами, так и звуковым сигналом. Причем при малом сопротивлении, где то до 20 — 50 Ом, горят 2 светодиода HL1 и HL2. При более большом сопротивлении только HL2. В общем, приблизительно можно определить сопротивление. Главное не нажать кнопочку при измерении напряжения. Для этого ее нужно утопить как можно глубже, затруднив доступ к ней.
Такой пробник вещь конечно специфическая, а вот другой пробник я настоятельно советую всем автолюбителям. В данной конструкции все упрощено до предела, крокодильчик на массу цепляй и измеряй. Пробник сам покажет, напряжение в цепи или сопротивление. Особенно интересно поворотники проверять, когда на пробнике то одни светодиоды загораются то другие. Если конечно все исправно, ну а если не горит, то уже легко сообразить чего нет. Измерение сопротивления сделано как у предыдущего пробника. Индикация напряжения одним светодиодом. Пунктиром показано добавление светодиода для измерения 24 вольт.
Заряжать аккумуляторы первого пробника можно вот этим
.
Для второго пробника предусмотрена возможность заряда от аккумулятора автомобиля. Достаточно воткнуть пробник в розетку автомобиля, если она имеется и оставить на ночь. Зарядка производится через резистор R2, который нужно подобрать под емкость аккумуляторов. А можно и не подбирать, оставить так как есть. Зарядный ток порядка 15 миллиампер. Да и места такой пробник занимает мало. Кинул его в бардачок, и пускай он там лежит до поры. Вот такие вот простенькие , но очень полезные конструкции. Так что если любите что то делать своими руками, это самое то. Конструкция выходного дня.
А так он выглядит.
проект не коммерческий, в продаже нет
История создания первой версии здесь
Для того чтобы протестировать возможности новой контрольки я возьму блок BCM от Ниссана (марч К12 или что-то подобное, даже не знаю от чего он, схема от микры К12 подходит), заодно узнаем как он устроен, очень интересно, вообщем то они все в эти годы похожи. В нём есть всё что обычно бывает во всех автомобильных блоках, силовая часть (для управления замками дверей, питание на стеклолоподъёмники, освещение салона, поворотники, задний дворник, задние противотуманки), стабилизатор напряжения (линейный, как обычно у ниссана), буферы для управления силовыми реле и обработки входных сигналов, процессор, кан шина, и радиоканал для управления центральным замком. К-линии уже нет, достаточно современный блок. Вот схема его подключения.
Начнём с того что выясним для чего столько питаний приходит на блок BCМ. С помощью прозвонки выясняем что от пина 79 через тепловой предохранитель запитана силовая часть двух реле управляющих актуаторами замков дверей и силовое питание стеклоподъёмников и люка.
https://youtube.com/watch?v=0PnCnMYu9LM%3Ffeature%3Doembed
Также узнаем что пин номер 74 запитывает силовые цепи указателей поворотов (BTS840S2), актуатор двери багажника (VN750), задние противотуманки (BTS462T), задний стеклоочиститель (реле). Все реле включаются через микросхему NCV1413BD (здесь распиновка).
https://youtube.com/watch?v=BVeGEVFc1n0%3Ffeature%3Doembed
Постоянный плюс на пине 22 через диод подаётся на пятивольтовый линейный стабилизатор TLE4278 с функцией Watchdog, на котором можно посмотреть напряжение в режиме мультиметра и импульсы от процессора в режиме осциллографа.
Схема подключения TLE4278
Подаём питание на пин 22 блока управления (постоянное питание электроники) и массу, на 13 ноге TLE4278 видим напряжение питания минус падение на диоде (около 0,5 вольт). Режим мультиметра включается сразу после включения контрольки, автоматическое выключение примерно через три минуты, не нужно бояться что аккумулятор разрядится если забыли выключить контрольку.
На девятой ноге стабилизатора напряжение составляет 4,97 вольт, это питание всей цифровой электроники. Входное сопротивление у контрольки более 1 мегаома, поэтому никакого влияния на измеряемую цепь она не оказывает.
Далее нажимаем один раз на кнопку и переключаемся в режим осциллографа. На восьмой ноге микросхемы видим импульсы от процессора для управления «сторожевым псом» Watchdog timer, когда этих импульсов не будет в течении некоторого запрограммированного времени TLE4278 решит что процессор завис и подаст сигнал RESET на процессор.
https://youtube.com/watch?v=Hte9BjM_3PE%3Ffeature%3Doembed
В этом режиме можно регулировать развёртку «крутилкой» в некоторых пределах, также можно изменить амплитуду, для этого нажимаем и держим кнопку до двух сигналов, после этого можно увеличить амплитуду чтобы лучше рассмотреть сигнал.
https://youtube.com/watch?v=eRpaCr-qnjk%3Ffeature%3Doembed
Вот так выглядит сигнал на дверные концевики в спящем режиме, в активном режиме там будет просто 12 вольт. Сейчас BCM находится в спящем режиме так как не подключено зажигание. Обслуживает все входные сигналы (зажигание, все концевики) микросхема SAGEM E34707A которая общается с процессором по шине данных.
Вот так выглядит сигнал кан шины.
Хочешь стать куратором любимой темы?
- Составные части электротранспорта »
- Инструменты и технологии (Модератор: Surf_el) »
- Пробник автоэлектрика («контролька», «аркашка»)
0 Пользователи и 1 Гость просматривают эту тему.
03 Мая 2019 в 12:25
Прочитано 11451 раз
Howk
Дали математику, физику и инженеру красный резиновый мячик и попросили измерить объем. Физик опустил мячик в сосуд с водой и высчитал объем вытесненой жидкости. Математик измерил диаметр и получил объем по несложной формуле. Инженер достал справочник «Объемы красных резиновых мячиков» и нашел значение.
В большинстве случаев нужно знать не точное значение напряжения, а сам факт его наличия или отсутствия в точке «х». В экстренных случаях выручит пробник в виде лампочки с двумя проводами и швейными иголками на концах проводов. Лампочка подсветки панели приборов почти не занимает места. Один провод с крокодилом к массе, касанием другого провода к проверяемой точке определяем наличие (или отсутствие) напряжения.
Принцип: крокодил на массу, иголкой протыкаем интересующий нас провод (вставляем в колодку), узнаем, он или нет, если у нас конструкция со светодиодами, то если (+) горит красный светодиод, если (-) зеленый.
Пробник позволяет определить (+) и (-), наличие переменного тока. Светодиоды любые, красный и зеленый соответственно. Красный — VD1, а зеленый — VD2. Сопротивления R1-1K, R2-200 Ом. Элементы питания — две пальчиковых батарейки, можно использовать таблетку cr2032 или что угодно на 3в. Х1 игла (для прокалывания изоляции), Х2 крокодил (провод 50-100см). Корпус пробника: маркер-выделитель, корпус прозрачной гелевой ручки, корпус брелока автосигнализации, просто печатная плата. Разъем Х2 подсоединяем к массе. Иглой (Х1) дотрагиваемся до нужного контакта (провода), смотрим на светодиоды:
А. Горит — это плюс;Б. Горит — это минус;В. Горят — переменное напряжение;Г. Не горит ни один светодиод — обрыв цепи.
Пробник из авторучки. Шариковая ручка с прозрачным корпусом, двухцветный светодиод (либо два светодиода, склеенные линзами навстречу друг другу). При «+» горит красный, при «-» — зелёный, выводы светодиодов спаять крестообразно, катод к аноду. Обычные 3мм или 5мм светодиоды, сточить надфилем линзы, склеить, спаять выводы. Далее иголка от швейной машинки, припаять к ней сопротивление так, чтобы ушло в корпус ручки, припаять к сопротивлению светодиоды и вставить все в корпус. Игла пролезает в любые колодки, ей можно проколоть изоляцию провода. Зелёный светодиод ярче красного (ему нужен меньший ток), нужно припаять дополнительное сопротивление.
Пробник трансформаторов. Вокруг каждого трансформатора, дросселя после включения питания, присутствует магнитное поле. Что будет, если к обмотке трансформатора или дросселя, поднесем другой дроссель, нагруженный светодиодом? На выводах появится напряжение, должен загореться светодиод. Это означает что питание на индуктивность поступает.
(с) ссылка(c) ссылка(c) ссылка(c) ссылка
Фирменные пробникине кусаются сами,кусается ихстоимость
Greenlee GT-55NE (100usa)APPA VOLTEST-S (6500рр)UniT UT15C (2000рр)UniT UT15C (2000рр)Fluke T90 (50usa)
03 Мая 2019 в 12:32
Сопротивление несложно пересчитать именно под то напряжение, какое у вас на батарее.
03 Мая 2019 в 12:45
Serggio
А какое напряжение на батарее, когда изначально постановка задачи исключает точно узнать его значение?И смысл этого показометра с лампочками, когда самый простой мультиметр решает задачу?А если АКБ посажен до 9В, какой смысл в пробнике? Глядеть на тусклый светодиод?
03 Мая 2019 в 12:59
Резистор на 1-5кОм (для 12 вольт) нужен для того, чтоб не сжечь светодиоды, которые не рассчитаны на 12В напрямую.
Напрямую они вообще ни на какое напряжение толком не рассчитаны, они рассчитаны на ток. У вас они и при 3В могут весело сгореть без резистора, ибо падение напряжения 1-2В в зависимости от тока через диод.Более опасно обратное напряжение, многие светодиоды могут выдержать не более 5В, а далее каюк.
03 Мая 2019 в 13:35
03 Мая 2019 в 14:11
Ну раз у вас в электротранспорте стоит батарея то волей неволей вы уже знаете какое у вас напряжение и даже ток)
А еще мне нужно знать, насколько она разряжена